Süddeutsche Zeitung - 24.10.2019

Tunesien hat schwierige Jahre

hinter sich.Die Hoffnungen

vieler ruhen nun auf dem neu

gewählten Präsidenten:

Kaïs Saïed, 61, ein parteiloser

Rechtsdozent, der vor allem von

jungen Wählern Stimmen

erhielt, gilt als sehr konservativ

und unbestechlich. Wie sich

seine Präsidentschaft auf den

Tourismussektor auswirken

wird, dazu wagen selbst

Experten momentan noch keine

Einschätzung. Allerdings wird er

daran gemessen werden, ob es

den Tunesiern rasch

wirtschaftlich besser geht.

400 000 Tunesier leben nach

Schätzung des Auswärtigen

Amtes direkt oder indirekt vom

Tourismus. Kommen mehr

Gäste, bringt das den Menschen

bescheidenen Wohlstand – und

dem Land Stabilität. Tunesiens

Gästezahlen waren zuletzt

wieder kräftig gestiegen.

Tourismusminister René

Trabelsi war noch im Sommer

zuversichtlich, dass sich die

Zahl der deutschen Gäste

weiter steigern lässt: auf

400 000 im kommenden Jahr.

Damit wäre man fast auf dem

Vor-Revolutions-Level

angelangt. Doch nun bereitet

die Insolvenz von Thomas Cook

vielen Hoteliers vor allem an

der Küste Sorge. Hoffnung gibt

ihnen, dass der Reiseanbieter

Tui bereits Interesse signalisiert

hat, den für ihn wichtigen

Markt ausbauen zu wollen.

Man plane, „neue, zum Teil

auch bislang exklusive Thomas

Cook-Häuser in unser Portfolio“

aufzunehmen, so Tui-

Sprecherin Anja Braun.

Das Unternehmen gehe davon

aus, dass sich Tunesien weiter

positiv entwickelt. Geprüft

werde derzeit auch ein

Ausbau des Flug-Angebots

nach Tunesien. MAI

von anja martin

D

ie meisten sind schwarz, das
erstaunt nicht weiter. Gelbe
kommen überraschend oft
vor, weiße immer seltener.
Blau ist keines. Welche Farbe
ein Kennzeichen hat auf den Straßen im Sü-
den Tunesiens, sagt einiges aus über die Si-
tuation des Landes: Außer den heimischen
Autos mit den schwarzen Nummernschil-
dern fahren die der Algerier, am Heck gelb
wie früher die Franzosen. Und die weißen
der Libyer. Letztere sieht man inzwischen
seltener, denn die Grenze zum östlichen
Nachbarn ist nicht so durchlässig, wie sie
einmal war. Schließlich sind da die Trai-
ningslager des IS. Und Terroristen kann
das oft als Modellstaat der Demokratie in
Nordafrika bezeichnete Land nun wirklich
nicht gebrauchen. So hat die Armee vor
zweieinhalb Jahren einen 180 Kilometer
langen Graben ausgehoben. Zurzeit wird
die Grenze mit Hilfe aus Deutschland und
den USA zusätzlich elektronisch verstärkt
und verlängert.
Je weiter man in die Spitze des Landes
hineinfährt, das wie ein kleiner Keil vom
Mittelmeer in den afrikanischen Konti-
nent gehauen ist, umso dicker werden die
Staubschichten auf allem, am augenfälligs-
ten auf den Windschutzscheiben. Die Far-
be Beige dominiert in der Landschaft, das
wenige Grün wirkt matt. Siedlungen wer-
den seltener, genau wie Verkehrsschilder
und Wegweiser. Außerdem finden sich ne-
ben der Fahrbahn immer mehr Inseln aus
Plastikflaschen und Kanistern, in denen
Benzin aus Libyen für den Bruchteil des
Preises vertickt wird, den es an den Tank-
stellen kostet. Der Schmuggel füllt hier im
vergessenen Süden, wo die Arbeitslosig-
keit hoch ist und wenig investiert wird, in
vielen Häusern die Kühlschränke. Die Poli-
zisten drücken mal ein, mal zwei Augen zu.
„Ihr denkt immer, das ist so nah. Aber
ich war in meinem ganzen Leben noch
nicht in Libyen“, sagt der 42 Jahre alte
Dhaou Debara. Unter der Trainingsjacke
trägt er die Hose der Berber und um den
Kopf den Chech, ein Turbantuch, das so ge-
wickelt wird, dass man es über die Nase zie-
hen kann, um Sand und Staub abzuhalten.
Alles in Schwarz, wie eine Wiederholung
des Darth-Vader-Kostüms, das neben ihm
an der Lehmwand hängt. Dhaou Debara ist
in Ksar Haddada nördlich von Tataouine
und rund 120 Kilometer von der libyschen
Grenze entfernt für die Sicherheit zustän-
dig, und er ist auch eine Art Hausmeister.
Langsam geht er durch die bienenstockför-

mige Speicherburg mit ihren kleinen Lager-

höhlen, den Ghorfas, in denen die Berber

früher Lebensmittel aufbewahrt haben.

