Süddeutsche Zeitung - 30.08.2019

Der erste Blick geht meist aufs eingenähte Eti-

kett:Umweltbewusste Verbraucher erfahren

dort, aus welchem Material ein Kleidungs-

stück besteht und wo es produziert wurde.

Ob es unter fairen Bedingungen entstand, re-

cycelt werden kann oder mit welchen Chemi-

kalien es in Berührung kam, verrät das Schild-

chen allerdings nicht. Hier helfen Textil-Sie-

gel – doch davon gibt es mittlerweile so viele,

dass man leicht den Überblick verliert.

Das strengste Siegel am Markt vergibt der

Internationale Verband der Naturtextilwirt-

schaft, kurzIVN. Die Vorgaben für Chemika-

lien-Rückstände in Kleidung sind besonders

streng, genau wie die Sozialstandards, die ein-

gehalten werden müssen. Weil sie auf Erdöl

basieren, sind zudem Produkte aus Synthetik-

fasern von der Zertifizierung ausgeschlos-

sen, die allerdings in einem großen Teil der im

Handel erhältlichen Mischfaserkleidung ent-

halten sind. Somit ist das Siegel zwar sehr

streng, aber nicht sehr verbreitet.

Eher lohnt es sich im Alltag, auf dasGOTS-

Siegelzu achten: Die Produkte müssen zu

mindestens 70 Prozent aus Bio-Baumwolle

bestehen, Fasern wie Polyester dürfen nur in

recyceltem Zustand verarbeitet werden. Der

Standard regelt die gesamte Produktionsket-

te vom Anbau der Rohstoffe bis zum Endpro-

dukt und schreibt neben Mindestlöhnen auch

ein Verbot von Diskriminierung vor. Zu finden

ist das Siegel etwa bei Hess Natur, Alnatura

oder dem Öko-Online-Shop Avocado Store.

Als etwas weniger streng bei der Untersu-

chung der textilen Produktionskette, hinsicht-

lich der Chemikalien-Grenzwerte aber sehr

verlässlich, gilt das SiegelBluesign. Mehr als

500 Firmen lassen ihre Produkte mittlerweile

auf diese Weise kontrollieren und zertifi-

zieren, darunter etwa Adidas, Vaude oder

G-Star. Das Siegel schließt keine Faserart von

der Zertifizierung aus, also auch keine neu-

wertigen Synthetikfasern.

Für September hat zudem Entwicklungsmi-

nister Gerd Müller ein neues staatliches Textil-

siegel angekündigt, denGrünen Knopf. Aller-

dings müssen teilnehmende Firmen zum

Start erst einmal nur höhere Standards beim

Nähen und Färben der verwendeten Stoffe

nachweisen. Eigene Kontrollen bei der Baum-

wollproduktion sind vorerst nicht geplant.

Dementsprechend groß ist die Kritik: Die Lie-

ferketten würden nicht ausreichend über-

prüft, das Konzept sei „unausgegoren“, kriti-

siert der Gesamtverband der deutschen Tex-

til- und Modeindustrie.

Wer im Alltag auf unbekannte Siegel stößt

und sie auf ihre Kriterien untersuchen will,

kann die AppSiegelklarheitnutzen: Sie hilft,

die Logos zu verstehen. VIVIEN TIMMLER

von vivien timmler

D

er Moderiese H&M tut es. Das spa-
nische Textilimperium Inditex mit
Marken wie Zara oder Bershka
ebenfalls. Und auch Onlinehändler wie Za-
lando oder Otto machen mit. Sie nennen ih-
re neuen Modelinien „Conscious Collecti-
on“ oder „Committed Collection“, spre-
chen anstatt von „Fast Fashion“ lieber von
„Eco-Fashion“, tauschen rote Rabatt-
Schildchen gegen grüne Aufkleber aus, die
auf Bio-Baumwolle hinweisen. Und signali-
sieren ihren Kunden damit: Auch wir ma-
chen mit, auch wir sind jetzt nachhaltig.

