Neue Zürcher Zeitung - 01.11.2019

Freitag, 1. November 2019 GESELLSCHAFT51

Revolution an der Nähmaschine

FastFashion ist günstig,wirdaberauf Kostenvon Menschund Umwelt produziert.

Die Alternative ist fair hergestellteMode. Nochist das Angebot klein,abereswächst. VONKATHRINKLETTE

Manche Menschen verzweifeln jeden
Tag,andere spätestens beim Kleider-
kauf:Was anziehen? Zippora Marti,
eine jungeFrau aus Luzern, hat diese
Frage einJahr lang nicht beantworten
müssen. Hierzulandekennt sie ein grös-
seres Publikum als die mit dem Kleid.
Das gesamte vergangeneJahr trug Marti
dasselbe: ein schwarzes Kleid, schlicht
und kurz, mitRundkragen und kurzen
Ärmeln. Siekombinierte es mit Schal
oderPullover, imWinter trug sie zu-
sätzlich eineJeans.Trotzdemsah Marti
fast immer gleich aus. Sie sagt,vielen
ihrerFreunde sei das gar nicht aufgefal-
len. «Die meisten sind ja viel zu sehr mit
sich selbst beschäftigt.»
Nur ein Kleid für ein ganzesJahr –
mehr Entschleunigung geht fast nicht.
SlowFashion heisst dieserTr end, der
sich alsReaktion aufFastFashion eta-
bliert hat.FastFashion steht für billige
Massenklamotten, für oft wechselnde
Kollektionen und eine Produktion, die
sich für die Bedürfnisse von Arbeitern
und Umwelt nicht sonderlich interes-
siert.Fast Fashion sind vor allem H&M,
Primark und Zara.

Freiheitdurch Beschränkung

SlowFashion will das Gegenteil sein.
Der Begriff umfasst ein Sammelsurium
verschiedenster Strategien,mit denen
Mode nachhaltiger werden soll. Er
steht für Naturfasern, faire Löhne und
ressourcenschonende Produktion. Und
er bedeutet, selbst zu nähen, Kaputtes
zureparieren – oderVerzicht zu üben.
Denn soradikalkonsequent wie Marti
einJahr lang gelebt hat, hinterfragt Slow
Fashion generell unserenKonsum:Wie
viel brauchen wir? Und brauchen wir es
überhaupt?
Zippora Marti trägt eine runde Me-
tallbrilleund hat hochgesteckte Haare,
sie sitzt auf demKuhfellsofa in ihrem
Wohnzimmer. Das schwarze Kleid
hängt im Nebenzimmer,es ist etwas
ausgebleicht. Heute trägt Marti ein
schwarzesT- Shirt und eine schwarze
Jeans, die sie selbst gefärbt hat. Bei
Rauchtee mit Zimt und Sojamilch er-
zählt die 26-Jährige, wie sie vor dreiJah-
ren ihr Leben änderte. Sie lebt insge-
samtreduzierter: baut Gemüse an, mei-
detVerpackungen, stellt Deo und Zahn-
crème selbst her.
Vor dreiJahren arbeitete die gelernte
Schnitttechnikerin noch für einen Sport-
kleiderhersteller und zeichnete Schnitt-
muster für Oberteile,die Kunden später
zumLanglauf oderVelofahren anzogen.
Marti sah damals den Dokumentarfilm
«T heTr ue Cost» («Der Preis derMode»)
desRegisseurs Andrew Morgan überdie
Modeindustrie. Er thematisiert auch den
Einsturz desRana-Plaza-Fabrikgebäu-
des in Dhaka, der Hauptstadt vonBan-
gladesh, bei dem vor sechsJahren 1135
Personen umkamen, die meisten Nähe-
rinnen. Noch heute steht das Unglück
symptomatisch für die oft laxen Arbeits-
bestimmungen in Billiglohnländern: Die
Näherinnen hattenarbeiten müssen, ob-
wohl das Gebäude wegen Rissen ge-
sperrt war.MartisFazit: «Bei Kleidung
denkt jeder nur an sich selbst, aber nicht
an die wahren Kosten.»
ImJanuar 20 18 kündigte Marti und
begann das Experiment mit dem Kleid.
Statt im günstigerenAusland liess sie
es in der Schweiz fertigen:entworfen
in Bern, gewebt und gefärbt in Zürich,
genäht von einemFamilienbetrieb im
Tessin. Marti wusch es abends und liess
es über Nacht trocknen. Eingeschränkt
habe sie sich nicht gefühlt.«Eher im
Gegenteil, ich habe mich frei gefühlt.»

