La Stampa - 25.08.2019

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Il Pizz’ino

P.zza Garibaldi 34 Alessandria

Tel. 0131.262085

LA RECENSIONE

Un bicchiere di “Anno 0”

accompagna le polpette

A TAVOLA

Ristorante Bolpetta

Corso Casale 14 Torino

Tel. 011.1884 9671

La voglia matta

Via Vigone 31

Tel. 327.0005397

Alla lettera

Via Mazzini 12

Tel. 011.882626

il voto

7,5

Le Piemontesine

Località San Luigi 25

Igliano (Cn) 0174785012

CHE

PIZZA

LADY V IL POSTO

DEL CUORE

AL GIUSTO

PREZZO

La gelateria dei sogni

per chi non è mai sazio

La storia della tipografia

nel menù “alla Bodoni”

Giuseppe Giordano, originario di
Tramonti, è un pizzaiolo invento-
re. Sua è infatti l’idea del Pizz’ino
che coniuga la tradizione della piz-
za al tegamino piemontese con la cottura sul
mattone tipica della Campania. Il Pizz’ino
non è altro che una teglia rotonda senza fon-
do, una corona che incornicia l’impasto e
che, in cottura, consente di donare la massi-
ma espressione di entrambe le tecniche alla
pizza, che risulta soffice e morbida, ma con il
cornicione croccante. Il suo metodo di cottu-
ra a corona, brevettato diversi anni fa, è or-
mai un vero e proprio must della pizza ales-
sandrina e presto festeggerà l’apertura di un
nuovo locale in via Ferrara 16. Da provare la
classica Margherita, il pizzino Quattro For-
maggi o quello con salsiccia e friarielli.
SARAH SCAPARONE

Fra tegamino e mattone

il Pizz’ino si espande

Piovono polpette non è solo un car-

tone animato ma anche il piatto for-

te di «Bolpetta». Un locale carino

che punta tutto sulle polpette, con

porzioni da condividere per esaltare la sociali-

tà. Il format arriva dal Centro Italia, Bologna

per l’esattezza. Basta dare uno sguardo alla car-

ta dei vini per accorgersene: i rossi piemontesi

sono limitati all’essenziale mentre Toscana e

Emilia Romagna sono molto ben rappresenta-

te. Inutile provare a ordinare un calice di barbe-

ra, il cameriere con gentilezza propone in alter-

nativa un rosso toscano. È Anno 0 di Camper-

chi, annata 2014, 70% sangiovese e 30% altri

vitigni. Si rivela una bella scoperta. Nulla di fa-

voloso ma adatto ad accompagnare e stempera-

re i vari tipi di polpette, dalle speziate alle classi-

che al pomodoro. Fresco ma persistente.

CLAUDIA LUISE

«La voglia matta» è una gelateria di

quartiere che riassume nel nome lo

slogan del titolare: «Se ti accontenti

di un cono piccolo standard è inuti-

le venire fino in via VigoneS. Qui le porzioni so-

no extra large e i coni sono grandi come coppe,

pronti a racchiudere fino mezzo chilo di gelato.

Per farcirlo, ci sono granelle e decorazioni ma

la vera sfida è riuscire a terminare tutto. È il po-

sto del cuore per i veri appassionati di gelato

che non si accontentano di uno o due gusti ma

vorrebbero provarli tutti. Il titolare spiega che

usa solo ingredienti freschi, come il latte e frut-

ta acquistata dal fruttivendolo di fiducia. Non

compete con i nomi noti del settore perché pun-

ta sulla sua affezionata clientela locale, che coc-

cola anche con semifreddi e torte. E poi la grani-

ta al limone è una delle migliori in città.

CLAUDIA LUISE

Giambattista Bodoni è stato tipo-

grafo, incisore e stampatore e ha

creato un carattere col suo nome.

