Frankfurter Allgemeine Zeitung - 18.10.2019

SEITE 12·FREITAG, 18. OKTOBER 2019·NR. 242 Feuilleton FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

FLORENZ,im Oktober

I

m ersten Akt tauschen die Anführer

am Strand von Mexiko Geschenke.

Der Mexikaner Telesco bringt Gold,

Blumen und reizende Frauen, Cor-

tez antwortet mit einem Degen. Das also

sind die Geschenke Europas, vielleicht

werden die Spanier sie eines Tages in un-

seren Händen wiedererkennen, ist Telas-

cos bestürzte und zugleich stolze Ant-

wort. Als Gaspare Spontinis Tragédie lyri-

que „Fernand Cortez oder die Eroberung

von Mexiko“ im November 1809 in Paris

uraufgeführt wurde, war Napoleons Spa-

nien-Feldzug schon fast zwei Jahre mit

wechselndem Erfolg im Gange. Noch ein-

mal, nach der monströsen Ausstattungs-

oper „Der Triumph Trajans“ von 1807,

sollte ein aufgeklärter Anführer oder

Herrscher vorgeführt werden, der religiö-

sen Fanatismus besiegt und Ordnung und

Licht in eine barbarische, gewaltbereite

Welt bringt.

Deshalb wurde auch der furchtbare az-

tekische Oberpriester, der die Überläufe-

rin und Cortez-Geliebte Amazily um je-

den Preis opfern will, zur Gegenfigur.

Der Herrscher Montezuma trat gar nicht

auf. Das funktionierte hinten und vorne

nicht, und der Feldzug gegen ein dumpf-

katholisches Spanien, den das Werk ideo-

logisch überhöhen sollte, erwies sich im-

mer mehr als Desaster. Kein Wunder,

dass das Werk nach vierundzwanzig Auf-

führungen 1812 abgesetzt wurde. In ei-

ner zweiten, durch Kürzungen und Um-

stellung ganzer Szenenkomplexe und

Akte stark veränderten Fassung aber

blieb es für Jahrzehnte präsent, in Paris

bis 1844, in Berlin (in einer vierten Fas-

sung) sogar bis ans Jahrhundertende.

1951 erschien sie in Neapel wieder, dann

in Venedig, Turin und Erfurt. Die Erstfas-

sung aber blieb eine Legende, bis sich

nun genau fünfhundert Jahre nach Cor-

tez’ Landung an der mexikanischen Küs-

te das Theater des Florentiner Maggio

musicale an das gewaltige Werk machte,

tatsächlich ungekürzt.

Welch ein Futter fürs Regietheater hät-

te diese erste große historische Oper mit

all ihren Ambivalenzen werden können.

Schon der Librettist, der liberale Klassi-

zist Étienne de Jouy, hatte sie hellsichtig

benannt. Müssten nicht alle Sympathien

einem von zwei Seiten – von der eigenen

Priesterkaste und von den Spaniern – be-

drohten Volk gehören? Alles, was sich an

postkolonialen und Kulturclash-Versatz-

stücken aufbieten lässt, hätte hier zum

Einsatz kommen können – und das Werk

hätte dann das Schicksal so mancher In-

szenierungen der „Entführung aus dem

Serail“ geteilt, in denen Mozarts Werk un-

terging. Aber wir befinden uns jenseits

der Alpen, wo die Helden noch in Blech-

rüstungen auf die Bühne kommen dür-

fen, wo an der Rampe gesungen wird und

wo allenfalls die Projektion einer Rah-

menerzählung, in der auf die Geldgier

der Spanier verwiesen wird, für einen

Hauch von Reflexion sorgt (Inszenie-

rung: Cecilia Ligorio).

Um einen dritten Standpunkt hätte es

hier gehen müssen, auf den die außeror-

dentliche Musik ständig verweist. Ener-

gisch und stolz, brillant, leidenschaftlich

und graziös hat der Spontini-Enthusiast

Berlioz diese Musik genannt. Sie drängt

im beständigen Wechsel des Ausdrucks

unaufhaltsam vorwärts, findet sich über

schroffe, unerwartete Rückungen in ent-

fernten Tonarten wieder, vollendet selten

Kadenzen, treibt in teils atemlosen Mär-

schen die Akteure vor sich her. Das große

Duett von Cortez und Amazily in zweiten

Akt, in dem sich die Stimmen emblema-

tisch umschlingen, verdichtet sich zur

Chiffre für das Unaufhaltbare: Jeder An-

satz zu einem selbstverlorenen Moment

der Nähe wird durch gnadenlose Trompe-

tenfanfaren konterkariert. Von einem das

ganze Werk bestimmenden „impeto ar-

dente“ spricht Anselm Gerhard im Pro-

grammheft. Und er weist zu Recht auf

den Beethovenschen rhythmischen Furor

etwa der 7. Sinfonie hin.

