Handelsblatt - 02.09.2019

Georg Weishaupt Düsseldorf

D

ie Botschaft ist klar:

„Nicht mehr suchen,

einfach finden: sozial

und ökologisch nach-

haltig produzierte Klei-

dung.“ So wirbt Bundesentwicklungs-

minister Gerd Müller (CSU) in Schau-

fenstern seines Ministeriums in Berlin

für das neue Textilsiegel „Grüner

Knopf “.

Am 9. September will Müller das

Siegel einführen, das den Verbrau-

chern erstmals zeigen soll, welche

Kleidung umweltfreundlich und zu-

gleich fair produziert wird. Der Grüne

Knopf soll den Käufern mehr Klarheit

für nachhaltig korrekte Kleidung bie-

ten – ein Metasiegel statt der vielen

einzelnen bestehenden Ökosiegel. Un-

ternehmen wie Tchibo, Otto und der

Outdoor-Spezialist Vaude werden zum

Start dabei sein.

Was so einfach klingt, ist äußerst

kompliziert und sorgt für reichlich

Konfliktstoff. Denn viele Unterneh-

men halten nichts von dem neuen Su-

persiegel. Oder sie wollen erst mal ab-

warten, ob es im Markt ankommt. An-

dere kritisieren, dass sie gerne gleich

beim Start dabei sein wollen, aber

nicht dürfen – wie der Discounter Kik.

Kik-Chef Patrick Zahn ist verärgert,

weil Kik erst einen Prüftermin für das

neue Siegel im Oktober erhalten hat.

Daraus folgert Zahn, dass „das Minis-

terium beim Start auf eine kleine

Gruppe an auf Nachhaltigkeit fokus-

sierten Anbietern setzt anstatt auf die

große Käuferschicht im Massen-

markt“, wie er gegenüber dem Han-

delsblatt kritisierte. Spürbare Verän-

derungen würden sich aber nur erge-

ben, „wenn auch die Kundinnen und

Kunden im Massenmarkt den Grünen

Knopf als Kaufanreiz erkennen“.

Der Discounter wird deshalb wie ei-

nige andere Unternehmen „frühes-

tens im nächsten Jahr die ersten Texti-

lien mit dem Grünen Knopf verkau-

fen“, wie eine Sprecherin sagte. Bei

anderen Unternehmen ist es noch of-

fen, ob sie zum Start im September

dabei sein werden.

„Lidl Deutschland durchläuft aktu-

ell das Prüfverfahren zum Grünen

Knopf “, sagte ein Sprecher des Dis-

counters „Auf Basis der Ergebnisse

werden wir final über die Teilnahme

entscheiden.“

Die Probleme mit den verspäteten

Prüfterminen kritisiert Stefan Genth,

Hauptgeschäftsführer des Handelsver-

bands Deutschland (HDE). „Es droht

Wettbewerbsverzerrung, wenn nicht

für alle Marktteilnehmer die gleichen

Spielregeln gelten“, sagte Genth dem

Handelsblatt. „Umso mehr, als die

Einführung des Siegels mit hohen

Kosten und Anpassungen der Liefer-

kette verbunden sind“, bemerkte der

HDE-Hauptgeschäftsführer.

Keine Kompromisse

Minister Müller will lieber im Septem-

ber mit weniger Unternehmen star-

ten, als die Premiere noch um ein

paar Monate zu verschieben. Den

Engpass begründet er damit, dass die

Prüfstellen wie Tüv und Dekra „sorg-

fältig von der Deutschen Akkreditie-

rungsstelle ausgewählt“ werden. „Wir

haben daher nur eine begrenzte An-

zahl an autorisierten Prüfern“, erklärt

Müller. Deshalb würden „einige Unter-

nehmen erst in den kommenden Wo-

chen geprüft“.

Außerdem will er bei den Prüfun-

gen keine Kompromisse machen. Er

versucht mit dem neuen Siegel, erst-

mals alle Kriterien für eine nachhalti-

ge Textilproduktion zu berücksichti-

gen. Heutige Siegel wie Ökotex und

Fairtrade umfassen nur einzelne The-

men wie schadstoffarme Produkte

und eine solche Produktion sowie fai-

re Arbeitsbedingungen.

„Um das Zertifikat zu erhalten, müs-

sen 26 soziale und ökologische Krite-

rien für das Produkt erfüllt werden“,

wirbt Müller für den Grünen Knopf.

