Die Welt am Sonntag - 18.08.2019

Pula

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EN

IENIEN

UND

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NGAR

Adria-

tisches

Meer

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EUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPA

Wenn man Rijeka mit einer einzigen

Anekdote beschreiben müsste, sollte

man am besten von der Sache mit den

antiken Mosaiken erzählen. Die Ge-

schichte geht so: Als die Römer über die

Hafenstadt an der nördlichen Adriaküs-

te herrschten, errichteten sie in Rijekas

Zentrum unter anderem eine Therme

und ein Forum mit kunstvollen, bunt

gemusterten Mosaikböden – genau

dort, wo in der heutigen Altstadt die

Maria-Himmelfahrt-Kirche mit ihrem

schiefen Glockenturm steht.

Diese Mosaiken sind schon zweimal

ausgegraben worden; das erste Malin

den 1960ern, als Rijeka Teil Jugosla-

wiens war. Die Begeisterung war groß,

das städtische Budget jedoch nicht, und

so schüttete man die Fundstelle wieder

zu. Beim zweiten Mal, 2009, rückte das

Kroatische Konservierungsinstitutan

und legte Mauern und Mosaiken in

monatelanger Handarbeit frei. Besu-

cher strömten herbei, Medien berichte-

ten. Doch dann wurde man sich über die

Präsentation der Fundstelle nicht einig.

Also deckten die Archäologen ihre

Ausgrabungen sorgsam ab und zogen

von dannen. So kommt es, dass die

Mosaiken heute wieder verschwunden

sind – sie schlummern unter einer De-

cke aus Asphalt.

Die Anekdote ist so bezeichnend,

weil Rijeka nicht reich an Geld oder Ka-

pital, dafür aber an Geschichte und Kul-

tur ist. Und weil seine Einwohner nicht

nur pragmatisch sind, sondern auch Hu-

mor haben – von den verbuddelten Mo-

saiken erzählen sie mit einem Grinsen.

Vor allem aber vermittelt die Episode

eine Ahnung davon, welch unerwartete

Schätze sich in den Straßen verstecken.

Rijeka wird zusammen mit dem iri-

schen Galway (siehe rechts) ab Februar

2020 ein Jahr lang „Europäische Kultur-

hauptstadt“ sein, unter dem Motto „Ha-

fen der Vielfalt“. Eine Auszeichnung, in

die man in der ehemaligen Industrie-

stadt große Hoffnungen setzt und für

die sich Kroatiens drittgrößte Stadt ein

Stück weit neu erfinden will. Noch ist es

aber nicht so weit. Rijeka verweilt in ei-

ner Schwebe, in der es, das lehren die

Mosaike, weniger das Offensichtliche

als das Verborgene und Geheimnisvolle

zu erkunden gilt: Wer hier unterwegs

ist, fühlt sich nach einer Weile wie auf

einem Abenteuerspielplatz. Guckt man

sich die Stadt heute an, ein halbes Jahr

vor Beginn des Kulturhauptstadtjahres,

ist man sicher, dass das Unfertige, Raue,

Gegensätzliche das eigentliche Motto

des Festjahres sein wird, denn unmög-

lich wird es Rijeka gelingen, sich inner-

halb weniger Monate ein perfektes, ge-

lecktes Antlitz zuzulegen. Worin wie-

derum der besondere Reiz liegt.

A

m besten beginnt man eine Tour

auf dem Korzo, der Haupt-

schlagader von Rijeka. Die ausla-

dende Fußgängerzone erstreckt sich pa-

rallel zur Kvarner Bucht. Rund vierein-

halb Jahrhunderte lang, bis zum Ende

des Ersten Weltkriegs, gehörte Rijeka –

damals St. Veit am Flaum oder Fiume

genannt – mit kurzen Unterbrechungen

zum Reich der Habsburger; unter ihnen

entwickelte es sich erst zur Rivalin Ve-

nedigs und später zur achtgrößten Ha-

fenstadt Europas. Im 19. Jahrhundert

schütteten die Rijeker dann Land auf,

300 Meter weit ins Meer hinein, um

Raum für ihre Metropole zu gewinnen.