Das ist es: Das Werk reflektiert die fun-

damentale, verstörende Beschleunigungs-

erfahrung der Zeit um 1800. Ganz Euro-

pa ist in Unruhe und Aufbruch, überall

durchziehende Soldaten, Trommelwirbel

und Kanonen. Nicht in der erzählten Ge-

schichte liegt die Hauptbotschaft, son-

dern in der rastlosen Musik zu großen Ta-

bleaus, die tendenziell statisch sind. Das

ist die Dialektik eines Werks, das für vie-

le, vor allem für Rossini, Berlioz und Mey-

erbeer, zum Muster der Kunst wurde: Die

Szene der meuternden Soldaten wird

zum Gründungsstück aller künftigen

Schwurszenen bis hin zur Schwerterwei-

he in Meyerbeers „Hugenotten“. Telascos

Klage ums Heimatland, gesungen gleich-

zeitig mit dem Marsch der auf Tenochtit-

lan vorrückenden Spanier, wird zu Cas-

sandres Klage ums verlorene Troja in Ber-

lioz’ „Die Trojaner“.

An den Mitteln wurde in Florenz nicht

gespart: ein präsentes Orchester, ein

mächtiger (wenn auch nicht immer per-

fekt koordinierter) Chor, ein brillantes

Ballett, das in Cortez’ Feldlager und spä-

ter im mörderischen Aztekentempel

sehr viel zu tun hat, und – als Einsprin-

ger für Fabio Luisi, der aus politischen

Gründen Florenz im Sommer den Rü-

cken gekehrt hat – der Dirigent Jean-Luc

Tingaud, ein ausgewiesener Spezialist

für die französische Grand Opéra. Her-

ausragend die Amazily von Alexia Voul-

garidou: ein dramatischer Sopran mit ei-

ner wunderbar metallischen Mezzo-

Tönung und großer dramatischer Ge-

staltungskraft. Daneben hielt vor allem

Gianluca Margheri als Cortez’ Freund

Moralez mit seinem kernigen, gut

fokussierten Bass das heroisch-passio-

nierte Niveau. Die Titelrolle war mit

Dario Schmuncks in der Höhe etwas

engem, zum Forcieren gezwungenen Te-

nor insgesamt in ordentlichen Händen.

Einen leider sehr schwachen Telesco

sang Luca Lombardo, der seine Arien

ohne jedes Verständnis für die französi-

sche Prosodie und ihre zu gestaltenden

Spannungsbögen nur durchbuchsta-

bierte, von Intonationsmängeln nicht zu

reden. Damit fiel der große Gegen-

spieler der Spanier weitgehend aus. Das

aber war der einzige wirkliche

Schwachpunkt eines neugeschriebenen

Stücks Musikgeschichte, dem jetzt nur

noch ein subtilerer inszenatorischer

Blick fehlt. KLAUS HEINRICH KOHRS

D

ienstagabend in einem Fein-

schmeckerlokal im Herzen von

Freiburgs Altstadt zwischen

Münster und Schlossberg, ein Mi-

chelin-Stern, sechzehn Gault-Millau-Punk-

te, auch sonst nur gute Bewertungen. Die

Bude brummt, die Gäste freut’s, der Koch

strahlt und schickt an diesem Abend fünf-

undsiebzig Couverts über den Pass – an

einem Dienstag, auf Sterneniveau, davon

können andere Spitzengastronomen nur

träumen! Wir gönnen es ihm gern, müssen

uns aber allein aus beruflich bedingter

Skepsis fragen, ob in der „Wolfshöhle“ von

Sascha Weiß nicht doch ein Wolf im Schafs-

pelz lauert und die Feinschmeckerküche

eine ganz andere ist, als sie vorgibt zu sein.

