Süddeutsche Zeitung - 02.11.2019

Das Glas Wasser
einfach maleinen
Tag stehen lassen,
so die Empfehlung
der japanischen
Designerin Shizu-
ka Tatsuno, dann
würde es noch
weicher schme-
cken. Vorausge-
setzt natürlich, es
steht in einem
traditionellen Bi-
zen-Becher, einer Tonschale, die ohne
Lack gebrannt wird und damit das Was-
ser reinigt. Um die Vorteile dieser alten
Tradition aus dem 14. Jahrhundert auch
jenseits von Japan bekannt zu machen,
schuf Tatsuno daher die KaraffeHiiro,
ein röhrenartiges, elegantes Gefäß mit
einer Tasse, die perfekt oben aufsitzt.
Eine moderne Interpretation alter Hand-
werkskunst, die 500 ml fasst und in
Grau und hellem Rotbraun erhältlich ist
(ab ca. 162 Euro über shop.spoon-tama-
go.com und shizukatatsuno.com).

Spieglein, Spieglein, wer ist die belieb-
teste Modemarke weltweit? Das hat sich
die Mode-Suchmaschine Lyst gefragt
und das Kaufverhalten von 104 Millio-
nen Käufern untersucht. Demnach ist
Off-Whitedie gefragteste Modemarke
der Welt, gefolgt von Balenciaga und
Gucci. Eine lange Tradition macht sich
dabei bezahlbar: 45 Prozent der begehr-
testen Marken sind über 50 Jahre alt,
20 Prozent gibt es sogar seit über
100 Jahren. Die drei beliebtesten Damen-
artikel des dritten Quartals wiederum
sind deutlich kurzlebiger: gepolsterte
Mules von Bottega Veneta, die Chiquito-
Minitasche von Jacquemus und Conti-
nental-80-Sneaker von Adidas. Bei den
Männern stehen hingegen die Bramant-
Puffer-Jacke von Moncler, ein Ledergür-
tel mit Doppel-G-Schnalle von Gucci
sowie ein Paar Jordan-1-Sneaker von
Nike Air auf den ersten drei Plätzen.

Es soll ja Menschen
geben, die schon jetzt,
angesichts der ersten
grauen und kalten
Tage eine akute Unlust
verspüren und sehn-
süchtig die Wochen bis
zum Frühling zählen.
Das ist dann wohl auch
die perfekte Geschenk-
Zielgruppe für die neue
Seife der schwedischen
LuxusmarkeByredo.
Denn diese Tulipmania-Handwash ver-
spricht nämlich genau das – einen zar-
ten Hauch von frischen Tulpen an den
Händen. Mehr Option auf Frühling geht
ja wohl nicht, und wem die Dosis als
Seife noch zu wenig ist – Tulipmania
gibts natürlich auch als Parfum.

Darauf haben Frauen gewartet. Also
vielleicht nicht unbedingt auf die Wech-
seljahre, aber vielleicht auf Mode und
Kosmetik, die das Durchleben der
Menopause ein bisschen angenehmer
machen. Weil viele Frauen um die 50
vor allem überHitzewallungenklagen,
verkauft die amerikanische Marke „Pau-
se“ ein Spray namens „Hot Flash Co-
oling Mist“ fürs Gesicht. Die Nachfrage
ist aber offensichtlich auch bei Kleidung
und Stoffen riesig. Das britische Label
„Become“ hat jedenfalls spezielle Bett-
und wärmeregulierende Nachtwäsche
entwickelt – mit Geld-zurück-Garantie.
„Cucumber Clothing“ verwendet ein
vulkanisches Mineral im Gewebe, um
den Körper ideal zu temperieren, die
Jogginghosen und Pyjamas von „Fifty
One Apparel“ sind aus einem Stoff, der
ursprünglich für die Nasa entwickelt
wurde und die plötzlich auftretende
Wärme besser ableiten und speichern
soll. Der Slogan: „Cool clothes for hot
women“. Das klingt in jedem Fall sehr
viel besser als Kleidung fürs Klimakteri-
um.

