Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - 28.07.2019

12 leben FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG, 28. JULI 2019, NR. 30

B

oris Johnson wurde schon oft

genug mit Donald Trump ver-

glichen, aber auch hier kann

man eine eventuelle Parallele ziehen:

Ist es möglich, dass, je lauter und pö-

belnder ein Politiker auftritt, umso

schlechter die Krawatte sitzt?

Unvergesslich das Bild von Trump

auf den Stufen des Kapitols am Tag

seiner Amtseinführung – mit langer

roter Krawatte, die wie ein Windsack

bei mittelstarker Brise wehte. Und

auffällig nun auch die verrutschte

Krawatte bei Boris Johnson am Mitt-

woch, als er gerade zum neuen Pre-

mierminister gewählt worden war.

Der leicht derangierte Look wird

ihm recht gewesen sein. Man kann

sich vom Aussehen eines Menschen

täuschen lassen, aber hier passen Auf-

tritt und Verhalten ganz gut zusam-

men. Das Rumpelstilzchen der briti-

schen Politik gibt sich auch äußerlich

oft genau so, zumindest aus kontinen-

taler, weniger exzentrischer Perspekti-

ve: Er trägt zerknitterte Hemden

und verwuschelte Haare. Das Bild

von ihm in Hawaii-Shorts und roter

Mütze, sein Jogging-Outfit, kann

man einfach nicht aus dem Gedächt-

nis streichen. Gut in Form war er

auch am Mittwoch.

D

ie Entwicklung der Wasserfla-

sche in den vergangenen Jah-

ren ist journalistisch ganz gut

erfasst. 2012 schrieb Christiane Florin

in der „Zeit “ einen vielbeachteten

Text über Studenten, der so losging:

„Das Erste, was ich von euch sah, wa-

ren diese großen Wasserflaschen aus

Plastik. Während einer Doppelstunde

Regierungslehre schafften viele von

euch locker einen Liter.“ Das Hängen

an der Wasserflasche als Symbolbild

für die angepassten jungen Menschen.

Sieben Jahre später werden viele bei

wiederverwendbaren Modellen sein,

die amerikanische Demokratin Alexan-

dria Ocasio-Cortez zum Beispiel, wie

es im „Spiegel“ Anfang des Jahres

stand: „Man sieht Ocasio-Cortez in

diesen ersten Monaten ihrer parlamen-

tarischen Karriere oft mit Kaffeebe-

cher und wiederauffüllbarer Wasserfla-

sche über die Flure des Kongresses

hetzen.“ Dieses Modell von Forrest &

Love aus gehämmertem Kupfer ist so

gesehen zeitgemäß.

BRAUCH’ ICH DAS? VON JENNIFER WIEBKING

STEHT MIR DAS? VON JENNIFER WIEBKING

Wasserflasche, Forrest & Love, 29,95 Euro

Boris Johnson, London, 24. Juli

Ist mir zu esote-

risch! Oh, dann auch

Finger weg von der

Flasche eines Berliner

Start-ups – Rite your

Ritual. In jedem Glas-

flakon steckt ein Kris-

tallstein.

Foto Hersteller

Foto Polaris Images

Die Haare

Waren bis vor fünf Wo-

chen noch länger. Der

„Funky Barber“, so der

Name des Friseurs in

Westlondon, habe vor

lauter Nervosität zu viel

abgeschnitten, heißt es

in der „Sun“. Die

Boris-Frisur, chaotisch

verwuschelt, bekommt

er noch gerade so hin.

Wie verhält sich

die Flasche von

Forrest & Love bei

40 Grad plus? Gut,

sie ist aus Kupfer, das

heizt sich in der Son-

ne schnell auf. In ge-

schlossenen Räumen

aber bleibt das Wasser

darin länger kühl. Ist

also eher was für eine

Doppelstunde Regie-

rungslehre.

Nämlich wer? BKR,

Flask, Memobottle,

Soulbottles; sie

erinnern mit ihrem

Design häufig

weniger an Bergtour

und mehr an Yoga-

Stunde.

Die Gestik

Dieser Mann hat

nur wörtlich ge-

sprochen Man-

schetten, nicht

bildlich. Hier

kommen sie zur

Geltung. Wenn

seine Pose ein

Wort wäre, müss-

te es lauten:

„Yes.“

I

n einem Buch über Motive und

Techniken der klassischen Batik –

es heißt „Classical Batik“ und ist

1981 in Jakarta erschienen – findet

sich eine Definition, die an Klarheit

nichts zu wünschen übriglässt. Batik,

das ist ein Malen, ein Zeichnen oder

Schreiben mit Wachs. Eine Autoren-

schaft, die sich einer strengen Überliefe-

rung verpflichtet. Jede Vereinfachung,

jedes Hilfsmittel gilt der klassischen De-

finition als unzulässig; schon der kleins-

te Motiv-Stempel scheidet aus. Sonst

könne man nur noch von Batik-Optik

sprechen, nicht von Batik selbst.