Die Klimabewegung dieses Sommers,
die Menschen auf die Straße bringt und ih-
ren Konsum hinterfragen lässt, macht
auch vor der Modeindustrie nicht halt. Vie-
le Verbraucher wissen mittlerweile: Wenn
ein T-Shirt 1,99 Euro kostet und eine Jeans
keine zehn, dann kann irgendetwas nicht
stimmen. Dann kann es weder den Men-
schen gut gehen, die an der Produktion be-
teiligt sind, noch der Natur jener Länder,
aus denen die Rohstoffe stammen.
Gleichzeitig ist das Verlangen nach neu-
er Mode ungebrochen. Die Produktion hat
sich seit der Jahrtausendwende mehr als
verdoppelt: 150 Milliarden Teile werden je-
des Jahr neu hergestellt. Die Deutschen
kaufen im Durchschnitt 60 Kleidungsstü-
cke im Jahr – obwohl der Kleiderschrank
bei den meisten bereits voll ist. Die Boston-
Consulting-Studie „Pulse of the Fashion In-
dustrie“ geht sogar davon aus, dass die
Nachfrage nach Kleidung in den kommen-
den Jahren weiter steigen wird.
Diese Lust auf Neues treibt die Konzer-
ne an: Wer früher eine Sommer- und eine
Winterkollektion herausbrachte, hat heu-
te oft auf bis zu zwölf Linien im Jahr auf-
gestockt. Viele Läden werden sogar alle
zwei Wochen mit neuen Teilen beliefert.
Fast Fashion und faire Arbeitsbedingun-
gen, kann das zusammengehen?

„Nachhaltige Produktion muss im Kern-
geschäft eines Unternehmens stattfinden
und nicht in einzelnen Kollektionen“, sagt
Kathrin Krause von der Verbraucherzentra-
le Bundesverband. Wenn ein Fast-Fashion-
Label seine Bemühungen für die Umwelt
anpreise, wirke das häufig unglaubwürdig.
Auch die Ziele etwa von H&M, bis 2030 nur
noch nachhaltige Materialien zu verwen-
den und bis 2040 CO2-neutral zu werden,
wirken wenig ambitioniert. Werben dür-
fen die Firmen mit ihrem Öko-Image trotz-
dem, der Ausdruck „nachhaltig“ ist kein ge-
schützter Begriff. Es kann ihn also auch ei-
ne Firma verwenden, deren Geschäftsmo-
dell auf schneller Produktion und billiger
Arbeitskraft beruht – Dingen, die Nachhal-
tigkeit diametral entgegenstehen.
Das größte Problem für Verbraucher: In
kaum einer Industrie sind die Lieferketten
so verzweigt und so schwer nachvollzieh-
bar wie in der Modebranche. Die Herkunft
der Stoffe, die Löhne der Arbeiter und die
verwendeten Chemikalien: All das ist für
den Einzelnen unmöglich zu überprüfen.
Helfen können Siegel – und Entschleuni-
gung: So hat sich in den vergangenen Jah-
ren eine Gegenbewegung zum Fast-Fa-
shion-Wahnsinn entwickelt: Slow Fashion.
Sie steht für einen bewussten Umgang mit

Ressourcen und für Geduld: Produziert

wird häufig erst, nachdem genug Bestel-

lungen für einen bestimmten Artikel einge-

gangen sind. Doch wie kann man nachhalti-

ge Kleidung sonst noch erkennen?

Das T-Shirt

Laut der britischen Ellen McArthur Foun-

dation machen Kunstfasern mittlerweile

63 Prozent der Textilproduktion aus. Ne-

ben Nylon und Acryl ist das vor allem Poly-

ester: Das Material ist zwar pflegeleicht

und strapazierfähig, hergestellt wird es al-

lerdings aus Erdöl. Beim Waschen können

zudem winzige Partikel ins Meer gelangen.

Das ist beim Rohstoff Baumwolle nicht der

Fall, dafür ist der Anbau in der Regel sehr

wasserintensiv. Je nach Verarbeitung und

Färbung können in einem Kilo Baumwolle

mehrere Tausend Liter Wasser stecken.

