Die Welt - 21.09.2019

I

ch glaube, jeder hat einen Traum.

Mein Traum war die Mode. Aber in

Bari in Apulien, wo ich aufwuchs,

gab es keine Mode, es gab nur Bou-

tiquen. Mein Vater frage mich:

„Willst du etwa in einer Boutique arbei-

ten?“ Hätte ich sofort getan, aber er sag-

te: „Nein, du wirst Journalistin und

stellst dich international auf.“ Er hatte

natürlich recht. Also habe ich mein

Kunst- und Literatur-Studium in Bari

abgeschlossen und bin nach Mailand an

die Domus Academy gegangen, deren

Modezweig von dem Designer Gian-

franco Ferré mitgegründet worden war.

Damals fühlte ich mich total verunsi-

chert, doch heute ist es nichts Besonde-

res, nach Mailand zu ziehen – meine

Nichten wollen nach China, London,

New York. Durch die Technologie ist die

Welt geschrumpft und zugänglicher ge-

worden, aber vor über 30 Jahren, als ich

anfing, war vor allem die Modebranche

noch exklusiv und verschlossen. Ein

Jahr studierte ich an der Domus-Acade-

my, und danach organisierte mir Gian-

franco Ferré ein Vorstellungsgespräch

mit Franca Sozzani, die gerade zur neu-

en Chefredakteurin von „Vogue Italia“

berufen worden war und ein Team zu-

sammenstellen musste. „Sprichst du

Englisch?“, fragte sie mich bei unserem

Treffen. „Ein bisschen“, sagte ich. Ihre

Antwort: „Ok, lerne es, denn morgen

musst du für ein Shooting nach Miami

fliegen.“ Santa Maria Grazia, ich konnte

es nicht fassen! Einen Tag später fing

ich an.

Wir waren ein kleines Team. Franca

wurde meine Mentorin, sie wollte junge

Leute fördern. Die einzigen zwei Mode-

redakteurinnen waren ich und Alice

Gentilucci. Eines Tages rief uns jemand

von der amerikanischen „Vogue“ an,

weil wir mit der ein Produktionsteam

teilten. Man fragte nach dem „Schuhre-

dakteur“. Ich schaute Alice an: „Welcher

Schuhredakteur?“ Es gab nur uns, nicht

mal Assistenten hatten wir. Nach Miami

flog ich alleine, ich und meine Koffer.

sen, Latex. Es brach mir das Herz, als

Peter Lindbergh kürzlich verstarb. Als

Redakteur und Fotograf hat man in den

90er-Jahren so viel Zeit miteinander

verbracht und eine persönliche Bezie-

hung aufgebaut. Während der Modewo-

chen traf man sich zwischen den Schau-

enterminen, besprach die Trends auf

dem Laufsteg und Ideen für kommende

Shootings. Man schickte damals keine

Moodboards hin und her. Stattdessen

hieß es: Schau dir diesen Film an, gehe

in jene Ausstellung. Mode ist Team-

work. Vergiss dein Ego, schmeiß es weg.

Die Leute sagen, dieses Foto oder diese

Modenschau gefällt mir. Dich fragt nie-

mand, niemand interessiert sich für dei-

nen Geschmack. In den 90ern haben

wir immer zunächst respektiert, dass

sechs Monate Arbeit in einer Kollektion

stecken. Es geht ums Beobachten. Wer

Mode verstehen will, muss beobachten.

Ich kenne so viele Stylistinnen, die ei-

nen tollen Geschmack haben, wunder-

schön gekleidet sind und dann tauchen

sie am Set auf und machen einen desa-

strösen Job.

Im Jahr 2000 bot mir Franca Sozzani

an, Chefredakteurin der „Uomo Vogue“

zu werden. Natürlich habe ich ja gesagt.

Wenn sich dir in der Mode solche Chan-

cen bieten, greifst du zu. Ich wusste,

dieser Job würde mir helfen, Mode noch

besser zu verstehen. Aber es war schwer

für mich. Von neun Uhr Morgens bis elf

Uhr Abends saß ich im Büro, ich, die es

gewohnt war, rauszugehen und um die

Welt zu fliegen. Doch als Chefredakteur

musst du für alle ansprechbar sein und

bist für alles verantwortlich, ob es um

das Cover geht oder um eine News über

Autos.