Am Korzo schufen sie auf diese Weise

noch mehr Platz für repräsentative Pa-

läste. Wer heute auf der Flaniermeile

unterwegs ist, blickt zwar auf das Filia-

len-Einerlei der üblichen Bekleidungs-

ketten, aber diese sind immerhin einge-

bettet in prächtige Fassaden. Noch

schöner ist, dass Rijeka nicht nur ein ös-

terreichisches, sondern auch ein italie-

nisches Erbe hat, was zusammen eine

einzigartige Mischung ergibt – hier fin-

den sich nicht nur die kronleuchter-

schweren Kaffeehäuser, sondern auch

gute italienische Ristoranti und natür-

lich Konobas, typische kroatische Loka-

le mit Pasta-Spezialitäten wie Šurlice

lich Konobas, typische kroatische Loka-

le mit Pasta-Spezialitäten wie Šurlice

lich Konobas, typische kroatische Loka-

oder Pljukanci.

Auf den zweiten Blick offenbaren sich

weitere Besonderheiten. Wer Ende Mai

auf dem Korzo schlenderte, tat dies

unter Girlanden aus Regenbogenfähn-

chen – Dekoration für Smoqua, das jähr-

liche Festival der LGBT-Community.

Anderswo im erzkatholischen Kroatien

müssen Lesben und Schwule Anfein-

dungen fürchten; hier gehört ihnen ein

paar Tage lang die wichtigste Straße.

Rijeka gilt als liberalste Stadt des gan-

zen Landes; dank seines Hafens ist es

immer ein Ort gewesen, an dem ver-

schiedenste Nationalitäten, Religionen

und Sehnsüchte aufeinandertrafen.

Ganz davon zu schweigen, dass die

Stadt allein im 20. Jahrhundert sieben

Mal zu anderen Staaten gehörte oder

von fremden Mächten besetzt war, En-

de des Zweiten Weltkriegs auch von den

Deutschen.

D

iese Umbrüche haben sich tief

in die Stadt eingegraben – im

wahrsten Sinne. Nur wenige

Schritte entfernt von der barocken Ka-

thedrale des Heiligen Vitus, verborgen

hinter einer unscheinbaren Eisentür,

liegt der Eingang zum Rijeka-Tunnel.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, als

die Stadt Teil Italiens war, grub das Mi-

litär die 330 Meter lange Anlage quer

unter der Altstadt hindurch, von der Ka-

thedrale bis zur Grundschule Dolac. In

bis zu zehn Meter Tiefe suchten die Ein-

Abenteuerspielplatz

RIJEKA

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62 REISEN WELT AM SONNTAG NR.33 18.AUGUST2019

Urlaub bei

Pferde-Uschi

Landbewohner freuen sich, wenn

Städter für ein paar Tage aufs Land

fffahren, um im Urlaub einmal Bauerahren, um im Urlaub einmal Bauer

zu spielen. Dann gibt es immer was

zu lachen. Beste Unterhaltung.

Neulich waren wir unterwegsauf

dem Land bei Pferde-Uschi. Vier

Erwachsene aus Berlin und Karls-

ruhe auf dem Drei-Seiten-Hof. In

4 8 Stunden bauten wir ein Weide-

tor. Kurvten mit dem Mähtraktor

um den Hof. Legten ein Gemüse-

beet mit dem Minibagger an. Zer-

hackten Brennnesseln für eine

Dünger-Brühe. Wir standen gegen

halb sechs in der Früh auf (geweckt

von trompetenden Kranichen am

Seeufer), schreckten aus dem Mit-

tagsnickerchen hoch (Feuerwehrsi-

renen-Probealarm immer samstags

kurz vor 14 Uhr). Abends zählten

wir unsere Blessuren und Schram-

men, Kratzer und Wehwehchen:

vom Augenhornhautriss (Dornen-

gestrüpp) bis zum blauen Daumen-

nagel (misslungener Hammer-

schlag). Brennnessel-Quaddeln an

den Knöcheln? „Land-Wellness“,

lacht Pferde-Uschi.

Mitmachbauernhöfe sind groß im

Trend. Auf Portalen wie Bauernhof-

urlaub.desowie Landreise.deoder

auch Landsichten.de/mitmachhof

kann man Tausende Höfefinden.

Dort darf man nach Herzenslust

Schweine füttern, Pferde striegeln,

Gras mit der Sense sicheln, Ställe

ausmisten oder auch Unkraut jäten.

