Die Welt - 07.09.2019

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07.09.19 Samstag, 7. September 2019DWBE-VP1

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DIE WELT SAMSTAG, 7. SEPTEMBER 2019 SEITE 33

STIL

Frankfurt hat viele Banken,

aber wenige Galerien Seite 35

Das soll sich ändern

D

as Gesicht im Schatten

verborgen, die Arme

schützend erhoben, der

zierliche Rücken gehüllt

in ein Korsett, dessen

Bänder offen daliegen. Ob sie gleich eng

zugeschnürt oder ganz gelöst werden,

ist ungewiss. Das „Mainbocher Kor-

sett“, 1939 in Paris aufgenommen, ver-

eint Sinnlichkeit, Zerbrechlichkeit und

Melancholie und ist das wohl berühm-

teste Motiv des Fotografen Host P.

Horst. Je länger man es betrachtet, des-

to größer ist die Neugier auf das Gesicht

des Models. Dass die Frau im Korsett

nur von hinten zu sehen ist, begründete

Horst später damit, dass sie weinte: Der

Zweite Weltkrieg stand unmittelbar be-

vor, Angst lag in der Luft, der Fotograf

verließ nur wenige Stunden nach die-

sem Fotoshooting Paris und ging an

Bord eines Schiffes in die USA.

VON KATHARINA PFANNKUCH

Wer in diesen Tagen die Galerie Geri-

cke + Paffrath in Düsseldorf betritt,

dem fällt das Motiv sofort ins Auge. Der

limitierte Archiv-Pigment-Druck, eines

von sieben Exemplaren weltweit, ist in

Deutschland ausschließlich hier zu be-

kommen. In Europa haben sonst nur die

Galerie Bernheimer in Luzern und die

Hamiltons Gallery in London Werke

von Horst im Portfolio. Ein kleiner, aber

feiner Kreis. „Wir sind gerade mit der

Hängung fertig“, sagt Claudia Gericke

zufrieden und lässt den Blick über die

hohen Wände schweifen. In der Galerie,

die sie seit 2016 mit Ariane Schneider-

Paffrath führt, sind nun 18 großformati-

ge Prints in limitierten Auflagen zu se-

hen: Von Vogue-Covern in leuchtenden

Farben aus den 40er-Jahren über

Schwarz-Weiß-Portraits von Coco Cha-

nel von 1937 bis zu Werbeaufnahmen

aus den späten 80er-Jahren.

Im unteren Geschoss hängen weitere

sieben Motive, darunter auch Horsts

AAAufnahmen von Persönlichkeiten wieufnahmen von Persönlichkeiten wie

YYYves Saint Laurent oder Baronin Paulineves Saint Laurent oder Baronin Pauline

de Rothschild in ihren eigenen, oftmals

exzentrisch gestalteten vier Wänden.

5 000 Euro kostet das günstigste Motiv,

die obere Preisgrenze liegt beim knapp

Zehnfachen. „Horst war einer der wand-

lungsfähigsten und am schnellsten agie-

renden Fotografen. Er erlebte den Wan-

del von der Schwarz-Weiß-zur Farb-Fo-

tografie mit und setzte das Spiel mit

Licht und Schatten auch farbig um“, sagt

Schneider-Paffrath und deutet auf einen

großen Print von 1947, der ein Model in

einem Entwurf von Elsa Schiaparelli

zeigt. Über acht Jahrzehnte sind manche

der Aufnahmen alt – und wirken doch

wie aus einem aktuellen Modemagazin.

Chronist seiner Zeit und Erschaffer zeit-

loser Motive: Horst ist beides.

Das liegt auch an den Persönlichkei-

ten, die vor seiner Kamera so entspannt

wie vor kaum einer anderen agierten.

Gloria Vanderbilt, Emilio Pucci, Marlene

Dietrich, Steve McQueen, Manolo Blah-

nik – die Liste seiner prominenten Mo-

dels ist lang. Sie alle vertrauten diesem

gggut aussehenden Mann mit der tiefenut aussehenden Mann mit der tiefen

Stimme, der wie einer der ihren auftrat,

weil er längst einer der ihren war. Dass

sich auch professionelle Models vor

Horsts Kamera wohlfühlten, sehe man

seinen Fotos an, findet Claudia Gericke.

Anna Wintour, Chefredakteurin der US-

VVVogue, schwärmte 2014 anlässlich derogue, schwärmte 2014 anlässlich der

ersten großen Horst-Ausstellung im

Londoner Victoria & Albert-Museum:

„Horst war der Mario Testino seiner

Zeit. Bei ihm wirkte jeder makellos und

schön.“ Lange vor dem inflationären Ge-

brauch von Photoshop ging es hier um

eine Schönheit, die mit Anmut statt mit

perfekten Proportionen besticht.