Schöner spielen:
Burberryhat auf
seiner Webseite
zum ersten Mal
ein Online-Game
installiert. Bei
„B-Bounce“ hüpft
eine Kreuzung
aus Hase und
Rentier auf klei-
nen Gerüstteilen
aufwärts durch
die Wolken. Das
Ziel, klar, ist der
Mond. Aber die Ausrüstung dafür ist
noch hübscher als bei der Nasa: Die
Spielfigur trägt ein aktuelles Daunenja-
ckenmodell der britischen Marke, des-
sen Design vor Spielbeginn ausgesucht
werden kann. Beschleunigt wird das
„race to the moon“, wenn man goldene
Burberry-Logos und kleine Drohnen auf
dem Weg einsammelt. Zur Belohnung
bekommt der Spieler lustige GIFs und
digitale Daunenjacken zur Verwendung
in Social Media. Der Schritt zeigt, dass
Modelabels versuchen, ihre Produkte
stärker digital zu positionieren. Ultimati-
ves Ziel ist dabei nicht der Mond,
sondern dass User die Markenprodukte
auch online möglichst stark nutzen und
posten und womöglich sogar irgend-
wann für virtuelle Outfits bezahlen.
Aktuell winkt bei Burberry aber noch
ein „echter“ Hauptgewinn: Die besten
Spieler haben die Chance auf eine richti-
ge Daunenjacke.

julia rothhaas, max scharnigg,
silke wichert

von laura weißmüller

A

ls der amerikanische Künst-

ler Cy Twombly 1957 nach

Rom zog, war das ein Affront.

Die ewige Stadt war damals

für die Kunstwelt höchstens

noch ein Ort, um dort die Ferien zu ver-

bringen. Mark Rothko oder Alexander

Calder taten das mit ihren Familien.

Doch wer Inspiration suchte, wer wissen

wollte, wie die Gegenwart abzubilden

war, und was die Szene gerade umtrieb,

der musste nach New York. Die Vertreter

des Abstrakten Expressionismus, allen

voran Jackson Pollock, hatten mit vollem

Körpereinsatz die Metropole zur Kunst-

hauptstadt gemacht, die wichtigsten Ga-

lerien und Museen befanden sich dort,

die Neue Welt hatte der Alten endgültig

den Rang abgelaufen.

Twombly trat die Reise rückwärts an,

sprichwörtlich. Denn nicht nur brach er

seine Zelte in New York ab, wo er sich ein

Atelier mit dem Künstlerfreund Robert

Rauschenberg teilte und mit seinen abs-

trakten Gemälden bislang eher mäßigen

Erfolg hatte, sondern er hielt sich auch

nicht mehr an die Losung des Kritiker-

papstes Clement Greenberg, wonach

sämtlicher Inhalt dem reinen physischen

Entstehungsprozess zu weichen habe,

sprich Sockel und Rahmen gefälligst orgi-

astischen Malakten à la Pollocks Drip-

pings vorbehalten waren. Von Inhalt oder

ähnlichem historischen Ballast wurde

dringend abgeraten.

Der amerikanische Künstler tat in

Rom genau das Gegenteil. Twombly öff-

nete die Tore zu seiner Bildwelt derart

weit, dass die komplette mediterrane Kul-

turgeschichte reinspazieren konnte, von

der Antike und dem alten Rom, über my-

thologische Themen bis hin zu Malerfürs-

ten wie Raffael und Poussin. Mithilfe eines

geheimnisvollen Zeichen- und Zahlensys-

tems breiteten sie sich sukzessive in sei-

nem Werk aus.

Die mediterrane Kultur begann nicht

nur die Arbeiten von Cy Twombly zu bevöl-

kern, seine Art, sie expressiv und flüchtig

zugleich auf die Leinwände zu bannen,

macht sie gleichsam wieder lebendig.

Auch in seine Wohnungen und Ateliers zog

sie ein, das macht nun der wunderbare

Bildband „Cy Twombly. Homes & Studios“

(mit Texten von Nicola Del Roscio und Flo-

rian Illies; Schirmer Mosel Verlag, Mün-

chen 2019. 264 Seiten) sichtbar. Er stellt

die unterschiedlichen Arbeitsorte des Ma-

lers und Bildhauers in großformatigen,

zum Teil berauschend schönen Fotogra-

fien vor – gerade, wenn sie der Meister

selbst mit seiner Polaroidkamera schoss.