Inzwischen gibt es sogar einen Stell-

platzführer nur für Bauernhöfe. Hier

darf gecampt werden – gegen Ge-

bühr. 675 Bauernhöfe machen mit.

Den Landwirten gefällt der Ar-

beitseifer der Urlauber, die dafür

auch noch zahlen. Auf dem Hof gibt

es immer was zu tun. Für das Recht,

die Mistgabel zu schwingen, Äpfel

für den Verkauf zu pflücken oder

Weidezäune zu reparieren, zahlt der

Gast – mit Übernachtung kostet das

durchschnittlich ab 50 Euro pro

Nacht, auch mal mit gemeinsamem

Frühstück in aller Herrgottsfrühe.

Wer will, bekommt – wie im

Schwarzwald – ein „Ferienbauern-

Diplom“ überreicht, sobald die Ernte

eingeholt ist.

Bei Pferde-Uschi gibt es zwar kei-

ne Urkunde, aber dafür hat sie prak-

tisches Wissen vermittelt, das kaum

ein Städter mehr kennt. So haben

wir gelernt, Johanniskraut auf den

Wiesen zu jäten, weil die Blüten für

Pferde giftig sind. Wir haben rote

Goji-Beeren gefunden, das gehypte

Superfood. Doch jeder Bauer fürch-

tet es unter dem Namen Gemeiner

Bocksdorn oder auch Teufelszwirn,

weil es wie Gestrüpp wuchert und

als Neophyt heimische Pflanzen ver-

drängt. „Hilft höchstens gegen Wür-

mer“, sagt Pferde-Uschi. KIRA HANSER

UNTERWEGS

VONKIRA HANSER

FUNDSTÜCK

Die fotogensten Strände: Der Waiki-

ki Beach in Honolulu ist 2019 der be-

liebteste Strand auf Instagram mit

730.800 Fotos. Auch ein deutscher

Sandstrand hat es in die weltweiten

Top Ten geschafft: Rang acht für

den Norderney-Strand mit 181.800

Fotos. Weitere Strandlieblingehier-

zulande: Timmendorfer Strand,

Juist, Hiddensee und die Lübecker

Bucht. Wer lieber einen Anti-Instag-

ram-Badeurlaub nötig hat, an dem

nicht alle Strandnachbarn posieren

und posten, dem sei der Strand auf

der friesischen Insel Minsener Oog

empfohlen. Sie ist unbewohnt. KIR

Quelle: TravelcircusQuelle: TravelcircusQuelle: TravelcircusQuelle: Travelcircus

Top � Instagram-Strände

in Deutschland

Timmendorfer

Strand

TimmendorferTimmendorferTimmendorferTimmendorferTimmendorferTimmendorfer

StrandStrandStrand

Lübecker BuchtHiddensee

Norderney StrandNorderney StrandNorderney StrandNorderney Strand

Juist

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1 8.AUGUST2019 WELT AM SONNTAG NR.33 REISEN 63

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S

obald der letzte Pub geschlos-

sen hat, trifft man sich in der

Galwayer Fußgängerzone zum

„Sing Along“. Dann tanzen, musizieren

und singen Tausende gemeinsam, Alt

und Jung, Einheimische und Gäste,

auch gern mal bis zum Morgengrauen.

Wenn Iren die Sommernächte durch-

feiern wollen, dann fahren sie nicht

nur an die Ostküste nach Dublin – son-

dern treffen sich auch an der West-

küste im Studentenstädt-

chen Galway. Hier wird der

Sommer zum irischen

Live-Act – mit Festivals,

mit Konzerten in Pubs,

Restaurants und Clubs und

draußen in den Straßen, in

den Parks und am Strand.

