Die Welt - 21.09.2019

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21.09.19 Samstag, 21. September 2019DWBE-VP1

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DIE WELT SAMSTAG,21.SEPTEMBER2019 SEITE 33

STIL

In Istanbul stehen alle

Zeichen auf Kunst Kunstmarkt, Seite 35

Biennale und mehr

T

iefe Dekolletés, extreme

Sanduhr-Silhouetten, auf-

wendige Ornament-Sti-

ckereien: John Gallianos

Haute-Couture-Kollekti-

on für Dior im Herbst 2004 begeis-

terte Publikum und Kritiker. Dass

seine Ideen zur Realität wurden, ver-

dankt Galliano auch einem fränki-

schen Familienbetrieb. In dem 4000-

Seelen-Ort Diespeck setzt die 1903

gegründete Stickerei Müller selbst

die kompliziertesten Entwürfe um.

Denn hier werden Techniken be-

herrscht, die andere Stickereien

längst nicht mehr anbieten.

VON KATHARINA PFANNKUCH

Die Zusammenarbeit mit Dior be-

gann 1996, mittlerweile lassen auch

Givenchy und Louis Vuitton in dem in

vierter Generation geführten Betrieb

sticken. Auch die Stickereien für die

Dior-Herbstkollektion 2004 entstan-

den hier. Nun sind sie als eines von

vielen Beispielen für die kleinen, aber

entscheidenden Details großer Mode

in der Ausstellung „Die Werkstätten

der Haute Couture“ in der Münchner

Galerie Handwerk zu sehen.

„Galliano wird in den Ateliers der

handwerklichen métiers sehr ge-

schätzt, denn er schätzt seinerseits

die Ateliers und würdigt deren Kön-

nen“, sagt Michaela Braesel. Sie ku-

ratierte die Ausstellung in der Gale-

rie, der kulturellen Einrichtung der

Handwerkskammer für München

und Oberbayern, und besuchte dafür

Werkstätten von Paris bis München.

Braesel bekam Einblick in die Her-

stellung von Kunstblumen und Spit-

ze, in Federverarbeitung und Maro-

quinerie, Webereien und Stickerei-

en. Mit seiner Achtung vor dem

Handwerk, ohne das die Haute Cou-

ture nur halb so glitzernd und raffi-

niert wäre, folgt Galliano dem Vor-

bild von Christian Dior. Der betonte

schon 1954, wie wichtig es sei, die

Tradition der kunsthandwerklichen

Ateliers lebendig zu halten.

Nach seiner Verbannung aus der

Modewelt wegen antisemitischer

Entgleisungen 2011 ist Galliano seit

2014 als Kreativdirektor bei Maison

Martin Margiela zurück. Auch hier

arbeitet er eng mit dem Handwerk

zusammen. Nicht nur mit dem tradi-

tionellen: In einer Vitrine liegt ein

orangefarbener Silikonstoff in

Strick-Optik, entstanden durch

Formabguss und 3-D-Druck im Pari-

ser Atelier von Marion Chopineau,

einer Spezialistin für Oberflächenge-

staltung. Es ist nur ein Muster des

Materials, das in der Margiela-Som-

merkollektion 2018 in einem Trench-

coat zum Einsatz kam, eine moderne

Variante des Trompe l’oeil. „Hier

verbindet sich klassisches Handwerk

mit technischer Innovation. Das Ma-

terial, vor allem in der Verwendung

als Trenchcoat, sorgt für einen Mo-

ment der Irritation“, so Braesel, de-

ren Begeisterung für Ideen wie diese

spürbar ist.

„Wir möchten zeigen, wie die Din-

ge entstehen, welches Handwerk da-

hinter steckt und wie vielfältig die

verschiedenen Bereiche sind. Man-

che Ateliers stehen etwa für Kunst-

blumen im traditionellen, naturalis-

tischen Stil, andere stellen sie ganz

modern dar. Wieder andere schaffen

eigene Nischen, so wie Marion Cho-

pineau.“ Die Pflege und Wertschät-

zung des Handwerks sei das Ziel ei-

ner jeden Ausstellung in der Galerie

mit Fokus auf Kunsthandwerk und

angewandte Kunst, deren offizieller

Auftrag seit 50 Jahren die „Kultur-

vermittlung im Handwerk“ ist. Sie-

ben Ausstellungen finden hier jähr-

lich statt. Nun dreht sich alles um

die Details prachtvoller Mode.

Deren Dekonstruktion hat nichts

Zerstörerisches, im Gegenteil: Sie

schärft den Blick für das, bei den

Haute-Couture-Schauen über den

Laufsteg schwebt. Wer seine Mode

bei diesem Rausch aus Farbe und

Stoffen zeigen und als Haute Coutu-

re bezeichnen darf, ist in Frankreich

streng geregelt: Ein Modehaus muss

mindestens 20 Mitarbeiter haben

und pro Jahr zwei handgenähte Kol-

lektionen aus jeweils mindestens 35

Unikaten für Tages- und Abendmode

zeigen. Lange galt zudem der Sitz in

Paris als Voraussetzung, mittlerwei-

le dürfen auch sogenannte korres-

pondierende Mitglieder wie das ita-

lienische Atelier Versace an den Hau-

te-Couture-Schauen teilnehmen.