Einediverse, kleineSzene

Kleider sind heute Mitnahme- und
Wegwerfartikel.Jeder Europäer kauft
imJahr imDurchschnitt 65 bis 70 neue
Teile. Die Hälfte davon trägt er aber
nicht oder nur selten. ProJa hr undPer-
son werden in der Schweiz sechs Kilo
Kleider entsorgt.

Um ein neues Bewusstsein zu schaf-

fen, setzt SlowFashion schon bei den

vielfältigen Produktionsmethoden an.

Einige Designer arbeiten mit denRes-

ten herkömmlicher Stoffe, die sonst im

Abfall landen würden. Dies gilt vor

allem für kleinereLabels, da fair pro-

duzierte Stoffe wie Biobaumwolle für

sie oft zu teuer sind. AndereDesigner

kaufen Stoffe aus Europa, die sie in

Asien unter anständigen Bedingungen

produzieren lassen, oder betreiben «up-

cycling» und nähen aus alten Klamot-

ten neue.Hinzukommen neue Stoffe

wie etwaLyocell, eineSynthetikfaser,

die aus Eukalyptusholz gewonnen wird.

Sie gilt als umweltschonend,da Euka-

lyptusrasch wächst und daher weder

künstlich bewässert nochgedüngt wer-

den muss.

Wirtschaftlich spielt die Branche

aber noch kaum eineRolle. Der An-

teil von Biobaumwolle amWeltmarkt

beträgt nur ein Prozent. Die Szene ist

divers und klein, sogar grosse, interna-

tional operierende Labels wie Arm-

edangels oderThokkThokk sind dem

grossen Publikum kaum bekannt. Eine

Ausnahme dürfteFreitag sein, das Zür-

cher Unternehmen, das mitTaschen aus

gebrauchtenLastwagenplanen begann

und nun auch Hemden und Hosen pro-

duziert. Aber das ist es dann auch schon.

Zahlen über den Gesamtumsatz mit

SlowFashion in der Schweiz sind nicht

erhältlich. Die Mitglieder desDachver-

bandsSwissFair Tr ade verbuchten für

2018 einen Umsatz von 55 Millionen

Franken, 20 Prozent machten aberTex-

tilien für Bett,Bad undKüche aus. In

Deutschland lag der Umsatz für 20 18

bei etwa146 Millionen Euro – 13 Pro-

zent mehr als imVorjahr.

Es bewegt sich also etwas. Olivia

Ingold und Anjalina Maloney, zwei

junge ehemaligeBankerinnen,vertre-

ten seit 20 16 mit ihrer Agentur Olives

& Leos in Zürich nachhaltige Mode-

labelsgegenüber Einzelhändlern.«Fair

Fashion gewinnt gerade massiv an Be-

deutung», sagen sie:Läden eröffneten

eine zweiteFiliale oder vergrösserten

dieVerkaufsfläche. Auch Ingold und

Maloney profitieren vom gestiegenen

Interesse: Gerade haben sie die Mode

für den nächsten Sommer verkauft und

dabei über 60 Prozent mehr Umsatz als

in derVorsaison erzielt.

VielAuswahl bieten in Luzern das

Glore sowie in Zürich das Zämä an der

Europaallee und das Rrrevolve im Nie-

derdorf.Auch die BoutiqueKari Kari

im Kreis 3 ist einen Besuch wert.Auf-

fällig ist, dass es beim Designkeine

Unterschiede gibt; zu Unrecht haf-

tet nachhaltiger Mode mitunter noch

immer dasVorurteil an, irgendwie öko

zu sein. Bekannte Schweizer Marken

sind Jungle Folk und Komana für

Damen- sowie Carpasus für Herren-

mode. Das Label ZRCL verkauft vor

allemT-Shirts und Hoodies. Und wäh-

rend Marken wie H&M und Zara jähr-

lich bis zu 24 neueKollektionen in die

Regaleräumen, erfährt man bei der

Zürcher Massschneiderin Eva Bräuti-

ga m, was SlowFashion auchbedeuten

kann:zuwarten. Bestellt man in ihrem

Atelier an derLagerstrasse einen Her-

renanzug, braucht sie allein 60 bis 80

Stunden, um ihn zu nähen. Inklusive

Anprobe dauert alles zusammen gerne

doppelt so lang.