Nach sechs Jahren war es genug für

mich, ich wollte wieder so mit Mode ar-

beiten, wie ich es liebe. Zudem merkte

ich, dass sich mit dem Internet eine

neue Ära anbahnte. Der Modeblogger

Scott Schuman vom „The Sartorialist“

fotografierte meine Freundinnen vor

den Schauen mit ihren Handtaschen

und Looks. Ich dachte: Das sieht nach

Spaß aus. Ich erkannte das Potenzial

hinter der Streetstyle-Idee. Und auffäl-

lig gekleidet habe ich mich schon im-

mer. Also ging es raus aus dem Büro und

auf die Straße.

Ich und meine Freundinnen, die zu

den Schauen gingen, wollten Mode fei-

ern und fühlten uns, als würden wir eine

Party besuchen. Wir gestalteten leben-

de Modestrecken. Irgendwann liehen

uns die Modelabels auch Kleider, aber

wir wurden nie bezahlt wie die Influen-

cer heute. So hatten wir die Freiheit zu

tragen, was wir wollten. Das war die

Zeit, als Chefredakteurinnen und Stylis-

tinnen wie Anna Wintour oder Franca

Sozzani endgültig zu Stars wurden. Ca-

rine Roitfeld, die ehemalige Chefredak-

teurin der französischen „Vogue“, sagte

kürzlich in einem Interview mit der

„New York Times“, dass die Zeit der

„Celebrity Editors“ vorbei ist. Es wird

keine Franca, keine Anna mehr geben.

Sie standen für ein sehr wichtiges Kapi-

tel der Mode. Aber dieses ist nun zu En-

de gegangen. Finito.“

PROTOKOLL: SILVIA IHRING

TAnna dello Russo ist heute Editor-at-

Large der japanischen „Vogue“ und

Botschafterin sowie „Scientific Di-

rector“ der Modeakademie Istituto

Marangoni in Mailand

Anna dello Russo wurde durch das

Phänomen „Streetstyle“ berühmt. Hier

erinnert sich die Stylistin und ehemalige

Chefredakteurin der „Uomo Vogue“ an eine

Modewelt, die es so nicht mehr gibt

GETTY IMAGES

(3)

ES GEHT UMS

BEOBACHTEN.

WER MODE

VERSTEHEN WILL,

MUSS BEOBACHTEN

„NIEMAND interessiert

sich für deinen Geschmack“

Streetstyle-Star,

bevor es Influencer

gggab: Anna delloab: Anna delloab: Anna dello

Russo. Hier wäh-usso. Hier wäh-

rrend der Modewo-end der Modewo-

chen im März inhen im März in

Paris (ganz links),aris (ganz links),

im Februar in

Mailand (links)ailand (links)

und im Septembernd im September

2 017, ebenfalls in017, ebenfalls in

Mailand (oben)

Ich habe so viele Koffer geschleppt in

meiner Karriere. Aber wir hatten die

Chance, die goldenen Zeiten der italie-

nischen „Vogue“ zu erleben, die 90er-

Jahre. Alles war „Top“: Die Models, die

Fotografen, die Qualität der Bildspra-

che. Es war, als wäre man Teil der

Champions League der Mode. Franca

Sozzani entdeckte junge Fotografen,

wie Steven Meisel, der fortan alle Cover

des Heftes fotografieren würde.

Ich ging in die beste Schule. Mein Me-

tier lernte ich am Set, Leidenschaft war

meine Antriebskraft. Die Mode verlangt

Disziplin von dir. Ich habe Kleider gebü-

gelt, Locations gesucht, mit Models und

Fotografen gesprochen, mich um alles

gekümmert. Kreativität macht nur eine

Hälfte des Jobs aus, der Rest ist Organi-

sation. Zumal man auch eine finanzielle

Verantwortung trägt. Du kannst auf dei-

nen Reisen nicht zig Kilo an Übergepäck

mitnehmen. Ach ja, und die Kuriere! Al-

le wollen immer alles per Kurier liefern

lassen. Nein! Das kostet alles Geld. Dein

Job ist es, auszuwählen, editingeditingediting, das, das

Richtige mitzunehmen.