Das reicht von Abwassergrenzwerten

bis zum Zwangsarbeitsverbot.

Außerdem muss „das Unterneh-

men als Ganzes seine Sorgfaltspflich-

ten anhand von 20 Kriterien nachwei-

sen“, erklärt der Minister. Dazu zählt

er, ob ein Unternehmen zum Beispiel

effektive Beschwerdemechanismen in

den Produktionsstätten installiert hat

und ob es entdeckte Missstände tat-

sächlich abschafft.

Unabhängige Prüforganisationen

wie der Tüv kontrollieren, ob die Un-

ternehmen die Kriterien einhalten. In

der Startphase geht es erst einmal da-

rum, ob die Textilfirmen in den Pro-

duktionsstufen Zuschneiden und Nä-

hen sowie Bleichen und Färben die

Kriterien einhalten. Später soll der

Forderungskatalog erweitert werden.

Nichtregierungsinitiativen wie die

Kampagne für Saubere Kleidung, ein

Netzwerk deutscher Nichtregierungs-

organisationen, kritisieren, dass der

Grüne Knopf nur die gesetzlichen

Mindestlöhne in den jeweiligen Pro-

duktionsländern voraussetze. Es sei

aber notwendig, die Bezahlung der

Beschäftigten in den Werken der Tex-

tilindustrie in Asien auf das Niveau

existenzsichernder Löhne zu erhö-

hen. Dieses Kriterium will Minister

Müller jedoch erst in den nächsten

Jahren aufnehmen.

Dem Minister ist es wichtiger, jetzt

mit dem neuen Siegel zu starten, als

gleich alle Maximalforderungen zu er-

füllen. Deshalb erkennt er bei der Zer-

tifizierung von Produkten auch Siegel

wie den Global Organic Textile Stan-

dard (GOTS) an, um Doppelaufwand

für die Unternehmen zu vermeiden.

GOTS steht für umwelttechnische An-

forderungen entlang der gesamten

textilen Produktionskette und gleich-

zeitig für einzuhaltende Sozialkrite-

rien.

Textilsiegel

Ärger um den

„Grünen Knopf “

Das staatliche Textilsiegel soll Anfang September endlich

starten. Doch es gibt zu wenig Prüfkapazitäten.

Nähstuben der Welt

Bekleidungsimporte 2018

nach Deutschland in Mrd. Euro

8,1 Mrd. €

5,

3,

1,

1,

1,

1,

1,

China

Bangladesch

Türkei

Italien

Indien

Kambodscha

Vietnam

Pakistan

Baumwoll fabrik in Indien:

Der Grüne Knopf soll die Arbeits-

und Umweltbedingungen entlang

der weltweiten Lieferkette der

Textilindustrie verbessern.

© Atlantide Phototravel/Corbis

Die Vereinigung entstand im

Jahr 2014 auf Initiative von

Bundesentwicklungsminister

Gerd Müller nach dem Einsturz

der Textilfabrik Rana

Plaza in Bangladesch.

Das Ziel: die Verbesse-

rung der Arbeits- und

Umweltbedingungen

entlang der Lieferkette

der Textilindustrie.

72 Mitglieder zählt das Bünd-

nis derzeit. Sie vereinbaren

jährlich eine Roadmap. Die

darin festgehaltenen Verbes-

serungen werden jeweils im

Folgejahr überprüft. Maßnah-

men, die darauf abzielen, dass

Arbeitern und Arbeiterinnen

existenzsichernde Löhne

gezahlt werden können,

müssen die Bündnismit-

glieder in diesem Jahr

erstmals verbindlich

ergreifen.

Das Ergebnis für 2018

zeigt, dass die Mitglieder des

Bündnisses rund 80 Prozent

ihrer Ziele erreicht haben. Von

der gesamten verarbeiteten

Baumwolle stammen inzwi-

schen rund zehn Prozent aus

Bioanbau sowie 22 Prozent

aus anderen nachhaltigen

Quellen. Bis zum nächsten

Jahr wollen die Mitglieder, die

für 50 Prozent des deutschen

Textilmarktes stehen, diesen

Anteil auf insgesamt mindes-

tens 35 Prozent steigern.

Ziel ist, dass so viele Mitglie-

der für das Bündnis gewonnen

werden, dass 75 Prozent des

deutschen Textilhandels abge-

deckt sind.

Deutsches Textilbündnis

Unternehmen & Märkte

MONTAG, 2. SEPTEMBER 2019, NR. 168

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