Deutlich weniger ist es bei Lyocell, auch

Tencel genannt: einem Stoff, der von eini-

gen in der Industrie als Zukunftsfaser be-

zeichnet wird. Es handelt sich dabei um ei-

ne Kunstfaser, die aber aus einem nach-

wachsenden Rohstoff besteht: Holz. Gegen-

über anderen Cellulosefasern wie Viskose

gilt der Herstellungsprozess als kaum um-

weltbelastend. Eine nachhaltige Firma, die

auf Lyocell setzt, ist etwa Armedangels.

Die Jeans

Auch in eine Jeans fließen häufig Tausen-

de Liter Wasser. Das größte Problem aller-

dings ist die Verarbeitung: Um Trendwa-

schungen hinzubekommen, müssen die Ar-

beiter mit Chemikalien arbeiten. Längst

nicht alle Firmen legen offen, welche das

sind. Erst recht verzichten sollten Verbrau-

cher auf den sogenannten „Used Look“: Er

wird mithilfe von Sandstrahlen erzeugt.

Wer den austretenden Staub wegen zu ge-

ringer Arbeitsschutzstandards einatmet,

läuft Gefahr, an Staublunge zu erkranken.

Schlichte Jeans wären außergewöhnlichen

also vorzuziehen – und wer auf Stretch-Ho-

sen verzichten kann, tut etwas für die spä-

tere Recyclingfähigkeit des Kleidungs-

stücks. Fasermischungen aus Baumwolle,

Elasthan, Lycra oder Spandex lassen sich

später nicht mehr so trennen, dass daraus

neues, sortenreines Garn hergestellt wer-

den kann. Noch besser ist es ohnehin, klei-

nere Mängel selbst zu reparieren; einige

Firmen,wie etwa Nudie Jeans, bieten sogar

lebenslange Reparaturen ihrer Hosen an.

Über die App „Treeday“ lassen sich weitere

Fair-Fashion-Shops in der Nähe finden.

Die Schuhe

Viele Menschen, die sich pflanzlich ernäh-

ren, möchten auch auf Lederschuhe verzich-

ten. Auch vegane Schuhe können jedoch

sehr unnachhaltig produziert sein. Statt

aus Leder bestehen sie häufig aus Kunstle-

der oder Gummi, also Stoffen, die auf Basis

von Öl hergestellt werden. Umweltfreundli-

cher sind da zumindest Sneaker aus Recy-

clingmaterial oder aus nachwachsenden

Rohstoffen wie Leinen, Kork oder Kau-

tschuk, wie sie etwa die Firma Veja anbie-

tet. Und falls es doch Leder sein soll, kön-

nen Verbraucher zumindest auf pflanzliche

statt chemischer Gerbung achten.

Einer Greenpeace-Umfrage zufolge

fehlt dafür vor allem Jugendlichen das Be-

wusstsein: Bei den Kaufkriterien für Mode

rangieren Herstellungsland und Siegel auf

den letzten Plätzen, Preis und Aussehen

sind nach wie vor am wichtigsten. Tatsäch-

lich kann faire Mode mit Fast Fashion preis-

lich nicht mithalten. Studien zeigen je-

doch, dass Kunden, die Fast Fashion konsu-

mieren, häufig auch viele Teile kaufen. Nö-

tig sei ein ganzheitlicher Wandel, so Ver-

braucherschützerin Krause: „Wer im glei-

chen Tempo weiterkonsumiert, nur eben

fair, löst das Problem nicht.“ Ein Fort-

schritt wäre es, keine Neuware mehr in Um-

lauf zu bringen. Doch während es bei Autos

völlig normal ist, Dinge gebraucht zu kau-

fen, zu mieten oder zu teilen, ist das bei

Kleidung nicht so. Dabei wäre das mo-

disch, günstig und dann auch noch nach-

haltig.