Wie Künstler arbeiten, ist ja immer

auch sprechend in Bezug auf ihr Werk. Ist

das Atelier in einer ehemaligen Fabrikhal-

le beheimatet oder in einer alten Scheune?

Was steht auf dem Tisch, welche Bücher lie-

gen griffbereit, und wie sieht es mit dem

Grad der Unordnung aus? Der Blick in ein

Atelier ist wie das Making-of von etwas,

das später mal in die Kunstgeschichte ein-

ziehen wird (zumindest bei erfolgreichen

Künstlern). Bei Twombly scheinen die Foto-

grafien vor allem der italienischen Ateliers

geradezu ein Dechiffriersystem für ein

Werk zu liefern, das sich fortwährend der

Lesbarkeit entzieht. Oder wie Florian Illies

im Vorwort schreibt: „Dieses Buch erzieht

zum langsamen Sehen. Und es ist genau

deshalb der ideale Schnellkurs zum Ver-

ständnis der großen Kunst Cy Twomblys.“

Auch wenn das vielleicht eine etwas arg

simple Vorstellung des Werks von Cy

Twombly, diesem raffinierten Fährtenle-

ger in der Kunst, ist, erlebt man beim Be-

trachten der Fotografien doch Erstaunli-

ches. Denn es wird klar, wie der Mann im

weißen Anzug, der mit seinem Outfit ohne

Probleme zur Cocktailparty wechseln

könnte, seine Werke aufbaut: Da steht die

Büste eines römischen Kaisers mitten in

der Zimmerflucht, der Blick geht weit

durch die Flure des alten Palazzos, vorbei

an brüchigen Wänden, neobarocken Stüh-

len, die wie Theaterkomparsen ins Bild

drängen und eigenen Gemälden, die rück-

lings an der Wand lehnen. Dazu dann noch

gerne irgendwo ein wie achtlos abgestell-

tes Werk eines Zeitgenossen, Andy Warhol

etwa oder Gerhard Richter, und einen anti-

ken Torso. All die Schichten, die Cy Twom-

blys Werk ausmachen, dieses Collagieren

von unterschiedlichen Zeitebenen, von an-

tiken und mythologischen Themen mit ver-

meintlich banalen Alltagsgesten – in den

Fotografien seiner Schaffensorte lassen

sie sich mit dem Auge räumlich erwan-

dern. Oder wie Nicola del Roscio, der lang-

jährige Assistent von Twombly, schreibt:

„Cy verwandelte alles in Versuchsanord-

nungen für mögliche Kunstausstellun-

gen.“ Was aber auch bedeutet: Nichts ist

hier dem Zufall überlassen, egal wie medi-

terran gelassen das Sonnenlicht durch die

weißen Vorhänge scheinen mag.

Was dieser Bildband aber auch zeigt:

Wie glamourös die Kunstwelt damals in

Rom logierte. Mag schon sein, dass in der

Wirtschaftswunderzeit es gar keine aufge-

lassenen Fabriken gegeben hätte, doch das

bedeutet nicht, dass die Künstler aus purer

Not heraus die alten Palazzi gleich am Cam-

po de’ Fiori oder oberhalb vom Kolosseum

als Atelier beziehen hätten müssen. Die

Kunstwelt war damals fest in der Hand des

Adels. Und Cy Twombly, mit dem Nimbus

eines New Yorker Künstlers, bekannt mit

den Helden des Abstrakten Expressionis-

mus, war augenblicklich mittendrin. Auch

dank der Geschwister Franchetti, die

Twombly kurz nach seiner Ankunft ken-

nenlernte. Die junge Kunststudentin Tatia-

na Franchetti verliebte sich in den Men-

schen Twombly und heiratete ihn zwei Jah-

re später, ihr Bruder Giorgio verliebte sich

in dessen Bilder, womit dem gut aussehen-

den Amerikaner der bestmöglichste Ein-

stieg in die römische Kunstwelt gelang.

