Süddeutsche Zeitung - 12.09.2019

von thomas heinloth

D

as Beste? Das Beste ist am Ende
der Stromausfall in der Cheops-
Pyramide. In dem engen Gang
hinauf zur Grabkammer, dort
wo man nicht mehr aufrecht stehen kann
und die Sauerstoffmoleküle abgezählt
sind, erstirbt auf einmal die flackernde Ne-
onbeleuchtung und uns umfängt die abso-
lute Finsternis. Besser hätte es nicht kom-
men können. „Yeah, Geisterbahn!“, ruft Ju-
lius in die Dunkelheit. „Huiiibuu“, schallt
es zurück. Und von ganz unten kräht einer
„Taschenlampenparty!“. War das Anton?
Nur aufgeregte Kinderstimmen sind in
diesem Augenblick zu hören, die Erwachse-
nenwelt im Schacht ist seltsam still gewor-
den. 15, 20 endlose Schrecksekunden spä-
ter ist das Licht auf einmal wieder da, und
kurz darauf taumeln wir gemeinsam nach
draußen in die feuchtwarme Luft von Gi-
zeh, dort, wo die Sahara ans Häusermeer
von Kairo grenzt. „War das cool“, seufzt
Stella. Und die Eltern in unserer kleinen
Reisegruppe sind sich einig: cool, dass es
vorbei ist.
Acht Kinder, meist im Grundschulalter,
und acht Erwachsene sind wir, Altertums-
forscher für eine gute Woche, aufgebro-
chen, um herauszufinden, was wahr und
echt ist am Ägypten-Bilderbuch in unse-
ren Köpfen. Die Cheops-Pyramide und die
anderen von Gizeh halten dem Vergleich
schon einmal stand: so mächtig, dass man
ihre Größe nicht erfassen kann, wenn man
direkt vor ihnen steht. „Klettern verboten“
steht auf den Schildern hier, aber ein Ver-
botsschild, so viel haben wir schon gelernt,
ist in Ägypten ungefähr so verbindlich wie

eine rote Ampel. Und so ist das Grab des

Pharao Cheops, errichtet vor etwa 4600

Jahren, für ein Weile Abenteuerspielplatz.

Zwischen den mannshohen Stufen verlie-

ren sich bald neugierige Freeclimber. „Ge-

nau so“, sagt Julius, als er atemlos wieder

unten ist, „hab ich mir das vorgestellt.“

Wo aber sind die Mumien hin? Die Grab-

kammer am Ende unserer Geisterbahn

war schließlich leer. Gleich neben den Mo-

numentalbauten von Gizeh wird gerade

ein weiterer hochgezogen, das Grand Egyp-

tian Museum. Allein die Fassade misst 800

Meter. Noch aber sind die meisten Schätze

des Landes im altehrwürdigen Ägypti-

schen Museum in der Innenstadt zu Hau-

se, eine vollgestopfte Rumpelkammer von

unschätzbarem Wert. Hier also steht die be-

rühmte goldene Totenmaske Tutanch-

amuns, die auf jedem Ägypten-Abenteuer-

buch zu finden ist, und auf den Gesichtern

von Sophia und den anderen macht sich so

etwas wie Ehrfurcht breit. „Ist die wirklich

echt?“ Sie ist es, so wie die Mumien neben-

an, im Sammelgrab der großen Pharao-

nen, die dort in mit Edelgas gefüllten glä-

sernen Särgen ihre letzte Ruhe gefunden

haben. „Geisterbahn“, heißt es zum zwei-

ten Mal an diesem Tag, diesmal aber in hei-

serem Flüsterton.

Vor dem Besuch des Mumiensaals ha-

ben wir vor dem Museum selbst geübt, mit

ein paar Rollen Klopapier. „Nicht so gut

wie harzgetränktes Leinen“, sagt Tarnim

Darwish, unsere Reiseleiterin, „aber die Wi-

ckeltechnik ist die gleiche.“ Julius ist unser

Königs-Dummy, Rolle für Rolle kreist um

seinen Körper, bald sehen wir nur noch sei-

ne Augen. „Jetzt bekommt er noch einen

Skarabäus in die Hand“, sagt Tarnim. Und

dann? „Dann ziehen wir ganz langsam sein

Gehirn durch die Nase.“

Das Ägyptische Museum liegt direkt am

Tahrir-Platz, dem Schicksalsort der neuen

ägyptischen Geschichte. Transparente mit

dem lächelnden Konterfei von Präsident

Abdel Fattah al-Sisi sind hier zu sehen.