1997 wurde das Ksar zum Sklavenviertel

der Stadt Mos Espa im „Star Wars“-Film

„Die dunkle Bedrohung“. Dann zum Hotel.

Heute leben innerhalb der Burg nur Esel,

und Hunde, die frei herumstreunen dür-

fen, sobald die Tagesgäste weg sind.

Seit 2018 kommen die Gäste wieder flei-

ßig, sagt Dhaou Debara. Nach den Anschlä-

gen in Sousse und Tunis vor vier Jahren

ging die Zahl der westeuropäischen Touris-

ten vorübergehend um bis zu 75 Prozent

zurück: Regierungen sprachen Reisewar-

nungen aus, Flüge wurden gestrichen.

2019 kamen zwar immer noch 25 Prozent

weniger Europäer als vor der Revolution

2011. Dennoch war ein Aufschwung zu spü-

ren, auch deshalb, weil deutlich mehr Rus-

sen und Chinesen kommen. Der Süden je-

doch erholt sich langsamer. Dhaou ver-

misst weiterhin die Deutschen. Von Jahres-

beginn bis Mitte Oktober reisten

236000 von ihnen nach Tunesien – immer

noch 30 Prozent weniger als im Vergleichs-

zeitraum 2010. Tunesiens Tourismusmi-

nister René Trabelsi glaubt ganz fest an ih-

re Rückkehr. Dazu will er auch den Wüsten-

tourismus und Ausflüge zu kulturellen Zie-

len im Land stärken. Bislang gelingt es Tu-

nesien allerdings nicht mal, die Drehorte ei-

ner Kultfilmsaga so richtig zu vermarkten.

Im Ksar Haddada gibt es zu „Star Wars“

kaum mehr Informationen, als auf ein

selbstgebasteltes Plakat mit rotstichigen

Filmszenen passt. Der komplette Welt-

raumhafen Mos Espa, in der Realität eine

Ansammlung von Kulissen nördlich von

Nefta nahe der algerischen Grenze, verfällt

zusehends. Wenigstens wurde das mitten

in der Sandwüste liegende Set im Zuge ei-

nes Projektes der deutschen Gesellschaft

für internationale Zusammenarbeit (GIZ)

eingezäunt, Klohäuschen aufgestellt und

Schilder mit Beschreibungen angebracht.

Ein „Star Wars“-Fanklub hat mit Crowd-

funding-Geldern eine Düne umgeleitet,

die sonst alles begraben hätte. Einzig ein

paar Berber haben verstanden, dass sich

der Ort für sie lohnen kann: Sie versuchen,

Sandrosen und Tonvasen zu verkaufen.

Oder darf es ein Burnus sein? Der traditio-

nelle Wollumhang mit großer Kapuze

erinnert frappierend an die Roben der Jedi-

Ritter. Auch Tee und Fotos mit einem Dro-

medar haben die Berber im Angebot.

Vielleicht haben die Tunesier ja recht.

Wieso sollen sie sich mit schnell hingezim-

merten Filmkulissen beschäftigen, wäh-

rend die Wohnhöhlen und Speicher der Ber-

ber Jahrtausende überdauern? Wer durch

den Süden fährt, etwa ins Dahar-Gebirge,

merkt irgendwann, dass die Landschaft

nicht so unbewohnbar ist, wie sie aussieht.

An manchen Bergkuppen kann man Lö-

cher erkennen. Mehrere Meter tief gruben

die Menschen ihre Wohnungen und Speise-

kammern in den Fels. Douiret, 20 Kilome-

ter südwestlich von Tataouine, ist eine sol-

che Felsenburg. Früher war dies die wich-

tigste Stadt der Gegend, in der die großen

Karawanen haltmachten. Heute lebt im al-

ten Teil des Dorfes keiner mehr.