Die beiden Küchengrüße vor dem

Menü lassen noch alle Fragen offen, ein

Spargelsüppchen und ein Windbeutel mit

Kräutercremefüllung, das ist gut, aber

auch nicht allzu schwer und noch kein Ar-

beitsnachweis kulinarischen Einfallsreich-

tums. Danach kommt ein Gemüsesalat,

dessen Zutaten vollständig vom Erzeuger-

markt am Freiburger Münster stammen

und dessen Komposition keinen Wunsch

nach Kunstfertigkeit offenlässt. Karotten,

Erbsen, Radieschen, Zwiebeln, Blumen-

kohl, Bronzefenchel und vieles mehr wer-

den als Rauten, Röschen, Lanzen, Halbku-

geln, Julienne-Streifen zu einem Stillleben

im Stil der niederländischen Genre-Maler

des siebzehnten Jahrhunderts modelliert,

mit Frischkäse grundiert und mit Belper

Knolle, einem Pfefferknoblauchrohmilch-

käse aus der Schweiz, wie mit feinen

Schneeflocken dekoriert – in jeder Hin-

sicht ein schöner Teller, dem der Käse die

nötige Kraft und das lokale Gemüse eine

herrliche Frische fern aller Supermarktge-

müseimitationen in Plastikfolie geben.

Und beim nächsten Gang, feinen Würfeln

von der Entenleber in einer hochkonzen-

trierten und doch kristallklaren Enten-

Consommé mit nichts anderem als Bu-

chenpilzen, Steinchampignons und fri-

schen Erbsen, begleitet von einem Enten-

leber-Sandwich aus zerbrechlich zarten

Brotscheiben, ist die Furcht vor dem bö-

sen Wolf vorerst völlig verflogen.

Ließe man Sascha Weiß in Grimms Mär-

chen mitspielen, würde er sich ohnehin

ausschließlich für Rotkäppchens Korb

und nicht für Rotkäppchen selbst interes-

sieren. Er ist Koch und – was ihm genauso

wichtig ist – Gastgeber mit Haut und Haa-

ren, machte sich schon im Alter von drei-

undzwanzig Jahren mit einem Landgast-

hof im Markgräflerland selbständig, koch-

te dort auf hohem Niveau, ohne aber

seinen besternten Lehrmeistern Alfred

Klink und Bernhard Diers nacheifern zu

wollen. Nach zehn Jahren wusste er, dass

es Zeit für etwas Neues war und über-

nahm die „Wolfshöhle“, die ihren Namen

den einst auf dem Schlossberg hausenden

Wölfen verdankt und in ihrer langen Ge-

schichte schon Studentenkneipe, Braue-

rei, besserer Italiener war, und machte aus

ihr binnen neun Jahren eine kulinarische

Institution in Freiburg. Chapeau!

„Wirtshaus zur Wolfshöhle“ steht auf

der Fassade des geduckten Gebäudes aus

dem achtzehnten Jahrhundert, und etwas

anderes soll das Riesenlokal mit seinen

hundert Plätzen nach dem Willen von Sa-

scha Weiß auch gar nicht sein: ein Ort, an

dem man gleichermaßen mit kurzen Ho-

sen und Einkaufstüten zum Mittagessen

oder im vollen Ornat zum Abenddiner er-

scheinen, in dem man wahlweise Kraft-

brühe und Maultaschen für eine Handvoll

Euro oder ein großes Degustationsmenü

bestellen kann. Dass dem Michelin dieses

demokratische Konzept 2015 einen Stern

wert war, kam für den Patron völlig über-

raschend, und dass er seither mit dieser

Auszeichnung nicht offensiv wirbt, wirft

ein betrübliches Schlaglicht auf die kuli-

narische Kultur Deutschlands: Er wolle

niemanden verschrecken, sagt Weiß, man-

che Gäste erschreckten sich ja regelrecht,

wenn sie erführen, dass ihn der Michelin

ausgezeichnet habe. Wahrscheinlich gibt

es kein anderes Land auf Erden, in dem

sich die Menschen vor einem Stern und

nicht vor dem grimmigen Wolf fürchten.