Spätestens seit dem Mil-

lionenerfolg der Folklore-

Pop-Coverversion Galway

Girl von Ed Sheeran und

seinem lustigen Musik-Vi-

deo von 2017, in dem er mit

umgeschnallter Stirnkame-

ra die Nacht in Galways

Pubs und Clubs durch-

macht, hat sich das auch bei

ausländischen Touristen

herumgesprochen. Das Küstenstädt-

chen mit Strandpromenade hat eine

lässige Gastro-, Club- und Kunstszene

• und ist damit Boheme-Alternative zu
  Dublins Establishment geworden: wil-
  der, lockerer, unkonventioneller – und
  auch günstiger. Ein ausgesprochen ge-
  selliges 80.000-Einwohner-Städtchen,
  das mehr als nur einen Zwischenstopp
  wert ist auf dem Weg zu den nahe gele-
  genen Cliffs of Moher, der berühmtes-
  ten Steilküste Irlands.
  Galway heimst bereits ein Lob nach
  dem anderen ein: „Jugendlichste

Stadt“ dank zweier Universitäten – im-

merhin jeder vierte Einwohner ist Stu-

dent. „Freundlichste Stadt der Welt“,

gekürt vom US-Reisemagazin „Travel +

Leisure“. 2018 feierten Galway und die

gleichnamige Grafschaft sich als Euro-

päische Region der Gastronomie –

dank 350 Restaurants. 2019 wurde das

beste Restaurant Irlands bei den „Irish

Restaurant Awards“ gesucht – und

prompt in Galway gefunden: das erst

2014 eröffnete „Loam“; einen Michelin-

Stern hat es auch. Und nun wird Gal-

way auch noch mit dem Titel der Kul-

turhauptstadt 2020 gekrönt.

Dabei lohnt sich bereits in diesem

Jahr ein Besuch, um live mitzuerleben,

wie sich die Galwegiansschon jetzt für

2020 warmfeiern. Wie beim „Galway

Oyster Festival“ in der Innenstadt mit

Austern, Guinness und viel „Craic“ (iri-

sches Synonym für Spaß haben) sowie

Livemusik, Wettbewerben und der Kür

der bestgekleideten „Austernlady“.

1954 fand es zum ersten Mal mit genau

34 Gästen statt. Inzwischen ist es eines

der größten Austern-Festivals weltweit

(((www.galwayoysterfest.comwww.galwayoysterfest.com, 27. bis 29.

September).

Dank der überschaubaren Größe

lässt sich Galway gut zu Fuß erkunden.

Da ist zum Beispiel die historische

Fußgängerzone an der Shop Street mit

Straßenkünstlern und Pop-up-Restau-

rants, mit Wochenmärkten und Gale-

rien. Nicht weit entfernt ist Galways

Pub- und Restaurantviertel,

das Latin Quarter rund um

die Quay Street. Hier finden

sich die Sterne-Restaurants

„Loam“ und „Aniar“, in de-

nen – wie auch im Bio-Res-

taurant „Kai“ – nur regionale

Zutaten verwendet werden:

geräucherter Fisch und Fo-

rellenkaviar aus Connemara,

Fasan von Dromoland Castle,

Krabbe von der Westküste.

Traditionelle Fish & Chips

gibt es bei „McDonagh’s“.

Wer sich nicht entscheiden

kann, bucht einen dreistündi-

gen „Best Bites“-Abendspa-

ziergang durch mehrere Res-

taurants (ab 80 Euro, galway-

foodtours.com), bevor es auf

Pubtour geht.

Fast in jedem der mehr als

100 Pubs gibt es Live-Acts und Tanz-

bühnen. Tipp: Unbedingt auch mal ei-

nen irischen Cidre namens Blulmer’s

probieren, eine Art herb-süffigen Äp-

pelwoi. Die meisten Pubs schließen

zwar bereits um halb eins, doch besit-

zen immer mehr inzwischen eine „Late

Bar Licence“. Diese dürfen dann bis

zwei Uhr in der Früh geöffnet haben.

Danach geht die Party weiter in den

Clubs oder auf den Straßen Galways –

wie bei einem spontanen „Sing Along“.

Tvisitgalway.ie; galway2020.ie

Irlands Party-Spot

Galway wird 2020 ebenfalls Kulturhauptstadt. Gefeiert wird jetzt schon

VONCÉLINE LAUER

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VONKIRA HANSER

Pub an Pub: Die Quay Street in Galway

PICTURE ALLIANCE / ROBERTHARDING

/PROCIP

wohner hier Schutz vor den Bomben,

erst bei den Luftangriffen durch die Al-

liierten und 50 Jahre danach während

der Jugoslawienkriege.

Heute ist der Tunneleine Touristen-

attraktion und bei freiem Eintritt täg-

lich geöffnet von 10 bis 20 Uhr. Ein

Angebot, das auch Einheimische gern

annehmen; gerade in den sehr warmen

Sommern, denn unterirdisch liegen die

Temperaturen bei angenehmen 15 Grad.