Besser sieht es im Nachbarort Chenini

aus, wo noch 123 Familien leben und viele

Ghorfas bewohnt sind. Es könnte bald zum

Unesco-Weltkulturerbe werden. Um die be-

gehrte Auszeichnung zu erhalten, müsste

aber einiges, wofür die Menschen in Cheni-

ni dankbar sind, wieder versteckt werden.

„Die Stromleitungen etwa“, sagt Habib Bel-

hedi, ein Zahnarzt, der in Tataouine lebt,

sich aber in Chenini engagiert, ein Restau-

rant betreibt und eine Höhlenpension eröff-

net hat. In den 700 Jahre alten und bis zu

18 Meter tiefen Zimmergrotten fühlt man

sich wie ein Archäologe. Eine Art Spielbrett

aus gleichförmig angeordneten Löchern

findet sich im ausgewaschenen Boden.

Hinten ist eine Hochzeitskammer, die nur

einmal nach der Heirat benutzt wird. Da-

nach verstaut man darin alles Wertvolle.

An der Decke sind Versteinerungen von Mu-

scheln, denn vor 200 Millionen Jahren war

hier ein Meer. Beinahe hätte der Starrsinn

der Behörden zur Folge gehabt, dass man

die Fossilien nicht mehr sehen kann. „Man

wollte von mir, dass ich eine Stahlbetonde-

cke über die Höhlendecke lege“, erinnert

sich Belhedi kopfschüttelnd. „Dabei ist der

Fels um ein Vielfaches stärker als Beton.“

Im Dorf begegnet man Frauen, die kom-

plett unter rot-weiß-karierten Tüchern ver-

schwinden, und versteht, was der Zahnarzt

Belhedi meint, wenn er sagt: „Für Massen-

tourismus ist das nichts.“ Die Frauen hät-

ten Angst, fotografiert zu werden, und wür-

den sich dann nicht mehr auf die Straße

trauen. Der Tourismusminister allerdings

hat Chenini schon als mögliches Sightsee-

ing-Ziel ausgemacht: Es könnte ein neues

Aushängeschild des Sahara-Tourismus

werden, findet der Minister, zusammen

mit Tataouine, Tozeur, Douz und Nefta.

Dann würden hier jedenfalls mehr Autos

mit blauen Nummernschildern parken,

denn die kennzeichnen Mietwagen.

Douz ist das Tor zur Wüste. Ein paar gro-

ße Hotels, ein rechteckiger Marktplatz mit

Café-Bestuhlung, viele kleine Gassen, in de-

nen sich die Jungen schon mal Rennen auf

ihren Araberhengsten liefern. Zum Spaß,

nicht für Touristen. Viele Urlauber starten

hier ihre Wüstentouren oder setzen sich zu-

mindest auf ein Dromedar und lassen sich

eine Runde in die Sandwelt hineinschau-

keln. Die Alternative, vor allem, wenn man

Strecke machen will: der Jeep.

Stundenlang Sand. Die Autos ziehen

Staubfahnen hinter sich her. Der feine

Sand drückt durch die Dichtungen in den

Innenraum. Gut, wenn man sich einen

Chech besorgt und den Beduinen ihre Wi-

ckeltechnik abgeschaut hat. Kaum Gegen-

verkehr. Keine Häuser. Keine Shops. Her-

den mit Hütejungs. Mal eine Oase, ganz un-

romantisch mit parzellierten Dattelpalmen-

plantagen, stumpfen Farben, Zweckarchi-

tektur, Baustellen. Einheimische auf

Quads. Motorradfahrer auf dem Trip ihres

Lebens. Aber meist einfach nur Sand, Sand,

Sand. Schnell versteht man, wie die perfek-

te Fahrlinie zwischen den Dünen verläuft:

nie obendrüber, eher so drum rumwedeln

wie beim Skifahren auf den Buckelpisten.

Wir müssen nun irgendwo da sein, wo

man laut Auswärtigem Amt nicht mehr wei-

terfahren soll. Die Behörde rät ab von Rei-

sen in die Wüste südlich und südöstlich ei-

ner Linie von der algerischen Grenze im

Westen über Douz, Tozeur, Tataouine bis

Zarzis. Tatsächlich sind vor elf Jahren hier

zwei österreichische Wüstenfahrer ent-

führt, aber wieder freigelassen worden.

Seitdem ist nichts mehr passiert. Das Ge-

biet zwischen algerischer und libyscher

Grenze ist schwer zu kontrollieren.

