Süddeutsche Zeitung - 24.08.2019

G

ut, dass bald Winter ist. Denn es

gibt viel, worüber man sich aufre-

gen müsste. Aber das fällt im

Sommer ja so schwer, denn eine Frau

kann nicht wütend aufstampfen, wenn

sie nichts an den Füßen trägt als eine

leichte Ledersohle mit Bändern. Es ist

also höchste Zeit, die Sandalen gedank-

lich einzupacken und sich mit dem wich-

tigsten Schuhtrend für den Herbst zu

befassen: schweren Springerstiefeln, am

besten mit traktorenreifendicken Soh-

len. Viele Designer ließen ihre Models in

solchem Kampfschuhwerk über den

Laufsteg marschieren, allen voran Miuc-

cia Prada. Allerdings sah der Rest ihres

Looks überhaupt nicht aggressiv aus.

Sondern so: obenrum verliebte Lady mit

weiblichen Ausschnitten, untenrum

Soldatin. Zu alledem wuchsen auch noch

fast verwelkte Stoffblumen aus Kleidern

und Accessoires. Aber eben nur fast. Was

man als seidenes Symbol lesen kann,

dass es echt fünf vor zwölf ist, und wir

uns jetzt mal lieber schnell bei den Frei-

tagmorgen-Demos der Kids einreihen

sollten. Im Aufbegehren liegt nämlich

etwas Tiefromantisches. Es bedeutet,

dass man die Hoffnung noch lange nicht

aufgegeben hat. Man muss dafür nicht

gleich in Combat-Garderobe in den Un-

tergrund gehen, man braucht nur das

passende Schuhwerk! Also rein in die

kiloschweren Boots und den Planeten

retten. Dass man in diesen Schuhen aber

auch tiefenentspannt durchs hundekot-

bedeckte Paris flanieren kann, ist natür-

lich ein weiteres Plus.julia werner

von silke wichert

I

m Dezember 2015 wunderte sich die

Washington Post, warum die Luxus-

branche, wenn sie denn schon ökolo-

gischer werde, das eigentlich nicht

an die große Glocke hänge. Gucci hat-

te gerade PVC von seinen Canvas-Handta-

schen verbannt und es durch den umwelt-

freundlichen Kunststoff Polyurethan er-

setzt. Es folgte aber nicht etwa eine beweih-

räuchernde Pressemitteilung mit sprießen-

den Blumen aus Doppel-GG-Taschen. Auf

der Webseite war unter den Materialanga-

ben nun lediglich von einem „earth-consci-

ous process“ die Rede. Auch das britische

MagazinDazed schlussfolgerte damals,

Nachhaltigkeit sei als Thema eben hoff-

nungslos unsexy, all die Artikel darüber

klickten nicht. Besser nicht darüber reden.

Das zumindest ist vorbei. Das Nicht-Ge-

schwätz von gestern ist das Dauerthema

der Stunde. Kein Tag vergeht, an dem

nicht eine weitere „Sustainable Capsule

Collection“ lanciert oder neue Umweltziele

ankündigt werden, flankiert von der dazu-

gehörigen Marketing-Artillerie. Prada et-

wa bringt mit „Re-Nylon“ eine Kollektion

seiner ikonischen Rucksäcke

und Taschen auf den Markt,

die aus recyceltem Nylon gefer-

tigt sind. Bis Ende 2021 will

man ganz auf das nachhaltige

Material umsteigen, die auf-

wendigen Videos dazu sind

vonNational Geographicpro-

duziert. Nach Adidas werben

jetzt auch Camper und Timber-

land mit Schuhen aus recycel-

tem Plastik, das Magazini-D

hob die Klimaaktivistin Greta

Thunberg aufs Cover. Im Salva-

tore-Ferragamo-Museum in

Florenz läuft gerade die Aus-

stellung „Sustainable Thin-

king“. Nachhaltigkeit ist offen-

bar sexy geworden.

So sehr, dass eine Top-

shop-Mitarbeiterin bei einem

Pressetermin neulich eupho-

risch die neuen „veganen“

Schuhe anpries. Auf die Frage,

aus welcher spannenden Lederalternative

die gemacht seien, antwortete sie verle-

gen: „Na ja – Plastik.“

Dabei sein ist alles.

Wer nicht dabei ist, sieht im wörtlichs-

ten Sinne nicht gut aus. Zu sehr hat sich her-

umgesprochen, dass die glamouröse Tex-

tilindustrie einer der größten Umweltver-

schmutzer überhaupt ist. Laut einem Be-

richt der Ellen McArthur Foundation war

sie 2015 für den Verbrauch von 93 Milliar-

den Kubikmeter Wasser und 1,2 Milliarden

Tonnen CO2-Ausstoß verantwortlich – das

ist sogar mehr als alle internationalen Flü-

ge. Bis 2030 soll der Wert um 49 Prozent

steigen.