Klar, ein paar Extras für den Fotogra-

fen sollten schon dabei sein. Du musst

smart sein in diesem Beruf, Lösungen

finden. Ich habe oft mit Helmut

Newton zusammengearbeitet. Plötzlich

fragte der mich mal nach einem Seil,

weil er die Idee hatte, das Model irgend-

wo festzubinden. Wenn man mit vielen

verschiedenen Fotografen arbeitet, ist

es, als hätte man viele Liebhaber – du

musst jeden glücklich machen. Jeder

Fotograf hat einen anderen Stil, und da-

rauf musst du vorbereitet sein, damit

das bestmögliche Foto entsteht. Für Pe-

ter Lindbergh musste ich immer schwe-

re Stiefel dabei haben, weil er gerne Mo-

dels in Bewegung fotografierte. Außer-

dem immer ein weißes Hemd, androgy-

ne Sachen mit weiten Silhouetten, die

vom Winde verweht am Strand von De-

auville gut aussehen würden. Bei Hel-

mut durfte ich nie, nie die High Heels

vergessen, ebenso Lingerie, Strumpfho-

34

21.09.19 Samstag, 21. September 2019DWBE-VP1

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34 STIL DIE WELT SAMSTAG,21.SEPTEMBER2019

E

s war wohl Zu-

fall, aber die Si-

tuation passte

ganz gut zu den Verän-

derungen, die auch in

die Modeblase ein-

dringen. Üblicherwei-

se ist es so, dass nach

der Prada-Schau in

Mailand erst einmal

die Celebritys Miuccia

Prada zugeführt wer-

den, ein ziemliches Gewusel herrscht,

sich eine lange Schlange von Gratu-

lanten an der Königin der italieni-

schen Mode entlangzieht. Am Ende

dann gibt sie seit ein paar Saisons ein

Gruppeninterview.

Doch der Perspektivwechsel be-

gann schon auf dem Schauenkalender.

Nicht der andere Moderiese Gucci

zeigte wie sonst am Mittwochnach-

mittag (erst zum Abschluss am Sonn-

tag), sondern Prada zog auf diesen

Slot vom angestammten Platz am

Donnerstagabend. Und dann stand

Signora Prada am Ende einer ihrer

womöglich besten Schauen im langen

Reigen von Superlativschauen, als das

Publikum zu Drinks zum Ausgang der

Prada-Foundation strömte, schon mal

bereit und wartete auf der balkonarti-

gen Plattform, nur in Begleitung ihrer

Vertrauten Verde Visconti. Sie wurde

natürlich nicht ignoriert, vielmehr

war es so, dass keiner mit ihr in dieser

Ecke rechnete und deswegen auch

keiner hinsah.

Es dauerte auch eine Weile, bis die

Celebritys wie Nicole Kidman hier

oben ankamen, die Veranstaltungshal-

le, dieses Mal lässig und farbenfroh

wie eine italienische Sommerterrasse

gefliest, will auch erst einmal durch-

schritten sein. Jedenfalls musste Mrs.

Kidman ein wenig warten, Miuccia

Prada sprach erst mit ein paar Journa-

listen, die sich schon eingefunden

hatten, wiederum eine etwas andere

Gruppierung als sonst. Das war natür-

lich alles Zufall, aber

es passte gut zu den

Gedanken, die der Kol-

lektion zugrunde la-

gen: „Meine wesentli-

che Idee war: Die Per-

son ist wichtiger als

die Mode.“ Das klingt

innerhalb der Mode-

welt keineswegs banal.

Gerade das „Fashion-

Animal“ Miuccia Pra-

da hat ihre Aussage nie Kategorien

wie „Tragbarkeit“ und „Was die Kun-

den gerade wollen“ untergeordnet,

vielmehr waren ihre Entwürfe stets

Ausdruck und Antwort ihrer Reflexio-

nen über die Stellung und Wünsche

und Positionen der Frau (und des

Mannes) in der Welt und im Zeitgeist.

Die Models trugen die quasi uni-

versellen Entwürfe (sie hatten oft

genug mit schwer laufbaren Schuhen

zu kämpfen), was nicht mit wirkli-

cher Ignoranz dem wahren Leben

gegenüber zu tun hatte, sondern

dem Wesen der Mode gerecht wurde.

„Ich dachte mehr an die Kleidung als

an die Mädchen.“ Dieses Mal hatte

die Designerin hingegen viel Zeit

beim Fitting auch darauf verwendet,

die Persönlichkeit der Models anzu-

kleiden.