Denn die Franchettis entstammten einer

der bedeutendsten Kunstmäzen-Familie

Italiens. Tatianas und Giorgios Großvater

hatte der Stadt Venedig Ende des 19. Jahr-

hunderts das Ca’d’Oro vermacht, einen Pa-

lazzo direkt am Canal Grande mit einer

hochkarätigen Kunstsammlung. Sein En-

kel Giorgio setzte diese Tradition fort, leg-

te den Fokus aber auf zeitgenössische

Kunst. Giorgios Begeisterung für Twom-

blys großformatige Leinwände, die damals

kaum mehr als ein paar schnell hingewor-

fene Bleistiftkritzeleien aufwiesen, mach-

ten ihn zu seinem ersten Sammler. Big Dad-

dy soll Cy Twombly seinen Schwager auch

genannt haben. Italienisch übrigens lernte

Cy Twombly nie.

Dandy

in Rom

Ein Bildband zeigt, wie glamourös

der amerikanische Künstler Cy Twombly

in Italien residierte. Und wie die

alte Welt sein Werk radikal veränderte

Ist das jetzt Style oder doch nur ein ver-

stauchter Knöchel? Wenn Billie Eilish

zuletzt auf der Bühne stand, trug sie eine

stiefelartige Plastikschale mit roter Appli-

kation am Fuß. Eine orthopädische Schie-

ne, stellte sich heraus. Aber auf Insta-

gram und Twitter, den Lieblingskanälen

ihrer Fans, kam immer mal wieder die

Frage auf, ob das nicht doch ein modi-

sches Accessoire sei? Und damit ist schon

viel gesagt über den wirklich einzigarti-

gen Stil dieser Sängerin.

Eilish ist eben nicht nur der Popstar

der Stunde, bricht Streamingrekorde

und outet sich in quasi jedem Interview

auch noch als öffentlich kluge Person.

Nein, sie ist in dem gut einen Jahr, das sie

nun im weltweiten Scheinwerferlicht

steht, auch zur Stilikone der Generation Z

avanciert. Sie war auf dem Cover der

wichtigsten Modemagazine, darunter

dieElleund dieVogue. Sie präsentiert

eine Taschenkollektion beim Luxuslabel

MCM. Sie verkauft selbst designte Shirts

über die Zara-Schwestermarke Bershka,

und natürlich betreibt sie auch eine eigene

Marke: Blohsh. Für deren Instagram-Kata-

log posiert sie ebenfalls mit Beinschiene.

Dass eine weltweit gefeierte Sängerin in

Modezeitschriften landet, ist an sich nicht

erstaunlich. Alle Popstars haben Stylisten,

sie verpassen auch noch dem modisch un-

begabtesten einen eigenen Look. Aber der

Stil von Eilish ist genauso selbstgemacht

wie ihre Songs (die sie mit ihrem Bruder in

dessen Kinderzimmer aufnimmt). Sie kom-

biniert weite Shorts mit Schlabberpullis in

Neonfarben, gern passend zur jeweiligen

Haarfarbe. Sie trägt Basketballtrikots mit

Death-Metal-Schriftzügen, leuchtend grü-

ne Strumpfmasken, zwei Dutzend Ringe

gleichzeitig, Axl-Rose-Bandanas, Angler-

hüte von Louis Vuitton und Kapuzenpullis

mit nackten Anime-Figuren auf der Brust.

Oft alles zusammen. Das erste Problem ist

also schon: Wie nennt man das jetzt? Neon-

Gothic-Indie-Horror-Schlumpf?

Selbst eine der wichtigsten Instanzen

der Mode, dieVogue-Chefin Anna Wintour,

tut sich da schwer. Nachdem Eilish im

September zum Redaktionsbesuch in New

York von Kopf bis Fuß in Grellorange ge-

kleidet kam, sollte Wintour sich kurz vor

der Kamera äußern. Was ihr an Eilishs Stil

gefalle? Nun, dass sie damit „genau eine

Person verkörpert. Und das ist sie selbst.“

Was man eben so sagt als Modepäpstin,

wenn ein 17-jähriger Weltstar sich absolut

keiner Moderegel unterwirft.