Seit Jahren fordern deshalb Umweltor-

ganisationen, Aktivisten und sogar die bri-

tische Modeschöpferin Vivienne West-

wood: „Kauft weniger!“ Doch während

Second-Hand-Plattformen boomen, wird

der weltweite Modekonsum, nicht nur von

neuen Märkten getrieben, bis 2030 um vor-

aussichtlich noch einmal 63 Prozent stei-

gen. Aktuell liegt er bei beinahe unglaubli-

chen 150 Milliarden Kleidungsstücken pro

Jahr; 2012 waren es noch etwa halb so vie-

le. Letztlich müssten alle weniger konsu-

mieren und die Hersteller weniger produ-

zieren. Dies hat erwartungsgemäß aber

noch keine Marke angekündigt. Die gro-

ßen Luxuslabels knackten 2018 einen Um-

satzrekord nach dem anderen. Der Kapita-

lismus ist auf Wachstum angelegt – freiwil-

liges Schrumpfen? Null sexy.

Was also ist die Alternative? Derzeit set-

zen sich immer mehr Unternehmen ambiti-

onierte Ziele. Nachdem Adidas bereits ver-

gangenes Jahr angekündigt hat, von 2024

an nur noch recyceltes Polyester zu verwen-

den, zog die Fast-Fashion-Kette

Zara nach und gab im Juli be-

kannt, bis 2025 nur noch recycel-

te oder „nachhaltiger“ produzier-

te Materialen zu verarbeiten und

ihre Läden klimaneutral zu be-

treiben. Burberry und Levi’s wol-

len Emissionen an kontrollierten

Standorten bis 2030 um ganze

90 Prozent reduzieren.

„Diese Vorsätze haben lang-

fristig sicher die Chance, etwas

zu bewegen. Allerdings bilden

große Versprechungen nicht

zwangsläufig ein Umdenken der

ganzen Branche ab. Es gibt im-

mer noch viele Bereiche, die

kaum involviert sind“, sagt Sarah

Kent von der BranchenseiteBusi-

ness of Fashion. Ihr Jobtitel: „Sus-

tainability Correspondent“. Dass

im vergangenen Jahr bei einer

Modepublikation eine solche

Stelle geschaffen wurde, sagt

eigentlich alles aus über die Tragweite des

Themas. Aber auch einiges über dessen

Komplexität. Die Modewelt mit ihrer weit

verzweigten Lieferkette gilt traditionell als

„Black Box“. Wer, wo, was unter welchen

Bedingungen fertigen lässt, lässt sich

meist schwer nachvollziehen. Bis es gele-

gentlich zu einer Meldung kommt wie je-

ner von vor zwei Jahren, als der britische

Guardianaufdeckte, die „Made in Ita-

ly“-Schuhe von Louis Vuitton würden, von

der Sohle abgesehen, in einer Fabrik in

Transsylvanien gefertigt. „Letztlich brau-

chen wir überall mehr Transparenz“, sagt

Kent, „sonst kann man die Nachhaltigkeit

der Branche kaum bewerten.“

Das Problem ist: Bislang lassen sich laut

dem „Transparency Index“ nur wenige Un-

ternehmen in die Karten schauen, was Fer-

tigung, Verbrauch oder Verbleib von Über-

produktion angeht. Immerhin mehr als

60 Prozent der möglichen Punktzahl errei-

chen Adidas, Reebok, Patagonia, Esprit

und H&M. Chanel liegt bei zehn Prozent,

MaxMara bei weniger als zwei Prozent,

Tom Ford bei null. (Letzterer wurde dieses

Jahr zum Vorsitzenden des US-Designer-

verbandes CFDA gewählt.)

Irgendwann werden die Marken bele-

gen müssen, wie grün sie wirklich sind.

Laut einer Studie der Boston Consulting

Group geben 75 Prozent der Konsumenten

an, nachhaltige Mode sei ihnen „sehr wich-

tig“ oder „extrem wichtig“. Hauptkriteri-

um bei der Kaufentscheidung war dies

zwar bei nur sieben Prozent der Befragten.

Dafür wechselten bereits 38 Prozent zu an-

deren Marken, wenn sie deren Umwelt-

oder soziale Standards für vertrauenswür-

diger hielten. Auch Analysten für den Lu-

xussektor glauben, dass Nachhaltigkeit

zum Wirtschaftsfaktor werden wird.