Freja Beha Erichsen eröffnete die

Show in Pradas persönlichem Lieb-

lingslook, einem grauen Gazerock mit

hellgrauem Pulli, den dann auch Sara

Blomqvist am Ende noch einmal trug,

zu einem lavendelfarbenen Lederrock

mit floralen Intarsien. Anfang und

Ende einer, wie es hieß „ Kollektion,

die von der Macht von Frauen über

ihre Kleidung, von der Macht von Stil

über Mode erzählt.“

Wenn in den Ungewissheiten, die

auch die Mode angesichts der morali-

schen Rebellion und gesellschaftli-

chen Großthemen erfasst, dies die

Konsequenzen sind, dann ist die Rele-

vanz von Designern wie Miuccia Pra-

da außer Frage. Zumal sie eben nicht

in der Blase lebt und ratlos wie wir al-

le angesichts des übergreifenden Kon-

sumbashings feststellt: „Es wird darü-

ber geklagt, dass es zu viel von allem

gibt. Auch zu viel Mode, zu viel Klei-

dung. Es bleibt aber ein unauflösbarer

Widerspruch. Auf der einen Seite wol-

len wir weniger konsumieren. Auf der

anderen Seite bleibt der ewige Ruf

nach Neuheit. Die Wahrheit ist wohl,

dass jeder mehr und Neues will.“

Von all den Arbeitsplätzen, die ih-

rer Branche schafft, will sie, die sich

als junge Frau zum italienischen

Kommunismus hingezogen sah, gar

nicht anfangen. „Auf der einen Seite

sollen wir mehr Profit machen, auf

der anderen Seite ruiniert das Profit-

denken die Welt.“ Die Lösung des

Konflikts bleibt offen. Auch das Haus

Prada ist börsennotiert, also erfolgs-

verpflichtet. Aber Miuccias persönli-

che Antwort zeigt zumindest eine

versöhnliche Richtung: „Mode ist

nicht klassisch. Sie ist nicht für im-

mer. Aber Stücke können es sein, je-

denfalls kein Wegwerfprodukte.“

GLOBAL DIARY

Die Ära der Post-Fashion

INGA

GRIESE

KKKleidung, die bleibt: Pradas Kollektionleidung, die bleibt: Pradas Kollektion

fffür Frühjahr/Sommer 2020ür Frühjahr/Sommer 2020

AFP

/TIZIANA FABI

V

or ein paar Wochen landete ein

Päckchen von Diptyque auf

meinem Schreibtisch. Es gehe

um die neue Art sich zu parfümieren,

hieß es auf der Grußkarte. Um neue

Anwendungsdimensionen, neue „ol-

faktorische Spielfelder“. Wow. Klingt

ambitioniert. Längst gibt es Öl-Par-

füms, pudrige Varian-

ten, Haarparfüms, wohl-

duftende Bodylotions.

Alles auch bei der klei-

nen französischen Mar-

ke, die 1961 am Pariser

Boulevard St. Germain

34 von drei Freigeistern

als eine Art Concept

Store für Kleinigkeiten

gegründet wurde. Ver-

kauften sie zu Beginn

noch ihre eigenen Stof-

fe, Tapeten und kleine

Artefakte, die sie auf

Reisen entdeckten, wür-

den sie sich heute si-

cherlich erfreuen, was aus ihrem klei-

nen Basar geworden ist. Eine weltweit

bekannte Marke, zu deren Markenzei-

chen Duftkerzen geworden sind.

Eines der drei Testobjekte weckte

gleich mein Interesse: ein ovales,

knapp zehn Zentimeter großes, pech-

rabenschwarzes Behältnis, dem eine

goldene Schließe beigelegt war. Beim

Öffnen kommt ein schwarz-weißer

Faden zur Schau. Zahnseide? Paket-

schnur? Geschenkband? Die ersten

Assoziationen. Die Anleitung wies da-

rauf hin, dass man so viel der Schnur

abrollen solle, so dass sie zweimal um

das Handgelenk passe, dann müsse

man den Faden gespannt halten, eine

integrierte Klinge über-

nimmt das Abschneiden.

Fehlt nur noch je ein

Knoten an beiden En-

den. Die mitgelieferte

Schließe, in die man zu-

letzt die beiden verkno-

teten Enden einhakt,

hält das – Achtung! –

parfümierte Armband.

Das Wunderbäumchen

fürs Handgelenk, das es

bislang in drei Duftrich-

tungen gibt (Eau Rose,

Do Son oder Tam Dao),

wurde durch Parfüm ge-

zogen, das wiederum

haftet nun an dieser Schnur. Eine äu-

ßerst subtile Art des Parfümierens.

Der Inhalt des Spenders soll – je nach

Handgelenksumfang – für etwa 30 An-

wendungen ausreichen. Mich haben

die Franzosen mit dieser genialen

Idee schon mal umgarnt. Es könnte

das Freundschaftsband 3.0 werden.

CAROLINE BÖRGER

FINDLING

Duftendes Freundschaftsbändchen

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