Doch der Tunnel dient nicht nur zur

Abkühlung, sondern auch als öffent-

liche Feier-Location. Wer sich weit ge-

nug in die Unterwelt wagt, stößt auf die

Überbleibsel des letzten Konzerts:

Tische, Bänke und eine Bar aus Holz-

paletten. Was für eine Party-Kulisse!

Modrige, zerklüftete Felsen, Röhren-

lampen, Hipster-Möbel – und dazu

Wände mit den Original-Inschriften

„Riservato alle U.N.P.A.“ (Reserviert für

die Luftverteidigung).

Dieser Zusammenprall der Zeitläufte

macht den Charakter Rijekas aus – und

gibt die Richtung vor für seine Zukunft.

So sieht es Morana Matković, wenn sie

aus dem Fenster ihres Büros im zweiten

Stock einer stillgelegten Weinverarbei-

tungsfabrik schaut. „Man erfasst die

Geschichte der Stadt auf einen Blick“,

sagt sie. Und es stimmt: Wer vom Ufer

aus die Skyline betrachtet – noch besser

geht das von der Molo Longo aus, dem

1707 Meter langen Hafendamm –, der

liest in den Gebäuden wie in einer auf-

geblätterten Chronik: vorne die Prunk-

Paläste der K.-u.-k.-Epoche, weiter

hinten der brachiale, speerför-

mige Turm der Sankt-Ro-

muald-Kirche aus der

Zeit des Faschismus,

dann die sozialisti-

schen Plattenbau-

ten und schließlich,

an den Hängen des

Učka-Gebirges, die

Nachwende-Einfa-

milienhäuser.

V

ermutlich

ist es ganz

gut, dass

Morana Matković

diese Aussicht jeden

Tag vor Augen hat. Denn sie arbeitet da-

ran, der Stadt ein neues Gesicht zu ver-

leihen – ohne dabei Rijekas Identität zu

verändern. Die Kuratorin und Produ-

zentin gehört zum Kulturhauptstadt-

Team und will alten Industriebauten

neues Leben einhauchen, im Rahmen

des Projekts „Süßes und Salziges“;der

Name bezieht sich auf jenen Teil der

Stadt, wo der Fluss Rječina auf das Meer

trifft. Ein Herzensanliegen ist ihr die

alte Lagerhalle Exportdrvo, die gleich

um die Ecke liegt: „Ich versuche dort,

das Wesen der Stadt in einem einzigen

Gebäude zu erfassen.“ Wenn ihre Pläne

aufgehen, wird der schmutzig-graue

Koloss Galerie, Lounge, Kino, Klub und

Café in einem werden – und End-

haltestelle einer Seilrutsche, die sich

von der Burg von Trsat, die oberhalb der

Stadt thront, über die Schlucht des

Flusses spannt.

Solche Traumschlösser finden sich

hier entlang des Wassers überall: Alte

Fabriken für Tabak, Tee oder Torpedos,

rostige Krananlagen und überwucherte

Hallen mit zerbrochenen Scheiben, in

denen manchmal die Verheißungen ei-

nes besseren Morgen funkeln. Es sind

vergessene Orte, die darauf warten,

wachgeküsst zu werden wie die ehema-

lige Motorradfabrik und Gießerei, die

bereits das Museum of Modern and

Contemporary Art beherbergt. Auf

demselben Areal soll noch das „Chil-

dren’s House“ entstehen, daneben die

neue Stadtbibliothek. „Wir haben so

viel leeren Raum“, sagt Morana Matko-

vić. „Wir müssen nicht Neues bauen,

sondern Altes neu verwenden.“

Doch die Gebäude, die dafür auserko-

ren wurden, sind seit Jahrzehnten ver-

lassen. Wer von außen auf ihre porösen

Backsteinwände und löchrigen Dach-

stühle blickt, ahnt, welche Mammut-

Aufgabe die Stadt noch zu leisten hat –

und wie wichtig es ist, dass ihr dieser

Kraftakt gelingt. Rijeka hat seit dem

Mauerfall Zehntausende Arbeitsplätze

und ebenso viele Einwohner verloren;

heute wohnen hier noch 130.000 Men-

schen, insbesondere bei den jüngeren

ist die Erwerbslosigkeit groß. Erst vor

wenigen Monaten musste eine der letz-

ten beiden Werften ihre Tore schließen.