Chanel gab im Juni bekannt, dass es

sich an dem Bostoner Start-up Evolved by

Nature beteiligt, das mit Seidenproteinen

als Chemieersatz bei der Behandlung von

Textilien experimentiert. Vergangenes

Jahr investierten die Franzosen bereits in

die finnische Marke Sulapac, die einen voll-

ständig abbaubaren Ersatz für Plastikver-

packungen entwickelt. Ideen gibt es ge-

nug, Sponsoren wenig. 2017 hat sich in

Amsterdam die Organisation „Fashion for

Good“ gegründet, eine Art Inkubator für

den Wandel. „Wir glauben, dass Modein-

dustrie und Nachhaltigkeit sich nicht aus-

schließen müssen“, sagt die Geschäftsfüh-

rerin Katrin Ley. „Aber die Branche hat tra-

ditionell nie viel in Innovationen inves-

tiert.“ Kreativität und Handwerk waren

stets wichtiger als neue Technologien und

Prozesse. „Sportmarken dagegen sind viel

stärker auf diesem Gebiet, sie hatten im-

mer eine Entwicklungsabteilung“, sagt

Ley. Fashion for Good fördert Start-ups,

die an nachhaltigen Lösungen arbeiten

und vernetzt sie mit Partnern, darunter

Stella McCartney, Kering, die C&A Founda-

tion und PVH Corp, Mutterkonzern von

Tommy Hilfiger und Calvin Klein.

Hinter Bext360 steckt beispielsweise

eine Blockchain, mit der die Herkunft von

Bio-Baumwolle lückenlos nachverfolgt

werden kann. „Weil hier ganz

offensichtlich betrogen wird“,

sagt Ley. „Jedenfalls ist deut-

lich mehr angebliche Bio-

Baumwolle im Umlauf, als an-

gebaut wird.“ Außerdem geför-

dert wurde Mycotex, ein ab-

baubares Pilzleder, oder Colo-

rifix, dessen natürlich gewon-

nene Färbemittel ohne Chemi-

kalien zehn Mal weniger Was-

ser verbrauchen als herkömm-

liche Methoden.

Dass nachhaltiges Denken

nicht nur gut fürs Image, son-

dern auch durchaus profitabel

sein kann, beweist die erfolg-

reiche französische Marke Ve-

ja. Die Gründer lassen ihre

Turnschuhe mit dem markan-

ten „V“ unter fairen Bedingun-

gen in Brasilien herstellen, be-

nutzen Naturkautschuk für

die Gummisohlen, achten dar-

auf, dass das Leder nicht aus dem Amazo-

nasgebiet kommt und umweltfreundlich

gefärbt wird, experimentieren mit Maisle-

der. Woher man das alles weiß? Steht alles

transparent und detailliert auf der Inter-

netseite. Im September bringt Veja den ers-

ten ökologischen „post Petroleum“-Turn-

schuh heraus, der zur Hälfte aus biologi-

schen und recycelten Materialien besteht.

Stella McCartney, die Tier- und Umwelt-

schutz von Anfang an zum Kern ihres La-

bels machte, ist nach wie vor die prominen-

teste Vertreterin nachhaltigen Luxus. In ih-

rer aktuellen Anzeigenkampagne ruft sie

zum Klimaschutz auf und fotografierte als

Models auch Mitglieder der Bewegung „Ex-

tinction Rebellion“. Größere Schlagzeilen

machte allerdings eine andere Nachricht:

Nachdem McCartney sich vergangenes

Jahr überraschend vom Kering-Konzern

getrennt hat, ist nun der Erzrivale LVMH

bei ihr eingestiegen. Details des Deals wer-

den noch bekanntgegeben, aber offensicht-

lich soll die Britin auch Beraterin von Fir-

menchef Bernard Arnault werden.

LVMH, zu dem Labels wie Louis Vuitton,

Celine und Givenchy gehören, will sein grü-

nes Gewissen offensichtlich aufpolieren,

was nicht nur Imagegründe haben dürfte.

Umdenken ist längst auch eine Frage des

Überlebens: Der Klimawandel beeinträch-

tigt stellenweise bereits die Baumwollern-

te und Kaschmirproduktion, Lieferengpäs-

se und Preissteigerungen von weiteren

Rohstoffen werden folgen.

