Il Sole 24 Ore - 19.09.2019

Il Sole 24 Ore Giovedì 19 Settembre 2019 13

Economia & Imprese

Primato industriale in Europa,

più forte con la moda green

SOSTENIBILITÀ

Carlo Maria Ferro (Ice):

«Nel primo semestre export

in crescita del ,% sul »

Capasa (Camera moda):

«È dal  che lavoriamo

su linee guida per il settore»

Giulia Crivelli

«Quando abbiamo organizzato i pri-

mi Green Fashion Awards, tre anni fa,

eravamo profondamente convinti

della scelta, perché è dal  che la

Camera della moda è impegnata su

questi temi. Ma non avremmo osato

fare previsioni sul futuro dell’iniziati-

va»: Carlo Capasa, presidente della

Camera della moda, ha introdotto così

le novità  del primi che verrà con-

segnato domenica  alla Scala, il tea-

tro d’opera più famoso al mondo. «I

dubbi erano infondati: eccoci alla ter-

za edizione, a gestire una leadership

mondiale in questo campo e vogliosi

di fare sempre meglio e di più: voglia-

mo essere i primi in sostenibilità e i

primi a esportarla», ha aggiunto. Ca-

pasa ha ricordato che il % del tessile-

abbigliamento europeo è riconduci-

bile all’Italia e che al secondo posto,

molto lontana da noi, c’è la Germania,

con l’ per cento.

Di confronti con l’estero ha parlato

anche Carlo Maria Ferro, presidente

dell’Ice, tra i sostenitori del Green Car-

pet Awards: «Nei primi sei mesi del

 le esportazioni di moda sono

cresciute del ,% a , miliardi, dati

che rafforzano la scelta di stanziare il

% delle risorse dell’agenzia per atti-

vità di promozione fuori dall’Italia

proprio alla moda». A inquadrare la

sostenibilità ambientale (e non solo)

in una visione di cambiamento e mi-

glioramento dell’attuale modello di

sviluppo economico e sociale è stata

Cristina Tajani, assessore alla Moda:

«L’importanza della transizione eco-

logia per la nostra giunta è dimostrata

dal fatto che il sindaco Sala ha tenuto

per sé le deleghe ambientali – ha sot-

tolineato –. La comunità d’intenti, la

volontà di fare squadra, supportarci a

vicenda e scambiarci idee e visioni è il

tratto distintivo della collaborazione

tra Comune e Camera della moda e i

Green Carpet Awards sono, come dice

sempre Carlo Capasa, la ciliegina sulla

torta di questa partnership».

L’iniziativa è organizzata con Eco-

Age, la società di consulenza fondata

a Londra da Livia Firth e che da oltre

dieci anni si occupa di sostenibilità e

che da qualche mese ha una sede a Mi-

lano: «Sarà un inno a una visione dav-

vero sostenibile della moda, senza sa-

crificare niente al glamour – ha spie-

gato Livia Firth –. I premiati, l’intero

allestimento, curato da Hamish Bow-

les e ispirato a Leonardo da Vinci e ai

 anni dalla sua morte, e tutte le

aziende che hanno collaborato al-

l’evento, dimostrano che il concetto di

sostenibilità si può applicare a ogni

cosa che facciamo o compriamo e a

ogni nostro comportamento».

Capasa ha ricordato il premio spe-

ciale, che andrà a Valentino Garavani:

«I suoi abiti senza tempo sono un in-

no alla longevità che dobbiamo impa-

rare ad associare a ciò che acquistia-

mo, per uscire dalla logica dell’usa e

getta». Reale e simbolico anche il con-

tributo di molti partner dei Green

Awards. I premi sono creati da Cho-

pard in oro etico; il tappeto verde di

piazza della Scala da Aquanil (si veda

l’articolo in pagina); Vestiaire Collec-

tive, leader nel reselling su internet di

moda pre-owned, allestirà un pop up

di abiti vintage; Helbiz presenterà per

l’occasone un nuovo servizio di smart

mobility che utilizza bici elettriche.

Il messaggio è chiaro: la transazio-

ne ecologica, per essere tale, deve

coinvolgere tutti, ma è dalla moda che

può venire il messaggio più forte.

