Público - 05.10.2019

6 | FUGAS | Sábado, 5 de Outubro de 2019

Geórgia e Arménia

a Quando Deus fez o mundo, per-
guntou a todos os povos do planeta
em que zona queriam viver mas os
georgianos, demasiado ocupados a
comer e a beber, não lhe responde-
ram. Furioso, o Todo-Poderoso esta-
va prestes a enviá-los para as trevas.
No entanto, o tamada – mestre tradi-
cional responsável pelos brindes em
todas as celebrações georgianas – dis-
se-lhe que tinham estado a louvar o
seu trabalho e que, de qualquer
maneira, não se importavam de Æcar
sem abrigo se essa fosse a vontade
divina. Sensibilizado pela resposta,
Deus entregou-lhes o pedaço de terra
que estava a guardar para si próprio

• o Cáucaso.
  Esta é uma das histórias que os
  georgianos usam para explicar a sor-
  te que sentem por povoar a região
  fértil da cordilheira caucasiana, enta-
  lada entre o mar Negro e o Cáspio e
  grandes potências mundiais como a
  Rússia, o Irão e a Turquia. Quem ali
  mora, conhece a importância dos
  seus antepassados; o Cáucaso foi a
  primeira morada dos hominídeos
  quando decidiram abandonar África,
  ali criaram-se algumas das primeiras
  formas conhecidas de canto e de dan-
  ça, um alfabeto próprio, exércitos
  que resistiram a milhares de invasões
  de árabes, mongóis e japoneses, um
  reino pejado de ouro, nações pionei-
  ras na conversão ao cristianismo. Há
  mesmo teorias que estabelecem for-
  tes ligações dos caucasianos a Portu-
  gal e a Espanha. Os iberos – originá-
  rios do Cáucaso – chegaram à penín-
  sula mais ocidental da Europa bem
  antes dos romanos e deixaram vestí-
  gios que perduraram até hoje; fabrico
  do vinho, os criadores da chanfana,
  quem, através dos seus cantos polifó-
  nicos, abriu caminho para o cante
  alentejano, para as samarras, e até
  para a origem da misteriosa língua
  basca. Os georgianos, bem como os
  seus vizinhos arménios, têm razões
  para se orgulharem do passado.
  No entanto, o mundo ignora os seus
  feitos. Quando eu e a minha namora-
  da, Ilka, partilhámos com os nossos
  familiares e amigos o destino das nos-
  sas férias, fomos assaltados por uma
  questão insistente: “Geórgia e Armé-
  nia? O que é que isso tem para ver?”.

Em cima, vista

de Tbilissi

do interior

do teleférico

para a Mãe

da Geórgia;

ao lado,

a torre icónica

e extravagante

de Anaklia

Na página

ao lado,

Lia no Museu

Estaline,

em Gori

Não tínhamos muito para argumentar:

mostrámos umas fotograÆas de mon-

tanhas e de khachapuris – um género

de pizza georgiana recheada de queijo

e montada por um ovo estrelado – mas

nem a nós nos conseguíamos conven-

cer. Por que razão não íamos para uma

praia com palmeiras e preferíamos

enÆar a nossa Ælha de dois anos, Lia,

num sítio que toda a gente acreditava

ser habitado por cabras e descenden-

tes de Estaline?

Só a viagem responde ao inexplicá-

vel e esmaga o preconceito. A escolha

não poderia ter-se revelado mais acer-

tada mas apresentava uma séria diÆ#

culdade: o relevo. Tanto a Geórgia

como a Arménia são dos países mais

íngremes à face da Terra e logo nas

primeiras horas Æzeram-nos sentir

que praticar jogging na Bica, em Lis-

boa, era um passeio na planície. Sem

carro próprio, esperava-nos um mês

a empurrar e a carregar a Lia e uns

40kg de bagagens por encostas com

3000 ou 4000 metros de altitude (o

pico mais alto da Geórgia tem 5163

metros). As hérnias eram um risco

aceite quando aterrámos em Tbilissi.

E, no meio do desespero, a notícia

das malas transviadas à chegada foi

recebida com uma certa dose de alí-

vio. Teríamos de transportar apenas

a criança até à devolução dos nossos

pertences.

Tbilissi, 770 m

Os hipsters vêm aí

As casas da parte velha de Tbilissi

desaÆam as leis da engenharia. Estão

podres e desconjugadas, mas teimam

em permanecer erectas com as suas

varandas esplêndidas e coloridas, de

madeira delicadamente esculpida e

com Æligranas. Há zonas de ruína tal

que estes balcões suspensos parecem

Çores germinadas em terra queima-

da, numa cidade com mais de 1500

anos. Fica num desÆladeiro dramáti-

co por onde passa o rio Kura com as

suas águas argilosas e, em ambas as

margens, as escarpas são altas e impo-

nentes, com casas centenárias incrus-

tadas. Vê-se que foi muito disputada

pela aglomeração de fortiÆcações e

de castelos; por esta garganta fez-se

uma das passagens mais importantes

entre o Norte e o Sul, com persas, ira-

quianos, russos e turcos a disputarem

batalhas sangrentas.

Altiva no topo da colina de Sololaki,

uma enorme estátua de alumínio

pareceu-nos um ponto de partida

perfeito. A Mãe da Geórgia, criada em

1958, simboliza o espírito de um povo

hospitaleiro e bélico – na mão direita,

um copo de vinho para receber os

amigos, na esquerda, uma espada

para combater os inimigos. É acessí-

vel através de um teleférico, de onde

é possível vislumbrar o coração da

urbe. Nas traseiras do monumento

estão os Jardins Botânicos de Tbilissi,

anÆtriões de uma magníÆca cascata

com uns 20 metros de altura, onde a

Lia quis tomar o seu primeiro

banho.

Vista do topo, junto às ruínas da

Fortaleza de Narikala, Tbilissi, cheia

de árvores, tem o verde como cor

dominante. Sentámo-nos na esplana-

da de um restaurante na zona velha e

pedimos as duas coqueluches da gas-

tronomia nacional – o adjarian kha-