Relativ neu ist, dass sich die Politik ein-

mischt. Im britischen Parlament wurde

ein „Environmental Audit Committee“ be-

rufen, um die Textilindustrie durch höhere

Abgaben zu mehr Nachhaltigkeit und weni-

ger Abfällen zu bewegen. Der

französische Präsident Macron

beauftragte den Kering-Chef

François-Henri Pinault, Unter-

nehmen zusammenzubringen

und Ziele zum Klimaschutz zu de-

finieren. Auf dem G-7-Gipfel in

Biarritz sollen erste Ergebnisse

diskutiert werden; die Modebran-

che steht, eher unfreiwillig, ganz

oben auf der politischen Agenda.

Gerade Kering wird in Ran-

kings häufig als „Sustainability

Champion“ im Luxusbereich be-

zeichnet, der sich in ätherischen

Imagevideos seiner Verantwor-

tung rühmt. Allerdings gehört

zum Konzern auch das Label

Saint Laurent, das für seine jüngs-

te Männershow Anfang Juni das

Modepublikum nicht wie bisher

nach Paris, sondern an einen

Strand in Malibu karrte, obwohl

ein Laufsteg dort offensichtlich

gegen die Umweltauflagen verstieß. Spä-

testens da kam dann doch mal die Frage

auf, wie nachhaltig eigentlich diese Außer-

der-Reihe-Modeschauen sind, die an im-

mer noch exklusiveren Orten stattfinden

und für ein paar Minuten Millionenbeträ-

ge sowie Tausende Flugmeilen kosten.

Just an jenem Abend war an dem betref-

fenden Strand außerdem eine seltene

Fischart zum Laichen erwartet worden.

Stattdessen liefen dann Models in schil-

lernden Anzügen über den Sand.

Für sie: Auf in

den Kampf

Für ihn: Boden

unter den Füßen

W

o die Damen diesen Herbst

überall mit Springerstiefeln

flirten können, tun sich die

Herren ein wenig schwer – egal wie fa-

shionable der Schuh gerade geworden

ist. Aber vor allem in England und

Deutschland hat diese Stiefelgattung

eben immer noch eine schwierige Stahl-

kappen-Vergangenheit und ist aus der

Gemengelage von Punk-, Skin- und

Neonazi-Kultur nur schwer zu lösen.

Gut, dass viele Häuser deswegen jetzt

eine etwas entschärfte Version dieser

„Bovver Boots“ zeigten – wie hier etwa

die Marke Hermès. Ziemlich klobig und

schwarz bleiben die Stiefel auf jeden Fall,

aber eben nicht unbedingt so aggressiv

wie die Vorfahren. Was für Sneakers und

Sandalen schon galt, gilt eben auch hier

wieder: Ohne brutalistische Formgebung

geht es derzeit am Fuß nicht. Aber wenn

man sich die dicken Rahmen und wuchti-

gen Sohlen ein bisschen wegdenkt – und

bei schwarzen Schuhen geht das ganz

gut – nähert sich die Mode damit eigent-

lich dem historischen Herrenschuh an.

Denn der war ja ursprünglich keines-

wegs ein Halbschuh, sondern bedeckte

selbstverständlich den Fuß bis weit über

den Knöchel. Gut so! Nicht nur für einen

sicheren Auftritt und einen gewissen

Schutz gegen rabiate E-Scooter-Fahrer.

Auch die Landplage der flippigen

Strümpfe, die aus jeder zweiten Herren-

hose ragen, wäre damit ein bisschen

einzudämmen. Streng, schwarz, stark –

der Mann versucht diesen Winter jeden-

falls, ein bisschen sicheren Boden zurück-

zugewinnen. max scharnigg

Sogar die

britische

Designerin

Vivienne

Westwood

fordert:

Kauft

weniger!

LADIES & GENTLEMEN

Das ganze

Thema ist

nicht nur

gut fürs

Image,

sondern

auch

profitabel

Irgendwann werden

die Marken belegen

müssen, wie grün

sie wirklich sind.

Laut einer Studie

der Boston Consulting

Group geben 75 Prozent

der Konsumenten an,

nachhaltige Mode sei

ihnen „sehr wichtig“

oder „extrem wichtig“.

Allerdings kaufen

sie immer noch nach

anderen Kriterien ein.

FOTO: STELLA MCCARTNEY

Planet Mode

Die Textilindustrie ist einer der größten Umweltverschmutzer. Mittlerweile bemühen sich

viele Firmen um Nachhaltigkeit, denn irgendwann macht der Kunde nicht mehr mit

DEFGH Nr. 195, Samstag/Sonntag, 24./25. August 2019 57

STIL

Beim Design von Schulranzen haben

Eltern undKinder sehr unter-

schiedliche Vorstellungen  Seite 58

Tragwerk

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