Nachhaltige Mode, das wird deut-

lich, wenn man sich in der Szene um-

hört, ist oftein Liebhaberprojekt. «Man

braucht einePassion und muss sich fra-

gen, womit man seine Zeit verbringen

will», sagt Bräutigam. Um grosse Ge-

winne geht es nicht unbedingt, sondern

umWertschätzung.Ökomode ist denn

auch teurer alsFast Fashion:Röcke gibt

es oft ab 90, Oberhemden ab 100, Klei-

der ab150 Franken. Der BerlinerJour-

nalistundKommunikationsberater Alf-

Tobias Zahn beschäftigt sich seit zehn

Jahren mit demThema und hat das Buch

«Einfach anziehen» geschrieben. Er

sagt:«Das Problem von SlowFashion ist

nicht, dass sie so teuerist.FastFashion

ist zu günstig.» Manche Billigshirtskos-

ten nur5 Franken, die Preise für Ökos-

hirts beginnen dagegen bei 20Franken.

Vorsicht bei Firmensiegeln

Die verschiedenen Zertifikate, mit

denen Ökomode ausgezeichnet wird,

sind für Neulinge aber verwirrend. Erst

im September wurde in Deutschland das

staatliche Siegel«GrünerKnopf» vorge-

stellt, das Kritiker jedoch für nicht aus-

reichend halten. Als Zertifikat, das bis-

her die grösste Garantie verspricht, hat

sich der Global OrganicTextile Standard

(Gots) etabliert. Er signalisiert, dass ein

Produkt zu mindestens 95 Prozent aus

biologisch erzeugterBaumwolle besteht.

Darüber hinaus soll er ein umweltscho-

nendesVorgehen bei Produktion und

Vertrieb sowie faireArbeitsverhältnisse

garantieren.Vertrauenswürdig sind laut

Alf-Tobias Zahn auch dieLabels «Fair-

trade», «Peta-ApprovedVegan» sowie

das «Oeko-Tex»-Siegel, vor allem der

Standard 100. Es garantiert, dass im

Endprodukt bestimmte Grenzwerte von

chemischen Zusätzen nicht überschrit-

ten werden. Für den Anbau muss das

aber nicht gelten.

Auch Konzerne wie H&M, Zara

und C&A haben eigene Ökolabel.Laut

Zahn liegt dort der Schwerpunkt auf

dem Material:«Bei den Arbeitsbedin-

gungen hat sich oft noch nichts getan.»

Bei firmeneigenen Zertifikaten sei da-

herVorsicht angebracht, da ihnen eine

objektive Überprüfung fehle. Im Zwei-

fel solltenKunden imLaden nachfra-

gen, empfiehlt Zahn. «Ohne das geht es

oft nicht.»

Inzwischen hat auch Zippora Marti

ihr eigenes Modelabel gegründet. Unter

dem Namen«T hoose–Thoughts of Sep-

tember» verkauft sie seit demFrühling

Unterwäsche.Ihre Stoffe kauft sie in Ita-

lien undPortugal. Das erste Geld kam

durch ein Crowdfunding zusammen, und

auch jetzt helfen MartiFreunde, etwa bei

der Gestaltung derWebsite oder beim

Fotografieren derKollektion.Wie viele

andereJungdesigner arbeitet auch sie

noch von zu Hause aus. Doch Marti ist

zuversichtlich: Gerade bereitet sie alles

für einenPop-up-Store in Zürich vor.

Der Begriff

Slow Fashion umfasst

ein Sammelsurium

verschiedenster

Strategien, mit denen

Mode nachhalt iger

werden soll.

Zippora Marti hat ihrenJob als Schnitttechnikerin aufgegebenund produziert nun eineeigene Unterwäsche-Linie. BILDER JOËL HUNN /NZZ