Dafür muss der erfahrene Handwer-

ker und Künstler ein spezielles Känn-

chen benutzen und die Poren des Stof-

fes für die anschließende Färbung mit

kochend heißem Wachs versiegeln. Meh-

rere Arbeitsgänge sind nötig, bis das gan-

ze Bild sich erschließt: Rautenmuster.

Pflanzen. Mit Blumen reich geschmück-

te Gärten. Die abstrakten und figürli-

chen Darstellungen sind äußerst filigran

und oft sehr poetisch, und hoffentlich

hilft es, sich das kurz einmal vorzustel-

len, wenn man die Überschrift eines der

207 ausgewählten traditionellen Motive

liest: „Vogel, der traurig und gesund ist.

Traurigkeit, die auf Sehnsucht beruht.“

An einen Bindfaden war also be-

stimmt nicht gedacht. Nicht an T-Shirt-

Packungen aus dem Großmarkt. Nicht

an einen Lehrer, der einer Gruppe von

Kindern auf Schulfreizeit „Wir batiken

heute“ sagt und damit im Ernst meint,

dass die Kinder mit Zwirn wulstige Kno-

ten in den Stoff binden und die ge-

schnürten Pakete anschließend in Farb-

töpfen umrühren. Nach Hause zurückge-

kehrt, liefen die Kinder mit ihren

T-Shirts durchs Dorf und sahen aus wie

Abgesandte des Hippie-Gottes, seltsam

fremd und fröhlich in einer Umgebung,

die jede Abweichung vom Mainstream

und seinen „ordentlichen“ T-Shirts miss-

trauisch beäugt.

Ein Geschenk des Zufalls, ein Rien-

ne-va-plus der Farben. Es ging nicht um

Leistung. Nicht um Erwartungen, die

man erfüllt oder enttäuscht. Darin lag

für viele Kinder der Zauber. Wer mag,

soll sich darüber lustig machen und sa-

gen, dass die T-Shirt-Provinz nun wirk-

lich nicht zählt.

Aber wer weiß, vielleicht geht einem

in diesen Zeiten der Appetit auf Gering-

schätzung allmählich verloren, und man

nutzt die Gelegenheit, an die eigene Ba-

tik-Erfahrung zu denken. Die Mode lädt

jedenfalls herzlich dazu ein. Mehr noch,

sie räumt dem alten Shirt, das den Batik-

Titel wie gesagt völlig zu Unrecht trägt,

wieder eine echte Chance ein. Obwohl

es natürlich im Vergleich zu dem hell-

blau-mäandernden Shirt aus der aktuel-

len Sommerkollektion von Stella

McCartney ein bisschen ungestüm und

längst nicht so sophisticated daherkäme.

Dafür aber in einem Blau, das an einigen

Stellen an das Blau der tiefsten Stellen ei-

ner Meeresbucht erinnert.

Wer hätte das gedacht? „ Tie-Dye ist

zurück“; so nennt der angloamerikani-

sche Sprachraum das. Die meisten Beob-

achter haben nicht damit gerechnet und

geben sich völlig überrascht. Tot wie ein

Türnagel sei die Batik-Optik, sei das

Tie-Dye doch bis neulich noch gewesen.

Warum jetzt diese Renaissance?

Kaum ist die Frage gestellt, geht es

schon los mit dem Gedankenspiel, das

dieses Mal sehr aufs Grundsätzliche

zielt. Als würde man sich in einem Pulli

von R13 oder einem von Maria Grazia

Chiruri für Dior wunderbar kolorierten

Seiden-Sommerkleid am Rande der Er-

klärungsnot befinden. Kein Tie-Dye

ohne passende These.

Tie-Dye drücke eine Sehnsucht aus,

heißt es, ein Art von Heimweh nach dem

Offline. Mit seinen unscharfen Farbver-

läufen nehme es Abstand zum digitalen

Gebot der Perfektion und sei in Zeiten

von Trump als Zeichen des Nonkonfor-

mismus zu lesen, als Bekenntnis zu Viel-

falt und Freiheit. Außerdem sei es für die

MeToo-Bewegung relevant und zeige

deutlich, dass dort eine neue, optimisti-

schere Phase beginnt. Und tatsächlich:

Das leuchtende Tie-Dye eines Prabal Gu-

rung könne ermutigender und kraftvol-

ler nicht sein.

Bemerkenswert, wie Tie-Dye das Den-

ken in Schwingung versetzt und wie tief

es als Erfahrung im Bewusstsein veran-

kert ist. „Weißt du noch, wie früher alle

gebatikt haben?“ So fragt in dem 2017

vielfach ausgezeichneten Film „Lady

Bird“ die 17 Jahre alte Christine (Saoir-

se Ronan) den Jungen (Timothée Chala-

met), mit dem sie zum ersten Mal ge-

schlafen hat. Sie hat ein Foto in der

Hand, und das Leben in einem gebatik-

ten Shirt erscheint ihr in diesem Mo-

ment sehr weit weg. Christine verän-

dert sich; sie riskiert etwas, ist klug und

neugierig.

