Der Spiegel - 26.10.2019

kommen in kurzen Abständen, in soge-
nannten Drops, auf den Markt und wer-
den über den Webshop digital angeboten.
Verkauft wird, bis alles verkauft ist. Was
weg ist, ist weg. Einen Sale gibt es nicht.
Viele Streetwear- und Sneakermarken ar-
beiten mit ähnlichen Verknappungsstra-
tegien – nur dass es sich bei den Artikeln
von Fenty um in Europa gefertigte Luxus-
ware handelt. Im gehobenen Preisseg-
ment mit den entsprechenden Qualitäts-
merkmalen, die Stoffe sind gut, die Verar-
beitung ist hochwertig.
Parallel zum Drop eröffnet dann irgend-
wo auf der Welt ein Pop-up-Store und prä-
sentiert die neue Kollektion – was wiede -
rum auf Social-Media-Kanälen gezeigt
wird. Etwa im September am Rande der
Pariser Fashion Week. Im neuen Kauf-
haus Galeries Lafayette an den Champs-
Élysées wird die »Minikollektion« mit
dem Titel »Take Up Space« vorgeführt.
Die Kleidungsstücke sind vor allem In-
terpretationen des konservativen Nadel-
streifen-Looks: Wattierungen machen ihn
überlebensgroß, dazu trägt die Fenty-Frau
Stilettos und riesige, architektonisch an-
mutende Sonnenbrillen in bunten Farben.
Wer will, kann das Ganze als Kommentar
lesen, mit dem Frauen im Berufsleben
mehr Sichtbarkeit einfordern. Vielleicht
sind es aber auch Achtzigerjahre-Power-
Dressing-Zitate. Die Hemden und Jacken
werden durch breite Schultern und schma-
le Taillen gleichzeitig feminisiert und auf-
gerüstet. Dann gibt es noch knappe, figur-
betonte Kleider und Oberteile, die kaum
weniger machtbewusst wirken.
Der Star persönlich lässt sich an dem
Abend der Eröffnung nicht blicken.
Bemerkenswert sind allerdings die Men-
schen, die kommen. Leute im Look ir-
gendwo zwischen der Marvel-Heldin
Jessica Jones und dem Musiker Pharrell
Williams schieben sich an den auf der
Treppe in stallierten Mannequins vorbei.
Junge Afrofranzösinnen warten an den
Kabinen neben älteren Karrierefrauen,
Männer probieren Frauenjacken an, alle
wippen zu den Dance hall- und Hip-Hop-
Klängen des DJs.
LVMH ist eigentlich nicht mit Neugrün-
dungen groß geworden, sondern mit der
Modernisierung von Traditionsmarken.
Das waren oft Unternehmen mit einer star-
ken eigenen Identität wie Louis Vuitton,
Givenchy oder Dior. Louis Vuitton, einst
eine kleine Taschenmanufaktur, ist heute
eine globale Marke, die neben Lederwaren
auch Prêt-à-porter und sogar Schmuck im
Portfolio hat. Sie gilt als die wertvollste
Luxusmarke der Welt.
Givenchy war eines der einflussreichs-
ten Maisons der Nachkriegszeit, verlor
dann an Bedeutung und wurde Ende der
Neunzigerjahre von Alexander McQueen
übernommen und auf den Kopf gestellt.

Ähnlich die Geschichte von Dior, das zeit-

gleich von John Galliano revitalisiert wur-

de. LVMH ist also durchaus schon Wag-

nisse eingegangen.

»Woher Rihanna kommt, was sie be-

wegt und wie sie ihr Business führen will:

All das ist für uns ungewöhnlich«, sagt

Jean Baptiste Voisin. Der 52-jährige Chef-

stratege von LVMH ist Absolvent der

französischen Eliteschule École Polytech-

nique. Er hat für den Lebensmittelkon-

zern Danone gearbeitet und für die Un-

ternehmensberatung McKinsey. Auf die

Frage, wie er Rihanna persönlich ein-

schätzt, nimmt seine Stimme einen fast

beschwörenden Tonfall an: »Sie ist eine

der intelligentesten Personen, denen ich

je begegnet bin. Sie ist supersmart! Zu-

sätzlich hat sie eine hohe emotionale In-

telligenz und eine Entschlossenheit, die

nur wenige Personen auf diesem Planeten

besitzen. Sie kann gut zuhören und liebt

es, mit Menschen zusammenzuarbeiten.«

Wie kann jemand, der kein Modeschöp-

fer ist, ein Modehaus leiten? Sie sei eng in

den Entwurfsprozess eingebunden, sagt

Voisin.