Nach 150 Kilometern taucht das Wüsten-

camp Zmela auf. Ein paar niedrige Gebäu-

de, dahinter Zelte. Etwa ein Quadratkilome-

ter, auf dem sich die Dünen drängen. Die

Oberfläche erinnert an die Haut auf zu hei-

ßer Milch. Kleine Falten überziehen die

Hügel. Der Sand ist so fein, dass der Wind

andauernd die oberste Schicht bewegt, was

wirkt, als würde ein seltsamer Schein auf

ihnen liegen. Hier trifft man nun auch mal

Touristen, alle aus dem Inland oder Emi-

grierte auf Heimatbesuch. Da ist die 29 Jah-

re alte Asma Mathlouthi, die in San Diego

Medizin studiert und jetzt mit alten Freun-

den durchs Land fährt. Ob die jungen Welt-

offenen mit dem perfekten Englisch ein-

mal zurückkommen? „Ja klar, irgend-

wann“, sagt Asma. Und fügt hinzu: „Aber

das kann noch dauern.“ Zwar gebe es seit

der Revolution viele Freiheiten im Ver-

gleich zu früher, als man nichts hätte sagen

dürfen. Aber die beruflichen Chancen sind

gleich null. Wo soll Asma denn ihre Karrie-

re als Gefäßchirurgin vorantreiben?

Vielleicht ist das auch die Krux des Lan-

des: Man fühlt sich so modern, so franko-

phil, so nah an Europa. Viele sind gut ausge-

bildet. Doch am Ende produziert Tunesien

dann doch vor allem Olivenöl und Kabel-

bäume – und selbst dieses Business sta-

gniert seit den Attentaten, die einfach doch

mehr Spuren hinterlassen haben als nur

die Einschusslöcher in der Aufzugtür im

Bardo-Museum in Tunis. „Monika, Clau-

dia, Sandra!“, rufen die Souvenirverkäufer

vor der Museumstür. Und: „Deutschland,

schönes Land!“ Man möchte zurückrufen:

Tunesien, schönes Land. Passt drauf auf.

Hoffnung

im Land

Hilfe von

Darth Vader

Tunesien will seine Urlauber

verstärkt in die Wüste schicken.

Dazu sollen auch die alten

„Star Wars“-Kulissen besser

vermarktet werden

Auch Tee und Fotos

mit einem Dromedar haben

die Berber im Angebot

Die junge tunesische Chirurgin

ist hier zu Besuch. Arbeit findet

sie nur im Ausland

Anreise:Mit Tunisair von München oder Frankfurt

direkt nach Djerba, ab 225 Euro, tunisair.com

Unterkunft:Wüstencamp Zmela, Zweier-Zelt mit

Halbpension 52 Euro, http://www.campement-zmela.com;

Höhlenhotel Kenza, 14 Euro pro Person mit Früh-

stück, http://www.kenza-chenini.com; Gite de Douiret, pro

Person elf Euro mit Frühstück, gitedouiret.com; Dar

Hi Life, eingerichtet von der frz. Designerin Matali

Crasset, DZ mit Frühstück ab 100 Euro, dar-hi.net

Veranstaltungen:Das Musikfestival Les Dunes Elec-

troniques findet am 16. / 17. November bei Nefta in

der Sandwüste statt, dunes-electroniques.com

Sicherheit:Das Auswärtige Amt rät weiterhin von in-

dividuellen, nicht organisierten Wüstenreisen ab. Au-

ßerdem von Reisen südlich und südöstlich einer Linie

von der algerischen Grenze über Tozeur, Douz, Ksar

Ghilane, Tataouine bis Zarzis an der libyschen Grenze.

Weitere Auskünfte:discovertunisia.com

150 km

SZ-Karte/Maps4News

LIBYEN

TUNESIEN

Tunis

Sousse

ALGERIEN

ITALIEN

MALTA

Mittelmeer

Zarzis

Tataouine

Ksar Haddada

Chenini

Nefta

Douz

Camp

Zmela

DEFGH Nr. 246, Donnerstag, 24. Oktober 2019

REISE

Reisen in die Sahara

hatten in den vergange-

nen Jahren ein Imagepro-

blem – da können die

Dromedare ihre Kund-

schaft noch so malerisch

durch die Dünen tragen.

Mittlerweile kommen

wieder mehr Gäste, um

die Berber-Architektur in

Tataouine zu sehen (oben

links) oder die Reste der

Star-Wars-Kulissen von

Mos Espa.

FOTOS: ANJA MARTIN (3),

MAURITIUS IMAGES

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