Interessanterweise behauptet Tie-Dye

gerade dasselbe von sich. Komplexer sei

es geworden. Raffinierter. „ Tie-Dye ist

erwachsen geworden“, lautet eine

Schlagzeile, und wer die Sommerkol-

lektion von Miuccia Prada betrachtet,

erkennt sofort, dass sich Tie-Dye mit

der Mode inzwischen fließend unter-

halten kann.

Zu sehen bekommt man knielange

Röcke in festem, leinwandbindigem Sei-

denstoff. Shorts, die zusammen mit ei-

nem hochgeschlossenen schwarzen Pulli

auf jene Prada-typische Weise fast be-

ängstigend effektsicher wirken. Nein,

dieses Tie-Dye ist keine bloße Reminis-

zenz, kein sentimentales Zitat, sondern

ernsthafte Motivarbeit. Es betont Sil-

houetten und Proportionen, stiftet ele-

gante Übergänge.

Großartig ist das auch Dries Van No-

ten gelungen, dessen Herrenkollektion

für den kommenden Herbst ein wahrer

Schatz des zeitgenössischen Tie-Dye ist.

Variantenreich und auf den Millimeter

genau schickt der Designer sein Tie-Dye

auf das Spielfeld der androgynen Ele-

ganz und hält die Farbigkeit der Manda-

las mit der Schnittkunst der Mäntel und

Jacken in Balance. Man ergänzt sich, fällt

sich nicht ins Wort.

Die Aggression ist dem Tie-Dye seit

jeher fern. Das Ego, das mit aller Macht

siegen will. Auch das wäre eine These:

Wie kann man Stärke anders zeigen?

Mit Naivität hat das nichts zu tun. Im

Gegenteil, das Ich kann sich in diesem

Tie-Dye der Mode prima behaupten. Jim-

my von den „Golden Girls“ würde stau-

nen. Als liebenswerte, weltfremde Figur

taucht er in den Neunzigern auf. Jimmy,

„der letzte Hippie“, der den emotiona-

len Aufruhr der Sechziger immer noch

nicht verkraftet hat. Dorothy wird bei ei-

ner Essen-auf-Rädern-Tour zufällig auf

ihn aufmerksam und nimmt die Heraus-

forderung mit Leidenschaft an. Zum

Schluss schafft sie es irgendwie: Jimmy

verlässt nach 22 Jahren zum ersten Mal

sein Apartment. Er will eine Therapie

machen und beschließt, superwichtig,

dass er dringend neue Kleider braucht.

Es war schwer, sich von dem alten Ba-

tik-Shirt zu trennen. Auf geheimnisvolle

Weise schien es mitzuwachsen. Nach

vier, fünf Jahren aber war es ziemlich

dünn geworden. Mit Stopfnadeln hat

man noch einen Rettungsversuch unter-

nommen, dann riss die Verbindung ab.

Man steigt nicht zweimal in denselben

Fluss, heißt ein Sprichwort. Einen Ersatz

zu suchen kam nicht in Frage.

Über die klassische Batik wird übri-

gens gesagt, sie sei ein unzerstörbares,

fast heiliges Band zwischen den Genera-

tionen. Das spontane Tie-Dye kann bei

diesem Satz ein bisschen nervös werden.

Im Kaufhaus hält man das Stella-

McCartney-Shirt in Händen und stu-

diert den Zettel hinter dem Preisschild.

Darauf steht, dass es sich hier garantiert

um ein Einzelstück handelt, ein Teil mit

individuellem Farbverlauf. Doch irgend-

etwas hält einen zurück. Ein kleiner An-

fall von Sentimentalität wahrscheinlich.

Beim Tragen würde man das neue mit

dem alten Shirt vergleichen. Was unge-

recht wäre und der Mode gegenüber

schrecklich undankbar. Schließlich hat

sie nie behauptet, einem ein altes Shirt

zurückzubringen.

Nur weil man sie

nach dem Austrin-

ken nicht zum Leer-

gut gibt? Nach Ayur-

veda gleicht Wasser,

das mit Kupfer in Be-

rührung kommt, die

drei Doshas im Kör-

per aus – Vata, Pitta

und Kapha.

Wie damals auf Sommerfreizeit: Gigi Hadid mit Batik-T-Shirt und Tasche. Foto Getty

Das Hemd

Der Tag, an dem er Premierminister wurde, ist auch

der Tag, an dem in Großbritannien die Hitze kam.

„ Uncomfortably warm“, schreibt „BBC Weather“.

Johnson steht das trotzdem in voller Montur durch.

So zufällig, wie Batik entsteht,

ist es in diesem Sommer

auch wieder da. An Thesen für den

Trend mangelt es trotzdem nicht.

Von Elisabeth Wagner

Was ist eigentlich

aus der guten alten

Sigg geworden?

Gibt es noch immer,

aber das Feld der Ge-

genentwürfe zur Pfand-

flasche versuchen gera-

de andere zu erobern.

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