„Ja“, sagt Tarnim, „auch so ein Pharao.“ Vor

acht Jahren stand sie selbst hier, um al-Si-

sis Vorvorgänger Hosni Mubarak aus dem

Amt zu jagen. Was sie gerufen haben?

„Brot, Freiheit und Gerechtigkeit.“ Und:

„Schluss mit der Korruption.“

Welche Blüten Machtmissbrauch und

Korruption im Stadtbild treiben können,

sehen wir auf der Fahrt durch die Zehn-Mil-

lionen-Metropole: turmhohe skelettierte

Bauruinen, dutzendfach illegal hochgezo-

gen auf irgendwelchen Brachen, halbfertig

weiterverhökert, liegen gelassen und jetzt

unbewohnbar. Sonst aber ist jeder Quadrat-

zentimeter Stadt hier ein Zuhause, sogar

auf den Dächern, zwischen Ziegen und Sa-

tellitenschüsseln, stehen notdürftige Be-

hausungen, davor flattert die Wäsche im

warmen Wind. Aus dem Ozean aus staubge-

tränkten Häusern ragen die Minarette der

Moscheen und, gleich daneben, die Kreuze

der koptischen Kathedrale. „Schaut doch

mal“, sagt Tarnim, „Christen und Muslime

Tür an Tür. Wir sind trotzdem gute Nach-

barn hier.“ Und Lara stellt die beste Frage

dieses Tages: „Was“, will sie wissen, „ist

daran denn besonders?“

Wenig hat der uniforme rostrotbraune

Häuserbrei von Kairo mit dem Ägypten-

bild zu tun, mit dem wir hergefahren sind.

Das findet sich erst bei Assuan, im grünen

Tal des Nils. Träge und erhaben bahnt sich

der Strom den Weg durch die cremefarbe-

ne Wüste, flankiert von Dattelpalmenhai-

nen und Feldern voller Zuckerrohr, in de-

nen weiße Reiher picken. Keine Nilpferde,

leider, dafür Nil-Esel, jede Menge, die Kar-

ren über die Straßen ziehen. Und, immer-

hin, im Nasser-See bis zum Staudamm Nil-

Krokodile, nach denen wir erfolglos Aus-

schau halten während der Überfahrt zur In-

sel Philae. Isis zu Ehren steht hier ein mäch-

tiger Tempel, vom Fuß bis zu den Säulen-

Kapitellen mit Hieroglyphen und Wandbil-

dern versehen, die die Götterwelt erzählen.

„Das ganze Ding“, staunt Julius, „ist ja ein

Riesen-Comic.“ Meist blutrünstig, mitun-

ter auch verstörend und nicht immer ju-

gendfrei ist die ägyptische Mythologie, die

Geschichte von Isis und ihrem Gemahl Osi-

ris etwa, der von seinem Bruder ermordet

und zerstückelt wird und dessen Phallus

leider dann, je nach Auslegung, die Fische

oder die Krokodile fressen. Eine Episode

immerhin, die leicht zu merken ist.

Verwirrend und gleichsam kompliziert

ist die altägyptische Götterwelt mit ihren

mehr als 1500 Namen, das aber macht

nichts, denn wir destillieren aus dem Mys-

tik-Universum respektlos unsere Kinder-

portion Abenteuer. In den Felsgräbern von

Qubbet el-Hawa am westlichen Hochufer

des Nils finden wir einen versteckten Säu-

lengang voller Geckos und Fledermäuse.

Marc und Julius kriechen in die Grabkam-

mer von Sarenput II. Und langsam kom-

men wir dem Reich der Pharaonen näher,

und auch dem neuen Land am Nil. Am

Nachmittag üben wir uns in der Papyrus-

Herstellung, beim Abendessen schreiben

wir Kindernamen in Hieroglyphen nach

und lassen uns von der Frau am Ofen zei-

gen, wie man aus Wasser, Mehl und Wei-

zenkleie Aish Balady macht, Fladenbrot.