Der Titel „Kulturhauptstadt“ ist ein

Versprechen, eine Vision – und wohl

auch ein Risiko, das Rijeka eingeht.

Warum das so ist, zeigt das spektaku-

lärste Vorhaben: die Restaurierung der

„Galeb“, eines alten Fracht- und Mili-

tärschiffs, das als Yacht von Jugo-

slawiens Staatsgründer Josip Broz Tito

berühmt wurde. Genau wie Rijeka

wechselte die „Galeb“ im Laufe der

Geschichte mehrfach die Flagge; mitt-

lerweile gehört sie der Stadt und rostet

ebenfalls seit Jahrzehnten vor sich hin.

Die „Möwe“ – so lautet ihr Name auf

Deutsch – ist bis zur Restaurierung, die

für diesen Herbst vorgesehen ist, nur

von außen zu besichtigen, sie liegt im

Hafen vor Anker, direkt vor der Export-

drvo-Lagerhalle.

Bewacht wird die kommunistische

Antiquität von einem sehnigen, wort-

kargen Rentner. Früher kommandierte

er ein Rettungsschiff; heute hält er hier

einsam die Stellung. Was er den ganzen

Tag mache? „Das ist top secret.“ Dann

verrät er immerhin, dass fast alle Möbel

zur Restaurierung entfernt worden

sind. Die große Bar, die großzügige Pols-

terecke und die plüschigen Schlafzim-

mer im 50er-Jahre-Stil würden nach

dem aufwendigen Aufmöbeln zeigen, in

welchem Luxus Tito hier Gäste wie Eli-

zabeth Taylor, Sophia Loren oder

Queen Elizabeth II. empfangen hat.

Für die Kulturhauptstadt-Feierlich-

keiten soll das Schiff also zum

schwimmenden Museum umgebaut

werden, mit noch mehr Platz für Kunst

und Kultur. Genau hier, denkt man, liegt

das Risiko: Einerseits, weil sehr große

Summen – allein die Restaurierung der

„Galeb“ wird rund fünf Millionen Euro

kosten – in Projekte investiert werden,

von denen niemand weiß, ob sie Rijeka

noch weitertragen, wenn es seinen Titel

wieder abgegeben hat. Und anderer-

seits, weil dadurch ein Teil der Fas-

zination seiner geschichtsträchtigen

Orte und seines geheimnisvollen Aben-

teuerspielplatz-Charakters verloren

gehen dürfte.

Der ist wiederum essenziell für die

Stadt. Denn spätestens seit dem

Erfolg der Fantasy-Serie

„Game Of Thrones“, die

unter anderem in der

südkroatischen Ha-

fenstadt Dubrov-

nik gedreht wur-

de, haben Filme-

macher das Land

als ebenso güns-

tigen wie impo-

santen Drehort

entdeckt. So auch

Rijeka: Dort hatte

sich Ende Mai eine

Filmcrew in der ehe-

maligen Papierfabrik Zvir

verschanzt – sie bot die per-

fekte postapokalyptische Kulisse für ei-

ne Stephen-King-Verfilmung. Es ist ein

Dilemma: Als Kulturhauptstadt will sich

die Stadt herausputzen, gleichzeitig

darf sie ihren morbiden Charme nicht

ganz verlieren – schon allein weil das

Morbide eine zukunftsträchtige Ein-

nahmequelle ist. Die Rijeker nehmen

das auf Nachfrage allerdings gewohnt

humorvoll: Man solle sich nicht sorgen,

der Spagat werde gelingen, Ruinen gebe

es schließlich genug.

M

an muss sich auch in anderer

Hinsicht nicht sorgen, denn

diese Umgebung ist ein wun-

derbarer Nährboden für Neues. In den

alten Mauern sprießen Ateliers und Stu-

dios; die erste Etage der alten Weinfa-

brik, in der Morana Matković arbeitet,

dient zum Beispiel jungen Grafikdesig-

nern und Architekten als Quartier. In

Rijeka leben 20.000 Studenten und un-

gezählte Künstler, die ihren Heimatort

schon vor 2020 zu einer Kulturhaupt-

stadt werden lassen: Sie stellen ihre In-

stallationen in der Stadt auf, pflanzen

Gärten an, veranstalten Galerie-Rallyes.