Folge 11 der Nachhaltigkeitsserie erscheint am

31. August zum Thema: Ernährung.

A

lles und alle werden heutzutage ver-
messen, statistisch erfasst, in Tabel-
len gesteckt. Nur eine Gruppe
scheint nicht zu interessieren: die Obdach-
losen. Als seien sie es nicht wert, gezählt zu
werden. Niemand weiß, wie viele es von ih-
nen gibt, wie viele neu hinzukommen, wie
viele der Obdachlosigkeit entkommen, wie
lange die Obdachlosigkeit andauert. Doch
langsam wächst das Interesse. Sie kom-
men uns näher. Und wir ihnen.
Dies liegt an der gestiegenen Sichtbar-
keit von obdachlosen Menschen in den
Städten. Auch wenn wir keine Zahlen ken-
nen, gefühlt werden es immer mehr. Zu-
dem werden unsere Stereotype über Ob-
dachlose erschüttert. Haben wir sie bis-
lang als drogen- und alkoholabhängig, als
geisteskrank oder kriminell abgetan, als
deserving homelessin der Sprache der Ar-
mutsforschung, die also ihre Obdachlosig-
keit „verdient“ hätten, so müssen wir er-
kennen: Wir liegen falsch. Auch erwerbstä-
tige, gesunde, ehrliche und fleißige Men-
schen werden obdachlos. Schnell steigen-
de Mieten, ein rückgängiger Bestand von
bezahlbarem Wohnraum, immer größere
Entfernungen zwischen Wohnen und Ar-
beiten tun das Ihre. Sorgen und Ängste
sind vom Rand der Gesellschaft in die Mit-
te gerutscht. Viele Menschen fragen sich
angstvoll: Wie lange kann ich in meiner
Wohnung bleiben? Würde ich eine andere
finden? Was, wenn nicht?
Diese Sorgen sind nachvollziehbar. Im-
mer mehr Erwerbstätige, insbesondere
aus osteuropäischen Ländern, müssen in
Deutschland auf der Straße leben. Die

Unterkünfte für Wohnungslose sind über-

füllt, die Verwaltung überfordert.

Neuvertragsmieten sind zwischen 2007

und 2018 bundesweit um rund 37 Prozent

gestiegen, Bestandsmieten um zwölf Pro-

zent, in den Städten ist der Anstieg beson-

ders hoch: In Berlin, Hamburg, München,

Köln und Frankfurt/Main legten Neuver-

tragsmieten um über 50 Prozent, Bestands-

mieten um 15 Prozent zu. Der Anteil der

Miete am Haushaltseinkommen, die Miet-

belastung, liegt seit Jahren bei 29 Prozent.

Für armutsgefährdeten Haushalte aber

stieg die Mietbelastung von 35 Prozent im

Jahr 2013 auf 43 Prozent im Jahr 2017. Ge-

ben Haushalte mit einem Nettoeinkom-

men von über 4500 Euro gerade 17 Prozent

ihres Einkommens für Miete aus, so sind

es für Haushalte mit einem Einkommen

unter 1300 Euro 46 Prozent.

Ein Umzug in günstigere Wohnungen

auf dem Land ist meist keine Lösung – und

schafft neue Probleme. Die mittlere Pen-

deldistanz zwischen Wohnsitz und Arbeits-

platz von sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten mit niedriger und mittlerer

Qualifikation ist zwischen 2000 und 2014

um 22 Prozent gestiegen. Pendeln kostet

Zeit. Und, so sarkastisch es klingen mag,

Pendeln kostet vor allem Geld. Gerade Ge-

ringverdienern nimmt langes Pendeln die

Zeit für einen Nebenjob.

Wir nähern uns amerikanischen Verhält-

nissen. Und doch: Zeltstädte wie auf den

Straßen in Midtown Los Angeles kennen

wir nicht. Auch nicht Parkhäuser, die

nachts von Privatpersonen gemietet wer-

den, damit Obdachlose in ihren Autos

schlafen können, bewacht und durch Ver-

sorgungstrucks verpflegt. Dabei gelten

Parkhäuser als Privileg. Viele schlafen ein-

fach in Autos, die am Straßenrand parken.

