Le_Monde_-_21_09_2019

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SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

styles

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Simplicité retrouvée chez Prada,

minimalisme hard pour Bottega

Veneta, lignes pures chez

Emporio Armani... La fashion

week milanaise s’éloigne

du cliché du glamour italien

MODE

O

n évoque beaucoup le

côté sexy et glamour

de la mode italienne,

et ce cliché s’est sou­

vent révélé en accord avec la réa­

lité. Mais, pour l’été 2020, les créa­

teurs milanais s’écartent plus que

jamais de la figure de la « bomba ».

Dans les premières collections de

cette fashion week qui a débuté

mercredi 18 septembre, c’est un

mélange de douceur et d’épure ri­

goureuse qui domine. Un esprit

commercial sert de fil conduc­

teur à l’expression d’une féminité

nuancée et moderne.

Ceux qui aiment la Miuccia

Prada flirtant avec le kitsch et la

culture pop décalée auront sans

doute été surpris par sa nouvelle

proposition. Dans un décor de

carrelages multicolores façon Te­

tris, la créatrice opère un retour à

la simplicité poétique qui a fait

son succès dans les années 1990.

Pas de mohair jaune poussin,

donc, ni d’imprimé « Frankens­

tein », cette fois : des robes en cré­

pon de coton couleur vanille suc­

cèdent à des tailleurs à gros bou­

tons, des chaussures en cuir

tressé, des jupes droites en ve­

lours de soie et des blouses à col

cravate. Il y a là un petit air de

bourgeoise sage des années 1930

avec à peine quelques notes fan­

taisie – du cuir or ou jaune fluo, de

grandes broderies de plumes ar­

gent, des motifs graphiques effet

papier peint qui sont une signa­

ture maison. C’est comme un

concentré du style Prada dans sa

version la plus rigoriste et intem­

porelle. La collection est toujours

volontairement au bord du

« terne », mais c’est aussi de cette

façon que Miuccia Prada se re­

belle contre le beau classique.

Sur le mood board (tableau où

sont rassemblées les inspira­

tions du show), on reconnaît

Bette Davis dans The Anniversary,

une comédie sombre des années

1960 où la star joue une mère

abusive aussi excentrique que

venimeuse. De cela, Silvia Fendi

n’a au fond gardé que l’atmos­

phère sixties, des couleurs et des

imprimés. Pour sa première col­

lection femme en solo, sans Karl

Lagerfeld disparu en février der­

nier, la créatrice opte pour une al­

lure joyeuse et pleine de douceur,

surtout pas morbide (il aurait dé­

testé cela et ce n’est pas dans le ca­

ractère de la Romaine).

Soies matelassées aux teintes

dragée, tissus­éponges imprimés

de grands ramages, voile de coton

à petits carreaux, jeux de transpa­

rences et de textures, rencontre

du raphia, du veau velours dé­

coupé comme une dentelle,

du Lycra et des sequins brodés...

La créatrice invente des cocons

sensuels. Ultraféminine, sa col­

lection est aussi lumineuse

qu’originale ; elle invite à la déca­

dence douce sous le soleil. Une sa­

crée promesse.

Le jeune Anglais Daniel Lee si­

gnait jeudi soir sa deuxième

collection pour Bottega Veneta.

Sous les dalles de verre au sol, on

retrouve, comme un « marquage

de territoire », le tressé matelassé

(en version XXL) dont il a fait sa si­

gnature dès sa première collec­

tion. Venu de chez Céline période

Phoebe Philo, il maîtrise les règles

du minimalisme et choisit ici la li­

gne dure. Combinaison­trench,

maxi parka et bermuda en cuir

extra­souple, robes asymétriques

en maille, dos nus en soie, sou­

liers­sculptures en cuir tressé et

matelassé : c’est luxueux et radi­

cal. Après le classicisme de son

prédécesseur Tomas Maier, on

sent une envie de tout changer et

d’imposer autre chose. Mais le

public de Bottega Veneta est­il

prêt pour ce style « hard chic »?

Ailleurs, les grands noms du mi­

nimalisme prônent la douceur.