DasV Magazinemachte im Sommer ei-

nen griffigeren Vorschlag. Der Stil der Sän-

gerin sei in erster Liniepost-male-gaze,

was bedeutet: Er richtet sich nicht mehr

nach dem männlichen Blick. Tatsächlich

hatte man kurz zuvor in deprimierender

Klarheit sehen können, welche Art Auf-

merksamkeit Eilish durch ihren XXL-Zwie-

bellook bis dahin erspart geblieben war.

Da war ein Foto der Sängerin mit halb

aufgezipptem Hoodie aufgetaucht, das

prompt von Twitter-Männern mit schwitzi-

gen Kommentaren bemeint wurde.

Die Reaktion? Ein amtlicher Protest-

sturm der Fans gegen die „Objektifizie-

rung“ ihrer Heldin. Was wiederum zweier-

lei zeigte: Wie sehr sich die Zeiten doch

geändert haben, seit vor ziemlich genau

20 Jahren eine ebenfalls 17-jährige Britney

Spears im Cheerleader-Look durch ihren

ersten Videoclip hüpfen musste. Und wie

stabil eingestellt das Taktgefühl heutiger

Teenager ist. Kannte 1999 überhaupt

schon jemand das Wort „Objektifizie-

rung“?

Als modische Vorbilder nennt Eilish

einen obskuren Influencer namens Bloody

Osiris sowie die Rapper Kanye West und

A$AP Rocky. Ihr einziges weibliches Idol

ist eines, das mit Textilfreiheit wenig Pro-

bleme hat: Rihanna. Die hatte Mode mal

ihren persönlichen „Verteidigungsmecha-

nismus“ genannt. So sehe sie das auch,

sagt Eilish. Sie trage so viele Schichten, da-

mit niemand wisse, „was darunter liegt“.

Das heißt allerdings noch lange nicht,

dass man die von Eilish zelebrierte Anti-Sil-

houette als Kampfansage gegen die weiter-

hin meist bauchfreie Inszenierung weib-

licher amerikanischer Popstars verstehen

darf. Ja, sie selbst stehe auf Klamotten, die

„800 mal zu groß“ seien. Aber nein, das

grenze niemanden aus, der sich im engen

Top wohlfühle. Jeder so, wie er mag. Als

Oppositionsführerin gegen all jene, die

dem männlichen Blick weiterhin gefallen

wollen, steht Billie Eilish also nicht zur

Verfügung. Mal wieder so ein verdammt

kluger Kommentar. jan stremmel

XXL-Zwiebellook, diesmal mit grünen

Haaren: Billie Eilish. FOTO: AFP

Neon-Gothic-Indie-Horror-Schlumpf

Billie Eilishist nicht nur der Popstar des Jahres, sondern auch längst eine Stilikone. Aber was genau ist das für ein Stil?

Brüchige Wände, neobarocke

Stühle, danebenachtlos noch

ein Werk von Andy Warhol

Ihre modischen Vorbilder:

Drei Männer. Und eine Sängerin,

die gerne sehr viel Haut zeigt

Die Mischung ist dermaßen

wild, dass selbst Anna Wintour

kaum etwas dazu einfällt

Sein eigener Schwager wurde

sein erster Sammler, so gelang

der Einstieg in die Kunstwelt

Die Bilder von Cy Twomblys Wohnung in der

Viadi Monserrato in Rom entstanden 1965. Das Detail

aus einem unfertigen Gemälde (o. l.) nahm Twombly selbst

in der Küstenstadt Gaeta auf, wo er ebenfalls wohnte.

FOTOS: CY TWOMBLY, HORST P. HORST (2)/COURTESY SCHIRMER/MOSEL 2019

FOTOS: HIIRO BIZEN-YAKI, BYREDO, BURBERRY

58 STIL Samstag/Sonntag,2./3. November 2019, Nr. 253 DEFGH

KURZ

GESICHTET