Im Fernseher über dem Bartresen läuft ein

Spiel der Premier League, und Mohamed

Salah läuft auf für Liverpool. Draußen vor

dem Restaurant kicken ein paar Jugendli-

che im Straßenstaub, das Tor ein Rucksack

und eine Plastikflasche. „Guckt mal“, sagt

Marc. „Habt ihr die Schuhe gesehen?“ Die

Stürmer tragen Badelatschen.

Barfüßige Bettler haben wir gesehen,

zahnlose Blinde, die vor den Moscheen um

ein Almosen bitten, räudige Hündinnen

mit hängenden Zitzen, magere Pferde oh-

ne Hufbeschlag. Der Unwucht der Welt

aber trifft uns immer dann am härtesten,

wenn unsere Wohlstandskinder auf gleich-

altrige Armut treffen. Am Parkplatz vor

dem Edfu-Tempel stehen drei, vier Halb-

wüchsige vor dem Bus, kleben an Stella

und preisen ihre Ware an: Lederarmbän-

der mit türkisfarbenen Skarabäen, Alabas-

ter-Pyramiden, Ketten aus Kamelknochen

• und einen kleinen Spatz mit offenbar ge-
  stutzten Flügeln. „Einen Euro“, sagt Anto-
  nia später fassungslos im Bus. „Die wollten
  den echt für einen Euro verkaufen.“
  Seit Jahren sitzen die Souvenirhändler
  auf ihrer Ware. Mit dem „Tag des Zorns“
  2011 blieben über Nacht die Touristen weg,
  es folgten Staatskrise, Muslimbrüder, Mili-
  tärputsch. Zwischen den Grabstätten von
  El-Sheikh Abd el-Qurna in Theben West
  hat Ahmed Abdel Fattah sein kleines Ateli-
  er, seit 30 Jahren schon. In Kalksteinplat-
  ten graviert er millimeterfein gearbeitete
  Reliefs, meist Bilder aus der Götterwelt.
  „Die letzten sieben Jahre“, sagt er, „waren
  eine Heimsuchung.“ Ägypten aber hat nun
  zumindest für den Augenblick seinen Frie-
  den gefunden, seit vergangenem Jahr fin-
  den wieder Besucher den Weg in Ahmeds
  Werkstatt. Dann sieht er in die Runde:
  „Und jetzt kommen sogar die Kinder zu-
  rück, Allah sei Dank.“
  Wir nehmen Platz an seiner Werkbank
  und versuchen, mit metallenen Meißeln ei-
  ner der Steinplatten ein Gesicht zu geben.
  „Probiert es mit Gott Aton“, sagt Ahmed,
  „der ist am einfachsten.“ Also ritzen wir ei-
  ne Sonnenscheibe in den Kalk und einen
  Strahlenkranz, der gleichmäßig zu Boden
  fällt. „Und unten werden aus den Strahlen
  Hände“, weiß Ahmed, „damit der Pharao
  Gott die Hand reichen kann.“ Viele Motive
  stammen aus dem nahen Tal der Könige,
  dort, wo auch der legendäre Goldschatz
  Tutanchamuns einst gefunden wurde, den
  wir aus dem Museum kennen. Von den bis-
  lang aufgefundenen 64 Gräbern im steiner-
  nen Tal aber ist das Tutanchamuns eines
  der unspektakulärsten. Wir steigen lieber
  in den Berg hinab zur letzten Ruhestätte
  Merenptahs und zu der von Ramses III.
  Immer tiefer geht es in den Stollen, dort-
  hin, wo der Sarkophag einst stand, durch ei-
  ne erstaunlich bunt bemalte Galerie. Wie-
  der flackern die Neonröhren im Schacht
  nervös, diesmal aber: kein Stromausfall
  und keine Geisterbahn. Wenig später ste-
  hen wir draußen, im Tageslicht. Im Zenit
  über dem Gräbertal steht grell die Sonne,
  Aton lacht, schickt seine Strahlen erd-
  wärts. Und reicht den kleinen Königen die
  Hand, die sich Staub aus ihren T-Shirts
  klopfen und staunend die Augen reiben.

100 km

SZ-Karte/Maps4News

Rotes

Meer

Kairo

ÄGYPTEN

SAUDI-

ARABIEN

Nil

Luxor

Edfu

Gizeh

Qubbet el-Hawa

in Assuan

Die Pharaonen liegen im Museum

in gläsernenSärgen. Eines der

Kinder flüstert: „Geisterbahn“

Was ist wahr am

Ägypten-Bilderbuch

in unseren Köpfen?