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IL BOOM DI ECONYL

Brand convertiti al filato rigenerato

Prodotto dalla trentina

Aquafil, nasce da tappeti

dismessi e reti da pesca

Chiara Beghelli

Un tappeto di mila metri quadri è

pronto a ricoprire piazza della Scala

domenica sera per accogliere gli ospiti

dei Green Carpet Awards. Un tappeto

costato  milioni di euro. A tanto

ammontano gli investimenti che a

partire dal  Aquafil, azienda tes-

sile di Trento, ha destinato allo svilup-

po del filato Econyl, di cui è fatto il tap-

peto di Milano. Un tessuto nato dalla

rigenerazione del nylon  ricavato da

reti da pesca e fluff di tappeti e mo-

quette dismessi. Rifiuti sottratti a oce-

ani e discariche, che vengono lavorati

nei due stabilimenti di Arco (Tn) e Lu-

biana, in Slovenia, per diventare poi

capi di abbigliamento, borse, arredi.

L’Econyl è sempre più amato e ri-

cercato dai big della moda che aspira-

no alla massima sostenibilità, consa-

pevoli che per ogni mila tonnellate

di Econyl si risparmiano mila barili

di petrolio e . tonnellate di emis-

sioni di CO. «Il % del nostro fattu-

rato oggi deriva da Econyl ed è in co-

stante aumento», spiega Giulio Bo-

nazzi, ad di Aquafil, che nel  ha

fatturato , milioni, ha . di-

pendenti e dal  è quotata nel seg-

mento Star di Borsa Italiana. «Negli

ultimi due-tre anni abbiamo avuto

sempre più richieste di collaborazio-

ne da parte di marchi grandi e piccoli

della moda – aggiunge –. Abbiamo

detto anche dei no, solo però a proget-

ti che non ci sembravano davvero o

sufficientemente sostenibili».

Ma il  è stato un anno di molti

sì eccellenti per Aquafil: quello a Pra-

da, che ha battezzato Re-nylon il suo

programma di conversione in filato

Econyl di tutti i capi e accessori entro

il ; quello a Burberry, che con

l’Econyl ha creato una capsule collec-

tion; quello a Napapijri, che a ottobre

metterà in vendita la giacca Skidoo In-

finity , fatta (anche) di Econyl e che ne

fa evolvere l’utilizzo: a fine vita, infat-

ti, la giacca potrà essere riconvertita in

nuovo filato. Econyl diventerà magari

un marchio indipendente? «No, e di

certo non nella moda – dice Bonazzi –.

Mi piacerebbe invece trovare un part-

ner nel design , magari per creare de-

gli arredi con parti sostituibili, poten-

zialmente eterni». Anche la durata è

sinonimo di sostenibilità.

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http://www.ilsole24ore.com /moda

L’intervista all’ad Aquafil su Econyl

IN PASSERELLA A MILANO

Prada minimalista:

evitare gli eccessi

è una scelta di stile

Alberta Ferretti è ispirata

da Woodstock, Pilotto

debuttante eccellente

Angelo Flaccavento

Arriva con il cappottino blu d’ordi-

nanza, il golfino di cashmere e i fili

di perle,una sottana color carne

bordata di pizzo come se la gonna se

la fosse dimenticata. «Nella moda

c’è troppo di tutto» dice Miuccia

Prada , introducendo la propria

sfilata e così la fashion week,

primo big in calendario dopo

il riordino della sequenza.

Conferisce con la stampa a

pochi minuti dallo show, co-

me sempre, seduta su una

scrivania: ex cathedra ma non

scolastica, men che mai

dogmatica. «Bisogna

fare meno» e all’im-

provviso l’assenza

della gonna assu-

me un senso pro-

grammatico, che in

passerella diventa

manifesto di stile.