Wer den offiziellen Start des Veranstal-

tungsreigens mit 450 Kultur-Events

nicht abwarten will, kann die kreative

Kraft bereits jetzt buchstäblich auf der

Straße finden: Etliche Straßenkünstler

haben auf Lagerhallen, Wohnhäusern

und Ruinen ihre Werke hinterlassen,

von kleinen Skulpturen bis hin zu groß-

flächigen Murals.

Am besten lässt man solch einen

Streifzug bei einer Tasse Kaffee am Ka-

zališni-Park ausklingen, mit Blick auf

die drei Jugendstil-Markthallen im

Westen und das Kroatische National-

theater im Osten. Dieser Flecken ist ein

Lieblingsort der Einheimischen, die es

nicht zu stören scheint, dass ab und an

ein Güterzug mitten durch die postkar-

tentaugliche Kulisse donnert.

Fast noch schöner ist aber, dass Bau-

arbeiter 1970 bei einer Renovierung des

Theaters unter den Stufen der Ein-

gangshalle eine fest verschlossene Me-

tallröhre fanden, die zur Eröffnung am

3. Oktober 1885 dort deponiert worden
   war. Ihr Inhalt: eine Zeitung, Münzen,
   Baupläne und ein Plakat der ersten Vor-
   stellung – es wurde damals „Aida“ gege-
   ben. Die Einwohner freuten sich derma-
   ßen über diesen Gruß aus der Vergan-
   genheit, dass nun beschlossen wurde,
   bald eine neue Zeitkapsel zu vergraben.
   Mit etwas Glück gibt es in Rijeka also
   auch in 100 Jahren noch ein paar Ge-
   heimnisse zu entdecken.

TDie Teilnahme an der Reise wurde

unterstützt von Tourismusverband der

Region Kvarner. Unsere Standards der

Transparenz und journalistischen

Unabhängigkeit finden Sie unter

http://www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

Reiches Erbe: Wandgemälde auf Ruinen in der

Altstadt von Rijeka, kommunistischer Glamour in

Titos ehemaliger Yacht „Galeb“, Fischstände

in der alten Jugendstil-Markthalle aus der österrei-

chisch-ungarischen Ära, und ein Tunnel aus dem

ZZZweiten Weltkrieg, der früher als Luftschutzraumweiten Weltkrieg, der früher als Luftschutzraum

diente und heute eine coole Party-Location ist

(((von links)von links)

Kroatiens drittgrößter Ort wird

kommendes Jahr eine der beiden

Kulturhauptstädte Europas.

Die Millionen, die jetzt fließen,

reichen zum Glück nicht,

um den Charme des Morbiden und

Unfertigen wegzurenovieren

W

WIE KOMMT MAN HIN?

Etwa mit Eurowings (eurowings.

com) oder mit Ryanair (ryanair.

com) nonstop nach Rijeka.

Von München fährt ein direkter

Nachtzug, ansonsten müssen

Bahnfahrer mindestens zweimal

umsteigen (bahn.de).

WO WOHNT MAN GUT?

„Grand Hotel Bonavia“, oben

mit Ausblick, DZ ab 128 Euro

(plavalaguna.com/en/hotels/

bonavia). „Botel Marina Rijeka“,

Hotelschiff, DZ ab 51 Euro

(botel-marina.com/de/). „Hotel

Jadran“, direkt am Meer, DZ

ab 102 Euro (jadran-hoteli.hr/

jadran-de).

WEITERE INFOS

Tourismusverband Rijeka:

http://www.visitrijeka.eu/de/; Kultur-

hauptstadt: http://www.rijeka2020.eu/

en/ (auf englisch). Region:

http://www.kvarner.hr/deu/tourismus

Tipps und Informationen

G

ETTY IMAGES/JADRANKO; STRINGER/AFP/GETTY IMAGES; GERD KRAUSKOPF; CÉLINE LAAUER (2)

Geschichte in Schichten: Am

Hafen hat Rijeka ein Antlitz

aus K.-u.-k.-Zeiten, dahinter

ziehen sich Häuser aus

italienischer und jugoslawi-

scher Zeit die Hänge hinauf

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