Die meisten Menschen in Deutschland

sind von der Obdachlosigkeit mehr als nur

einenpaycheck away, wie man in Kaliforni-

en sagt. Bis in die höhere Mittelschicht hin-

ein ist dort zu hören, wie nahe man der Ob-

dachlosigkeit ist: schlechter Kündigungs-

schutz, geringe Rücklagen, hoch belastete

Häuser, fehlende soziale Sicherung für

Krankheit oder Alter und kein Wohngeld.

Und Zwangsräumungen sind wesentlich

einfacher als in Deutschland.

Dieses Panoptikum zeigt: Wohnen

muss ein Menschenrecht sein. Dazu ge-

hört bezahlbarer Wohnraum, ausreichen-

de Einkommen, ein höherer Mindestlohn,

die Sicherung und Anpassung des Wohn-

gelds, eine gute öffentliche Verwaltung. Ge-

rade hat die große Koalition mit der Verlän-

gerung der Mietpreisbremse und Entlas-

tungen beim Immobilienkauf einige Wei-

chen gestellt. Bereits im Mai wurde eine Er-

höhung des Wohngelds von 2020 an und

seine Anpassung an die Miet- und Einkom-

mensentwicklung beschlossen. Schät-

zungsweise 660 000 Haushalte werden da-

durch Wohngeld erhalten, 180 000 mehr

als bisher. Weitere Maßnahmen sind nö-

tig. Investoren sollten verpflichtet werden,

einen Teil der Bausumme für bezahlbare

Wohnungen mit Sozialbindung zu verwen-

den. Berlin hat eine solche Pflicht 2014 ein-

geführt, seit 2017 liegt die Quote für Sozial-

wohnungen bei großen Bauprojekten bei

30 Prozent.

Wir brauchen mehr und bessere Unter-

künfte für Obdachlose, die sicherer und

auch für Partner oder Tiere zugänglich

sind. Hilfsangebote müssen auch Erwerbs-

tätigen offenstehen. Hilfsstrukturen müs-

sen an die Bedarfe angepasst werden und

auch Erwerbstätigen offenstehen. „Hou-

sing First“-Ansätze, die Obdachlose

schnell und vorbehaltlos in eine eigene

Wohnung vermitteln, müssen entschlosse-

ner ausgebaut und die darin sichtbare Poli-

tik des Vertrauens in die Breite getragen

werden. Das öffentliche Verkehrsnetz ist

gerade für Obdachlose wichtig und muss

erhalten werden. Wir brauchen konsoli-

dierte Politiken über einzelne Stadtbezirke

hinweg.

Und, ja, wir brauchen viel mehr Wissen

über die Obdachlosen selbst. Zentral aber

ist unsere Haltung. So nah uns die Obdach-

losigkeit gekommen ist, ertragen können

wir ihre Nähe nicht. Auch Deutsche sind

„Nimbys“: Obdachlose sollen draußen

wohnen,not in my backyard. Die gegen-

über Obdachlosen defensive und feindli-

che Architektur spricht Bände. Wir dürfen

der Obdachlosigkeit nicht näher kommen,

nur um sie wieder aus den Augen verlieren

zu können. jutta allmendinger

Der Weg durch den Siegel-Dschungel

Christoph Werner, 46,Sohn des dm-

Gründers Götz Werner, übernimmt die

Führung der Drogeriekette. Er folgt auf

Erich Harsch, 57, der den Chefposten bei

der Baumarkt-Kette Hornbach über-

nimmt. Harsch rückt bei Hornbach nach

für Steffen Hornbach, 61, der sein Amt

aus gesundheitlichen Gründen aufgibt.

Werner (FOTO: DPA) ist schon länger im

väterlichen Unternehmen tätig, zuletzt

verantwortete er im neunköpfigen Vor-

standsgremium die Bereiche Marketing

und Beschaffung. Bevor er bei dm ein-

stieg, arbeitete Werner bei L’Oréal in

Frankreich und bei GlaxoSmithKline in

den USA. Der 46-Jährige gilt als belesen,

in der Firma gibt er sich bescheiden,

sitzt im Großraumbüro mit anderen

Mitarbeitern. Nach dem Abitur hatte

Werner seinen Wehrdienst bei der Bun-

deswehr abgeleistet.