Dans la salle noire et toute en géo­

métrie acérée du show Emporio

Armani, c’est un déluge de pastels

et de matières métallisées textu­

rées. Les lignes pures et les

tailleurs souples qui ont fait la cé­

lébrité du designer Giorgio Ar­

mani gagnent dans ce colorama

une légèreté rassurante et enve­

loppante. Rebrodées d’argent et

de paillettes effet pierres des lu­

nes, les robes du soir scintillent

comme des étoiles filantes, éphé­

mères et hors du temps, comme

la mode Armani.

A la direction artistique de Jil

Sander, Lucie et Luke Meier sont

chargés de donner un nouveau

visage à une marque ultraépurée.

Une mission périlleuse dont ils

s’acquittent avec subtilité. Sur de

longues silhouettes qui accumu­

lent parfois veste, pantalon et sur­

jupe, ils posent les détails justes :

un drapé décalé sur un buste, de

longues franges de soie sur une

robe colonne, un col ou une cein­

ture de raphia amovible sur une

veste de cuir ou une jupe en soie.

Le duo de designers parvient à

instiller un côté sensuel et pres­

que exotique à un vocabulaire

mode très strict. Il y a du mouve­

ment et de la vie dans leurs

silhouettes et, au passage, ils dres­

sent le portrait d’une femme à la

personnalité complexe, à la fois

rêveuse sensible et frigide.

N21 n’est pas la marque la plus

« hype » ou la plus connue de Mi­

lan, mais son directeur artistique,

Alessandro dell’Acqua, lui cons­

truit une identité moderne et

sans prétention. Délicate et gra­

phique, la collection mixte con­

fronte imprimés à microfleurs,

coupes masculines strictes et dé­

coupes dévoilant les bras et les

épaules, cuir et mousseline,

maille fluide déstructurée et ta­

lons­sculptures. L’hybride d’idées

contraires est séduisant, plausi­

ble et sans prétention.

La note d’intention de la col­

lection Max Mara référence

l’auteure la plus cotée de la télévi­

sion contemporaine : Phoebe Wal­

ler­Bridge. Créatrice de Killing Eve

(une série phénomène qui met en

scène une femme agent du MI5 et

une tueuse charismatique, Villa­

nelle), elle a aussi été chargée de

remanier le scénario du dernier Ja­

mes Bond pour alléger son côté

macho daté. Et les héroïnes ambi­

guës et stylées de la scénariste ne

renieraient pas la garde­robe pro­

posée ici. Tailleurs bermudas mul­

tipoches (déclinés en gris strict ou

en pastel), bouche rouge noire,

chaussettes montantes et escar­

pins constituent un uniforme de

base idéal. Même les longues ro­

bes du soir à volants asymétriques

assument leur côté sport­mili­

taire. Dangereuses et chics, ces

femmes d’affaires et d’action déli­

vrent un message féministe très

moderne, d’autant plus efficace

qu’il est subtil et ludique.

Dans ce climat plein de nuances

et de pragmatisme, Moschino dé­

fend son statut d’élément pertur­

bateur. Culture pop, kitsch et sur­

réalisme restent les signatures

d’un style inventé par Franco

Moschino et perpétué par l’Amé­

ricain Jeremy Scott. Pour l’été, ce­

lui­ci a prévu un programme « ar­

tistique » : du Picasso en motifs

ou sculpture 3D à porter (idéal

pour prendre les transports en

commun en paix), des broderies

en strass de couleur, des robes­

guitares et volants à pois. C’est

comme si Barbie, Frida Kahlo et

la Carmen de Georges Bizet (qui

est d’ailleurs sur la bande­son)

avaient fusionné dans une explo­

sion maximaliste. Et si on doute

de se balader un jour en robe­ta­

bleau (au sens littéral du terme et

avec cadre doré intégré), une

mode qui ne se prend pas au sé­

rieux, c’est toujours distrayant.

Voire salutaire.

carine bizet

Prada.

TIZIANA FABI/AFP

Fendi.

LUCA BRUNO/AP

Jil Sander.

MIGUEL MEDINA/AFP

MILAN | PRÊT-À-PORTER PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

milan

en mouvement

CHEZ EMPORIO ARMANI, 

LES ROBES DU SOIR 

REBRODÉES D’ARGENT 

ET DE PAILLETTES 

SCINTILLENT COMME 

DES ÉTOILES FILANTES