Im deutschen Sprachgebrauch

schwingt keine solche Definition

mit. Haute Couture meint hier oft

einfach besonders hochwertige und

individuell angefertigte Mode. So ist

der Begriff auch bei der Münchner

Ausstellung zu verstehen: „Wir defi-

nieren Haute Couture weniger insti-

tutionell als wörtlich im Sinne der

hohen Schneiderkunst,“ sagt Brae-

sel. Deshalb sind nicht nur Arbeiten

von Ateliers zu sehen, die Häuser wie

Chanel und Dior beliefern, sondern

auch Entwürfe von Münchner Labels

wie Talbot Runhof und Natascha

Müllerschön. Letztere zeigt den Ent-

stehungsprozess eines Abendkleides

vom Prototypen aus Nesseltuch über

das halbfertige Modell bis zur ferti-

gen Robe. Die Fotografin Christin

Losta wiederum fängt die verschie-

denen Stadien in Aufnahmen aus

Ateliers von Lacroix und Balenciaga

und Modemuseen ein.

Im Mittelpunkt aber stehen die

kleinen Details, deren aufwendige

Verarbeitung sich oft erst auf den

zweiten Blick erschließt – und nicht

nur Kleidung einzigartig macht: So

wird die Seidenweberei am Beispiel

einer der langlebigsten It-Bags über-

haupt gezeigt. Mehrere Modelle der

Fendi Baguette, von der Fondazione

Arte della Seta Lisio mit Blumen-,

Vogel- und Dschungelmotiven verse-

hen, lassen die schwindelerregenden

Preise der Kult-Tasche in anderem

Licht erscheinen. Mules von Christi-

an Louboutin mit unzähligen, in

Handarbeit zu Blüten arrangierten

Pailletten aus dem Pariser Atelier Sa-

frane Cortambert und futuristische

High-Heels aus Eisen und Plastik,

die Iris van Herpen mit dem Künst-

ler Jólan van der Wiel schuf, muten

kaum noch wie profane Schuhe an.

Je spezieller das Handwerk, desto

seltener wird es. 1946 gab es allein in

Paris 287 Ateliers für Kunstblumen,

1963 war ihre Zahl schon auf 51 ge-

sunken. Heute gibt es noch drei. Um

den Nachwuchs zu sichern, haben

größere Ateliers wie die Stickerei

Maison Lesage eigene Schulen. Auch

Chanel will das Handwerk bewahren

und vereint in seiner Tochtergesell-

schaft Paraffection mittlerweile 24

Ateliers, darunter Stickereien wie

eben Lesage, Feder- und Kunstblu-

menateliers. Seit 2002 würdigt Cha-

nel zudem einmal im Jahr das Hand-

werk mit der Métiers d’Art-Kollekti-

on. „Die Ausstellung ist natürlich

auch als Anreiz für die junge Genera-

tion gedacht, Handwerk einmal an-

ders zu erleben und als Perspektive

zu sehen“ sagt Michaela Braesel.

Und mit der Deutschen Meister-

schule für Mode in München bestehe

nicht nur angesichts der aktuellen

Ausstellung enger Kontakt.

Der Zeitpunkt für den Blick hinter

die Kulissen ist gut gewählt. Schließ-

lich werden Rufe nach mehr Be-

wusstsein über die Herkunft und

Entstehung von Kleidung immer lau-

ter – im wörtlichen und im übertra-

genen Sinn. Immer seltener wird

Mode als trivial abgetan, sondern als

politisches, gesellschaftliches und

kulturhistorisches Phänomen gese-

hen. Die ewige Frage, ob Mode eine

Form der Kunst ist, kann aber auch

diese Ausstellung nicht endgültig be-

antworten. „Dafür ist Mode zu viel-

schichtig,“ findet die Kuratorin. Ihr

Resümé: „In der Haute Couture tref-

fen Kunst, Mode und Kunsthand-

werk aufeinander.“

Das wohl deutlichste Beispiel der

Ausstellung dafür ist ein Entwurf

von John Galliano für die Dior-Früh-

lingskollektion 2007. Der Designer

ließ eine weiße Leinenrobe per Air-

brush, Siebdruck und Stickerei mit

Katsushika Hokusais berühmten

Motiv „Die große Welle vor Kanaga-

wa“ versehen. Wieder von einem

spezialisierten Atelier, nämlich dem

von Anne Gelbard in Paris. Und wie-

der ganz im Sinne des großen Chris-

tian Dior, nämlich das Kunsthand-

werk lebendig zu halten.

TDie Ausstellung „Die Werkstätten

der Haute Couture“ läuft bis zum 5.

Oktober in der Galerie Handwerk in

München

HAUTE

Handwerk

Ihrem großen, aber stets kurzen Auftritt auf

dem Laufsteg geht monatelange Arbeit voraus:

Haute Couture vereint Designer-Visionen

und traditionelles Handwerk. Dessen ganze

Bandbreite zeigt nun eine Ausstellung in München

So sieht die Handwerkskunst am Ende des Entstehungsprozesses aus: Roben von Natascha Mül-

lerschön, Designerin aus München (großes Foto). Aus dem Atelier von Anne Gelbard: plissierte Spit-

ze mit per Hand aufgetragenen Aluminium- und Kupferblättern (links). Stickerei in Nahaufnahme.

VVViele der großen Stickereien schlossen in den letzten Jahrzehnten, aber große Modehäuser wie Dioriele der großen Stickereien schlossen in den letzten Jahrzehnten, aber große Modehäuser wie Dior

und Chanel wollen das Handwerk für ihre Haute-Couture-Kollektionen bewahren und kaufen des-

halb Stickerei-Ateliers auf (oben)

NATASCHA MÜLLERSCHÖN

; ATELIER ANNE GELBARD; CÉCILE HENRI

GALLIANO WIRD

IN DEN ATELIERS

DER METIERS

SEHR GESCHÄTZT

MICHAELA BRAESEL, Kuratorin

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