Dabei gibt es bei Weiß nichts zu befürch-

ten. Er kocht puristisch, schnörkellos, un-

kompliziert, verzichtet auf Schäumchen,

Tupfer und auch sonst allen Zierrat auf

dem Teller, vergeudet keine wertvolle Ar-

beitszeit damit, seine Zutaten in drei Ag-

gregatzuständen zuzubereiten oder den

Gast mit Küchenzaubertricks zu überfor-

dern. Stattdessen schneidet er einen Hum-

mer so dünn zu einem Carpaccio auf, dass

er sich im Gaumen wie von selbst in Wohl-

gefallen auflöst, gibt ihm mit Piment d’Es-

pelette eine fein dosierte Feurigkeit und

mit Kumquat eine animierende Bitternote

und drapiert Kaiserstühler Artischocken-

herzen auf dem Ganzen, die allerdings die-

se Krustentier-Meditation eher stören als

vertiefen. Beim St-Pierre aus der Bretagne

wiederum greift er mit vollen Händen in

die Schatzkiste des prallen, opulenten Ge-

schmacksglücks, krönt den Petersfisch mit

wunderbar körnigem Ossietra-Kaviar aus

chinesischer Zucht und einer aromensat-

ten Beurre noisette, lässt also dieses Mal

den Erzeugermarkt weit hinter sich, weil

auch er weiß, dass der Genuss hin und wie-

der grenzenlos sein muss.

Manchmal aber kommt Sascha Weiß in

seinem Wolfswirtshaus an Grenzen. Der

Zander mit Saiblingskaviar, Räucheraal

und einer Kartoffel-Lauch-Julienne ist

eine klassische Aromenkombination, ein

fast schon schmucklos unkomplizierter,

auf das Wesentliche reduzierter und ge-

wiss kein schlechter Teller, doch die

Schönheit der Schlichtheit wirkt hier et-

was blass, weil man sich mitunter ein we-

nig mehr Verblüffung und Überraschung,

Staunen und Raunen wünschte. Erst

recht gilt das für den Hauptgang, den Mai-

bock, der, geschmort und rosa im Kräuter-

mantel gebraten, mit nackten Navettes

und simplen Sauerrahmspätzle serviert

wird – und aus Purismus einen minimalis-

tischen Schmalhans macht, der auf Dauer

der Spitzenküche nicht gut bekommt,

weil sie ganz ohne Capriccios und Kaprio-

len, ganz ohne Spielereien und Pirouetten

das Künstlerische ihrer Seele verliert und

weil das Gegenteil von unkompliziert

auch komplex statt kompliziert sein kann.

Das aber ist Sascha Weiß mit vollem

Recht egal, der sich für Michelin-Sterne

oder Gault-Millau-Punkte niemals verbie-

gen würde.Er kocht, wie er kocht, er gibt

nichts vor, was er nicht hält, er ist kein

Wolf im Schafspelz und besteht seinen Res-

tauranttest zweimal am Tag – sogar diens-

tagabends. JAKOB STROBEL Y SERRA

Wolfshöhle,Konviktstraße 8, 79098 Freiburg, Tele-

fon: 0761/30303, http://www.wolfshoehle-freiburg.de.

Menü ab 85 Euro.

Wer hat Angst

vorm bösen Wolf?

Geschmackssache

Den Spaniern

ist nicht zu trauen

Der Bund und die Länder wollen eine Kon-

taktstelle für deutsches Sammlungsgut aus

kolonialen Kontexten einrichten. Die Stel-

le soll Personen und Institutionen aus den

Herkunftsstaaten der Objekte den Zugang

zu Informationen über die Sammlungen

erleichtern und organisatorisch bei der

Kulturstiftung der Länder in Berlin ange-

siedelt sein. Im kommenden Frühjahr

wird sie ihre Arbeit aufnehmen. F.A.Z.

Helden in Blechrüstungen: Szene aus Gaspare Spontinis „Fernand Cortez“ in Florenz Foto Michele Monasta

Zumindest im Freiburger Restaurant „Wolfshöhle“ muss sich

niemand fürchten, denn dort kocht Sascha Weiß eine Spitzenküche

von schnörkelloser Unkompliziertheit, die manchmal aber an ihre

Grenzen stößt.

Kolonialkontexte

Neue Kontaktstelle für Kulturgut

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InFlorenz wird die Urfassung von Gaspare Spontinis

großer historischer Oper „Fernand Cortez oder die

Eroberung von Mexiko“ auf die Bühne gebracht.