Stile, non moda,

ovvero l’atten-

zione portata

tutta sulla perso-

nalità, più che sul

vestito. Le con-

traddizioni ab-

bondano, ma so-

no materia che la

signora maneg-

gia abilmente. «In

sfilata, tutto diventa

editto modaiolo, anche il

suo contrario. Del resto, ci

imponiamo di far di meno,

ma per essere davvero re-

sponsabili non si dovrebbe

proprio produrre nulla. E i

fatturati? Gli impiegati?» ag-

giunge, consapevole che per

arrivare alla sintesi assoluta

della sfilata di capi ne ha fatti

tre volte di più. Ride. La moda è

sostenibile o insostenibile per

sua intima natura? Tant’è, Prada

torna a fare meno - in senso este-

tico - e in questa scelta ritrova fi-

nalmente un

timbro vocali-

co secco e tuo-

nante che da

un po’ manca-

va. Si guarda

naturalmente

agli anni No-

vanta dell’or-

mai mitico apogeo, ma questa volta

non è remake o autocitazione, bensì

recupero di uno spirito fatto di sem-

plicità e di tocchi antigraziosi. Apre

un pulloverino grigio su una gonna

semitrasparente di garza, chiude lo

stesso pulloverino con una gonna di

pelle arancio ricamata di felci stiliz-

zate, e in mezzo è un succedersi di

quelli che la signora chiama arche-

tipi, dal tailleur perbene al vestito

sottoveste, letti attraverso la lente

Prada. Il risultato ha la forza di una

frase pensata bene e scritta meglio

che arriva dritta al punto.

Il rifiuto di eccessi si tra-

duce in ricerca di leggerez-

za, che può essere delicata-

mente sensuale, come pro-

pone Daniele Calcaterra in

una prova matura dall’ele-

ganza vaporosa, fatta di vo-

lumi immensi smate-

rializzati da tessuti

aerei e impalpa-

bili, oppure libe-

ratoria, vaga-

mente hippie e di

certo coloratissi-

ma, come è da Al-

berta Ferretti in

una collezione

nella quale si re-

spira l’energia

di Woodstock,

il festival leg-

gendario che

cinquant’anni

fa segnò un

fondamentale

passaggio ge-

nerazionale.

«Non c’è nulla

di letterale però –

dice la Ferretti, no-

nostante gli intarsi

psichedelici e il denim

tie dye –. Mi interessa il

mondo di oggi, e l’idea

di proporre una nuovo

daywear». L’esperimen-

to riesce. Ci sono legge-

rezza, colore e stampe

da Peter Pilotto , debut-

tante eccellente a Milano

dopo svariate stagioni

londinesi, ma la formula

quaglia poco per mancan-

za di eleganza. Arthur Ar-

besser , in fine, parte dall’os-

sessione conservativa della

nonna transilvana, avida

collezionista d’ogni sorta di

scampolo tessile, per lavora-

re su una idea di patchwork

gioiosa e leggera.

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Tiziano Guardini. Atlantide eco

AFP

PATRIZIA PEPE

Nuovo store concept

partendo da Milano

Si chiama Glam Rhapsody il

concept creato da Patrizia

Bambi con un team di

architetti. Ha debuttato ieri a

Milano, applicato alla boutique

di via Manzoni del marchio

fiorentino, di cui Patrizia

Bambi è direttore creativo. Per

l’occasioni sono state

presentate nuove versioni delle

borse più iconiche, come la

Sleepy Fly e la Glitterina (nella

foto, il modello in pitone

washed, con borchie effetto

conchiglia e maxi catene). Il 

ottobre sarà inaugurata la

nuova boutique di Firenze e i

 andrà online la versione

rinnovata di patriziapepe.com.

FAY

Capi termosaldati

anche per la donna

Ispirazione military e Dna del

marchio, con gli inconfondibili

 ganci. La collezione

disegnata da Arthur Arbesser

comprende, novità assoluta nel

guardaroba femminile, i capi

termosaldati sviluppati su

parka, trench e giubbotti.

TWINSET

In vendita i 22 capi

«Pleasedontbuy»

Come anticipato a luglio, è

arrivata nei negozi Twinset la

prima collezione

Pleasedontbuy by Twinset: 

modelli dalla taglia  alla ,

pensati per occasioni ed eventi

speciali e disponibili solo per il

noleggio (nella foto, Sophia,

mini abito in tulle plissettato

con ampia scollatura e gonna

multistrato in tulle e organza

di seta).

PHILIPPE MODEL

Sneaker grintose

in 14 temi cromatici

Si chiama Vive la capsule

collection di sneaker che

Philippe Model Paris, brand

francese leader nel segmento

sneaker highend, presenta in

questi giorni a Milano.

Quattordici i temi cromatici,

con abbinamenti di tonalità

diverse e cristalli applicati.

Pensate per la prossima

primavera-estate, saranno in

vendita da marzo .

IN BREVE

Calcaterra. Eleganza vaporosa

Ferretti. Intarsi psichedelici

Peter Pilotto. Leggerezza e colore

REUTERS

Prada.

Timbro vocalico

secco della

collezione

primavera-

estate 2020

firmata da

Miuccia Prada