«Alla lettera» è partita da qui per

proporre un locale in cui le lettere sono prota-

goniste: cucina e grafica accomunate da pro-

gettualità e creatività per un locale a tema do-

ve ogni spazio e ogni dettaglio sono una conno-

tazione di quel mondo antico. Nell’ampio de-

hors su piazza Bodoni si possono gustare pizze

alla napoletana, alte e soffici; focacce, primi e

secondi. Nella pausa pranzo ecco i monopiatti

con più assaggi, pizze e insalatone a prezzi con-

venienti. Le porzioni sono abbondanti e sono

accompagnate da salse vinaigrette intonate al

piatto: ad esempio al limone per la valeriana

con il salmone e alla menta con la belga, tonno

e mozzarella. In tre abbiamo speso 26 euro.

FRANCESCA ROSSO

CARLO BERTONE
C’è la Langa del Barolo e
dell’Unesco, c’è l’Alta Langa
che cresce con forza ed entu-
siasmo e poi c’è l’altra Langa
quella che abbraccia Ceva e il
Monregalese che unisce pa-
norami quasi selvaggi a tome
di qualità, funghi, tartufi e
selvaggina.
Qui per una storia di fami-
glia sono piovuti da Parigi Je-
rome (Migotto) e Charlotte e
in tre anni hanno costruito
qualcosa di sorprendente. Lo
chef - in realtà anche la mo-
glie dalle radici cuneesi na-
sce chef di prestigio - lo puoi
trovare con la vicina di casa
Clotilde a preparare il pane
nel forno a legna, oppure
all’alba in compagnia dei tri-
folao o al fianco dei cacciato-
ri. Uno chef francese di alto li-
gnaggio che sta con merito
nell’elenco dei «Maître Cuisi-
niers» di Francia ha saputo in-
namorarsi del territorio fa-
cendolo incontrare con il me-
glio della tradizione transal-
pina anzi parigina.
Il risultato finale è un alber-
go dal tocco francese dove
sparire per weekend o per set-
timane riposanti nel silensio
della natura e un ristorante
che potrebbe presto essere in
odore di stella. L’attenzione
al dettaglio dall’aperitivo pre-
so nel giardino agli zuccheri-
ni che accompagnano il caffè
è sempre evidente e segnato
dalla mano di Charlotte ma è
la cucina a lasciare il segno e
con una carta ricca dove la-
sciarsi sedurre da un menù
degustazione ricco sempre
intorno ai 35 euro.

Tra i piatti imperdibili c’è il

«Piccione alla rossini» dove

la cottura della carte e la qua-

lità del «foie gras» appogiati

su un letto di funghi porcini

offrono un panorama di con-

sistenze e di sapori che fanno

sognare. Chi è alla ricerca di

una cucina diversa dal solito

dove i prodotti del territorio

vengono valorizzati in modo

unico è un palato perfetto

per «Le Piemontesine». La cu-

cina francese lascia il segno

anche con l’anatra all’aran-

cia oppure l’astice arrostito

mentre la contaminazione

tra mani dello chef e territo-

rio si esalta nei ravioli di pata-

te o nei plin di riviera.

I dolci - che come spiegano

sempre con attenzione Char-

lotte e Jerome non escono

dalla filiera di pasticceria ma

dall’approccio alla cucina

dello chef - sono un’esperien-

za per la complessità e la con-

sistenza del piatto, uno però

appartiene alle esperienzie

uniche del palato: il finoc-

chio confettato alle spezie.

Da assaggiare e non da rac-

contare.

L’abbiamo provata in esta-

te ma la cucina delle «Pie-

montesine» come quella di

tutta la Langa si esalta tra

l’autunno e l’inverno quando

arriva il tartufo ma soprattut-

to, qui ad Igliano, la caccia-

gione. Con Jerome capace di

riscoprire ricette «reali» per

preparare germano, lepre,

pernice e fagiano. E questa

cucina consumata quanto la

nebbia sale tra i boschi di

Igliano potrebbe diventare

magica.

A Igliano un albergo con ristorante

dove la cucina riesce ancora a stupire

Nell’altra Langa

le emozioni sono

tutte francesi

In alto il terrazzo con vista colline si consuma apertivo e caffè alle Piemontesine ad Igliano. A sinistra le mignardises proposte a fine pasto.

A destra, l’anatra all’arancia che trova nella cucina di Jerome Migotto un sapore che porta immediatamente a Parigi

50 LASTAMPA DOMENICA 25 AGOSTO 2019

ATAVOLA

T1 PR