Die Pyramiden von Gizeh

halten den Praxistest aus.

FOTO: THOMAS HEINLOTH

Reisearrangement:Studiosushat eine neuntägige Fa-

milienreise für Eltern und Kinder ab 6 Jahren im Pro-

gramm, ab 2399 Euro pro Erwachsenem, 1259 Euro

pro Kind, http://www.studiosus.com; Kinder sind im ganzen

Land gern gesehen, auch wenn es wenig spezielle An-

gebote gibt. Bei Museen und Sehenswürdigkeiten

muss in der Regel ein „Student“-Ticket gebucht wer-

den. Tipp: Hotels mit Pool buchen und Kindern ein-

schärfen, von Souvenirhändlern keine „Geschenke“

anzunehmen. Die müssen hinterher dann doch be-

zahlt werden.

Die Sicherheitslagein Ägypten hat sich weitgehend

beruhigt. Meiden sollte man aber den Norden der Si-

nai-Halbinsel, das Grenzgebiet zu Israel und abgele-

gene Wüstenregionen.

Ein Land

wie ein Comic

Grausame Götter,

Mumien aus Klopapier

und ein Spatz für einen Euro:

Wie man Ägypten

mit Kindern bereisen kann

32 REISE Donnerstag, 12. September 2019, Nr. 211 DEFGH

Foto: Shutterstock/Ihor Pasternak

Foto: Hanseat Reisen/Anja Horn

SZL120919

Ein Angebot der Hanseat Reisen GmbH, präsentiert von der Süddeutsche Zeitung GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München

Süddeutsche Zeitung Leserreisen

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meerinsel Zypern zu einem wahrhaft göttlichen Reiseparadies. Auf

fruchtbarem Boden gedeihen hier vielerlei Kräuter und Gewächse wie

Phönizischer Wacholder oder Zypern-Zedern. Vielerorts bestimmen Oliven-

haine, Obstbäume und Wildblumen das Panorama. Dazu liegt im Frühjahr

zur Zeit der Kirsch- und Mandelblüte ein wundersamer Duft in der Luft.

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von denen Sie eine ganze Reihe auf dieser Reise entdecken. Entspannte

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Besichtigung von Kourion, des Klosters Kykkos und der Hauptstadt Nikosia.

Eingeschlossene Leistungen:

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Halbpension (Landeskategorie: jeweils 4 Sterne)

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Kika’s Garden; botanischer Garten Troodos-Gebirge, Kloster Kykkos und

Zederntal; Kourion, Akrotiri-Halbinsel, Omodhos und Weingut Lambouri;

Odou, Lefkara, Larnaka und Salzsee; Kräutergarten CyHerbia und

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Gärten, Natur und Kultur auf Zypern Mediterrane Kreuzfahrt mit der AIDAmira

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im Doppelzimmer mit Meerblick ab 1.580 €

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bedingt geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer individuellen Bedürfnisse.

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Die österreichsiche Kaiserin Elisabeth, besser

bekannt als „Sisi“, erkor Korfu einst zu ihrem

Lieblingseiland. In der Tat ist die griechische

Insel mit ihren herrlichen Stränden und vielen Kulturschätzen wie dem

Achilleion-Palast ein mediterranes Paradies, in dem man gar nicht lange

genug verweilen möchte. Zeit dafür bleibt auf dieser Reise jedoch reichlich

während des Vorprogramms. Anschließend nimmt Sie die AIDAmira mit

zu weiteren faszinierenden Zielen wie die Hafenstadt Piräus vor den Toren

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Sie u. a. Thessaloniki und die Metéora-Klöster besichtigen.

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(Landeskategorie: 4 Sterne) mit All Inclusive

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Bordpersonal, Deutsch sprechende Bordreiseleitung

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4 Sterne), Besichtigung Ioannina, Bootsfahrt Pamvotis See, Besuch Me-

téora-Klöster, Mittagessen im Dorf Kalambaka, Besichtig. Thessaloniki

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Vorprogramm

auf Korfu und

Nachprogramm

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Informationen, Beratung und Buchungsanfragen:

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Foto: AIDA Cruises