Eine Zeitlang, so

berichten dieBadi-

schen Neuesten Nach-

richtenwollte er

sogar Hubschrauber-

pilot werden, ent-

schied sich aber

dann doch für Be-

triebswirtschaft.sz

Wohnen ohne Halt

NurDrogenabhängige und Kriminelle leben auf

der Straße? Das ist falsch: Immer mehr Erwerbstätige

sind obdachlos. Für arme Menschen steigen

die Mieten viel zu schnell, Deutschland nähert sich

amerikanischen Verhältnissen. Was die Politik und

wir alle gegen Obdachlosigkeit tun müssen

Christiane Schönefeld, 62,soll Perso-

nal- und Finanzvorstand bei der Bundes-

agentur für Arbeit werden. Der Verwal-

tungsrat der Bundesagentur sprach sich

am Donnerstag für Schönefeld(FOTO: DPA)

aus, die von der Arbeitgeberseite in dem

21-köpfigen Gremium vorgeschlagen

worden war. Arbeitnehmer und Arbeitge-

ber tragen traditionsgemäß ihre gegen-

seitigen Personalvorschläge mit. Der

Posten war freigeworden, nachdem die

Arbeitgeber gegen erhebliche Widerstän-

de die Abberufung der bisherigen Fi-

nanzchefin Valerie Holsboer durchge-

setzt hatten. Schönefeld leitet bisher die

Regionaldirektion Nordhrein-Westfalen

der Bundesagentur. Der Personalvor-

schlag muss nun der Bundesregierung

unterbreitet werden, die ihn noch bestä-

tigen muss. Steffen Kampeter, Hauptge-

schäftsführer der

Bundesvereinigung

der Deutschen Ar-

beitgeberverbände,

wurde in der Sitzung

außerdem zum neu-

en stellvertretenden

Vorsitzenden des

BA-Verwaltungsrats

gewählt. dpa

Tina Müller, 50, Douglas-Chefin, macht

zunehmend Umsatz im Onlinehandel.

Bei Deutschlands größter Parfümerieket-

te stammen inzwischen fast 30 Prozent

der deutschen Umsätze aus den konzern-

eigenen Online-Shops, wie das Unter-

nehmen bei der Präsentation der Quar-

talszahlen berichtete. Europaweit liegt

der Online-Anteil am Umsatz bei knapp

17 Prozent. „Wir werden in diesem Jahr

erstmals mehr als eine halbe Milliarde

Euro online umsetzen“, sagte Müller

(FOTO: OH). Sie kündigte an, dass europa-

weit 70 der rund 2400 Geschäfte wegen

mangelnder Entwicklungsperspektiven

geschlossen werden sollen, etwas mehr

als zehn davon in Deutschland. Als Ab-

kehr vom stationären Handel will sie

diesen Schritt aber nicht verstanden

wissen. „Wir glau-

ben auch an unser

Filialnetz und wir

investieren auch

weiter stark in die

Geschäfte. Allein in

Deutschland haben

wir in diesem Jahr

16 Neueröffnungen“,

sagte sie. dpa

Weniger ist fair

Große Modemarken wollen jetzt auch bio, öko und fair sein. Aber ihr Geschäftsmodell ändern sie nicht.

Sie bringen weiterhin ständig neue Klamotten in die Läden. Das macht es Verbrauchern schwer

Richtig gut leben – die große NachhaltigkeitsserieFolge 10: Kleidung

18 HF3 (^) WIRTSCHAFT Freitag,30. August 2019, Nr. 200 DEFGH
Chef statt Pilot
ALLMENDINGERS WELT
Sicher und auch für Partner oder
Tierezugänglich: Es braucht
mehr und bessere Unterkünfte
WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger und Nikolaus
Piper schreiben hier jeden Freitag im Wechsel.
N
A
C
H
H
A
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IG
KEIT
NN
AA
NN
C
A
H
H
A
LLT
IG
KEIT
Gewählt
Zehn zu, 16 auf
PERSONALIEN
ILLUSTRATION: STEFAN DIMITROV
Ein Fortschritt wäre es schon,
keine Neuware
mehr in Umlauf zu bringen