60 Jahre dauerte seine Karriere an,

über 90 Cover schuf Horst für die briti-

sche, die französische und die US-

Vogue. Hinzu kamen Fotos für andere

Mode- und Interieur-Magazine, Werbe-

kampagnen, Akte, Reise- und Land-

schaftsaufnahmen. 22.000 Motive ent-

standen im Laufe der Jahrzehnte. Im-

mer mit einer ganz eigenen Hand-

schrift. „Einen Horst erkennt man ein-

fach“, findet Schneider-Paffrath. „Seine

Aufnahme wirken perfekt geplant und

immer elegant, aber zugleich natürlich

und lässig“, ergänzt Gericke. Horst, der

seine Fotos oft vorab skizzierte und ta-

gelang die Beleuchtung plante, erwies

sich aber auch als flexibel. Vor allem bei

seinen Interieur-Fotostrecken aus den

60ern im Auftrag von Diana Vreeland

für die US-Vogue. Bevor er Karl Lager-

feld, Yves Saint Laurent oder Vreeland

selbst in ihren Privaträumen fotogra-

fierte, fragte er, wo sich das jeweilige

Model am wohlsten fühle, erklärt

Schneider-Paffrath: „Beide Seiten lie-

ßen sich aufeinander ein.“ So entstan-

den Portraits wie jenes von Baronin

Rothschild, die neugierig hinter einer

überdimensionalen tapezierten Tür

hervorschaut.

So glamourös war es in Weißenfels an

der Saale vermutlich nicht, als der spä-

tere Starfotograf hier 1906 als Horst

Paul Albert Bohrmann geboren wurde.

Erst zog es ihn zum Sinologie-Studium

nach Frankfurt, dann an die Kunstge-

werbeschule nach Hamburg. 1930 ging

Bohrmann nach Paris, arbeitete bei Le

Corbusier und lernte George Hoynin-

gen-Huene kennen, den Chef-Fotogra-

fen der französischen Vogue. Die beiden

wurden ein Paar, Hoyningen-Huene fo-

tografierte seinen Partner, der wechsel-

te bald hinter die Kamera und fotogra-

fierte 1932 für die erste Ausgabe der bri-

tischen Vogue. 1943 legte er in den USA

nicht nur die deutsche Staatsbürger-

schaft, sondern auch seinen Namen ab

und hieß fortan Horst P. Horst. Ein neu-

er Mann war bereits 1938 in sein Leben

getreten: Mit dem Diplomaten Valenti-

ne Lawford war Horst bis zu dessen Tod

1991 zusammen, die beiden adoptierten

einen Sohn und bauten ein Haus in

Miami. Dort lebte der Fotograf bis zu

seinem Tod 1999.

Horsts Foto-Archiv kaufte der aus

München stammende Gert Elfering, der

schon Mode- und Werbefotografie sam-

melte, als die auf dem Kunstmarkt noch

kaum beachtet wurde. Heute lockt Mo-

de weltweit Menschen ins Museum, in

textiler und fotografischer Form. Für

Elfering, der auch Arbeiten von Helmut

Newton und Michel Comte sammelt,

sei Horsts Nachlass eine Herzensange-

legenheit, so Gericke. Auch deshalb ver-

trete nur eine limitierte Anzahl von Ga-

lerien den Fotografen. Trotz der über-

schaubaren Zahl von 25 Motiven wird in

Düsseldorf die Zeitlosigkeit der Bilder

von Horst P. Horst deutlich.

Direkt neben dem „Mainbocher Kor-

sett“ hängt mit „Round the Clock“ eine

weitere Schwarz-Weiß-Aufnahme: Zu se-

hen sind zwei Frauenbeine in Strapsen,

der nach vorne gebeugte Oberkörper

und der Po verschwinden in einem üppi-

gen Tüllrock und – natürlich – im Schat-

ten. Diese Werbung für einen Strumpf-

waren-Hersteller fotografierte Horst

1 987. Wie schon fünf Jahrzehnte zuvor

inszenierte er das Motiv von hinten, ließ

die Materialien fast greifbar wirken,

spielte mit Licht und Schatten. Surrea-

lismus trifft auf 80er-Chic, Verführung

aaauf Verletzlichkeit, Zeitlosigkeit auf Zeit-uf Verletzlichkeit, Zeitlosigkeit auf Zeit-

geist. Ein echter Horst eben.

TDie Ausstellung „Horst P. Horst.

Photographer of Style“ ist bis zum

3 1. Dezember in der Galerie Gericke +

Paffrath, Düsseldorf, zu sehen.

SECHS

Jahrzehnte

Zeitlosigkeit

Horst P. Horst war einer der

wichtigsten Fotografen des 20. Jahrhunderts.

In Düsseldorf sind nun einige seiner

berühmtesten Werke zu sehen – und zu kaufen

Cover für die amerikanische „Vogue“, 15. Mai 1941 Model in Outfit und Hut von Schiaparelli, 1947. Unten: Horsts wohl berühmteste Aufnahme, das „Mainbocher Korsett“ aus dem Jahr 1939

HORST ESTATE

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HORST WAR DER

MARIO TESTINO

SEINER ZEIT

CLAUDIA GERICKE,

Galeristin

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