30 Millionen Euro hat der Konzern in

Fenty gesteckt, ein überschaubarer Betrag

bei einem LVMH-Jahresumsatz von mehr

als 46,8 Milliarden Euro im vergangenen

Jahr. Rihanna ist CEO und Artistic Di-

rector des neuen Unter nehmens.

Robyn Rihanna Fentykommt aus Barba-

dos. Sie wuchs in schwierigen Verhältnis-

sen auf, ihre Mutter hielt die Familie zu-

sammen, der Vater war gewalttätig, als

Kind erwischte Rihanna ihn wohl auch

beim Crack-Rauchen. Mit 15 Jahren wur-

de sie von einem US-amerikanischen

Musikproduzenten bei einem Vorsingen

entdeckt. »In dem Moment, in dem sie

den Raum betrat, war es, als würden die

anderen Mädchen nicht existieren«, sagte

Evan Rogers über seine erste Begegnung

mit dem Teenager. Zwei Jahre später wur-

de sie von der ameri kanischen Plattenfir-

ma Def Jam unter Vertrag genommen.

Acht Alben hat Rihanna seitdem heraus-

gebracht, 14 Nummer-eins-Singles allein

in den USA, und mehr als 250 Millionen

Tonträger mit Hits wie »Umbrella«, »Dia-

monds« oder »Work« verkauft. Laut

Forbes ist sie derzeit der reichste weibliche

Popstar der Welt mit einem Vermögen von

600 Millionen Dollar. Dabei ist sie eine ei-

genartige Figur. Sie ist nicht im klassischen

Sinn schön. Sie hat nach den Maßstäben

der schwarzen Musik auch keine bemer-

kenswert virtuose Stimme, und sie kann

auch nicht ungewöhnlich gut tanzen. Sie

ist cool, hip und smart.

Rihanna gibt nur selten Interviews. Sie

kommuniziert fast ausschließlich durch

Songs und über Bilder. Gerade ist ihre

Autobiografie erschienen, ein opulenter

Bildband, 504 Seiten dick, 1050 Fotos,

kein Text. In gewisser Art ist sie der Gegen -

entwurf zu Beyoncé Knowles, dem ande-

ren großen Star der schwarzen Musik. Als

Knowles eingeladen wurde, in der Halb-

zeit des Super Bowl 2016 aufzutreten, der

größten Show des amerikanischen Enter-

tainmentjahres, stellte sie mit ihrem Spek-

takel das Spiel in den Schatten. Rihanna

bekam das Angebot für den Super-Bowl-

Auftritt 2019. Sie lehnte ab: »Wer würde

davon profitieren? Nicht meine Leute«,

sagte sie der »Vogue«.

Erste Schritte in der Modebranche

machte sie bei Armani Jeans und mit ih-

ren Kollektionen für die britische Beklei-

dungskette River Island. Unauffällige

Stücke, die sich aber gut verkauften. An-

schließend arbeitete sie mit dem deut-

schen Konzern Puma für eine Sportswear-

linie zusammen, die aber mittlerweile

eingestellt ist. Danach kam die Kosmetik -

firma Fenty Beauty, die erste Kooperation

mit LVMH. Daraufhin Savage X Fenty,

eine Unterwäschemarke – und nun Fen-

ty, das Modehaus.

Der spektakulärste Erfolg bislang ist

Fenty Beauty. 500 Millionen Euro soll die

Firma im vergangenen Jahr umgesetzt ha-

ben – was auch mit der Idee zu tun haben

dürfte, dass Fenty Beauty für die verschie-

denen Hauttöne 50 passende Make-up-

Schattierungen anbietet. Nun spricht man

in der Industrie vom »Fenty-Effekt«: An-

dere Marken sind nachgezogen und ha-

ben ebenfalls die Pigmente aus der Schub-

lade geholt und ihr Repertoire erweitert.

Dass Rihanna einen Werbefilm für ihr

Unterwäschelabel als Dokumentation bei

Amazon Prime verkauft, sagt eine Menge

über ihren Geschäftssinn. »Savage X Fenty

Show« ist ein lustig überdrehter Tanzfilm

der Superlative, irgendwo zwischen Bou-

doir, dem Crazy Horse Cabaret und Sta -

dionpop. »Fashion Musical« nennt Rihan-

na das Werk.

Doch die Art, wie hier unbekannte

Tänzerinnen neben welt berühmten Stars

auftreten – das umreißt ziemlich treffend

116 DER SPIEGEL Nr. 44 / 26. 10. 2019

Kultur

MANDOGA MEDIA / ALL4PRICES

Sängerin Rihanna 2012

»Die anderen Mädchen existierten nicht«