Süddeutsche Zeitung - 17.08.2019

Der Schweizer
Lederspezialist
Ballysteht heute
vor allem für ele-
gantes Schuhwerk
und feine Hand-
taschen. Eher in
Vergessenheit
geraten ist hinge-
gen die Verbin-
dung des Traditi-
onshauses mit der Geschichte des Berg-
steigens und der Erschließung des Hima-
lajas. So rüstete Bally nicht nur 1947 eine
Schweizer Everestexpedition aus, son-
dern fertigte damals für Sherpa-Legen-
de Tenzing Norgay auch jene Spezialstie-
fel aus Rentierleder, die er schließlich
bei seiner erfolgreichen Erstbesteigung
des Everest mit Sir Edmund Hillary im
Jahr 1953 trug. Mit derartiger Firmenge-
schichte in den Archiven engagiert sich
das Modehaus nun dieses Jahr wieder
verstärkt am Everest und organisierte
im Mai eine Säuberungsexpedition.
Dabei konnte eine Tonne Müll vom Berg
geholt werden und zwar vor allem aus
der sogenannten „Todeszone“ jenseits
der 8000 Meter, die aufgrund der Höhe
bisher kaum eine Reinigungsseilschaft
erreicht hatte. Eine eigene Kapselkollek-
tion soll nun die spektakuläre Aktion
unterstützten – sie startet mit einem
T-Shirt aus Biobaumwolle und dem
passenden Schriftzug „No Mountain
high enough“. Erhältlich in Bally-Stores.

Die britische Möbel-
Shopping-Plattform
Made.comprofitiert
seit einigen Jahren
vom veränderten
Einkaufsverhalten
der Kunden bei Ein-
richtung und Wohn-
accessoires – es wer-
den heute auch Groß-
möbel immer häufi-
ger online geordert.
Für 2018 meldete das
Label mit seinen
Eigenmarken jeden-
falls ein Umsatzplus von 37 Prozent und
ist damit schon in neun europäischen
Ländern präsent. Um Nachwuchsdesig-
ner zu fördern, hat das Onlineunterneh-
men das sogenannte Talent-Lab ins
Leben gerufen. Dazu kann jeder kreative
Mensch eigene Entwürfe für Möbel oder
Accessoires einreichen – aus den Gestal-
tungsvorschlägen wählt eine Jury dann
eine Shortlist mit Designs aus, die als
Prototypen gebaut werden. Bei dieser
Auswahl können dann wiederum die
Made.com-Kunden nach den Prinzipien
des Crowdfundings über die endgültige
Produktion entscheiden. Wenn genug
Kaufinteressenten für einen der taufri-
schen Entwürfe zusammenkommen,
geht er ins Sortiment von made.com
über. Unter den 18 Produkten auf der
aktuellen Shortlist ist zum Beispiel auch
dieses schmale Garderobenmöbel des
Pariser Nachwuchsdesigners François
Bazin. Bei Redaktionsschluss war es
allerdings erst zu 15 Prozent vorfinan-
ziert.

Glitschig, altmo-
disch, viel zu alka-
lisch – das Image
vonSeifenstü-
ckenwar in den
letzten Jahren
deutlich nach
unten gerutscht,
die Verkäufe
gleich mit. Flüssigseife dagegen er-
schien sauberer, praktischer, und außer-
dem gab es sie in so exotisch klingenden
Duftnuancen wie Ginger Lily oder Oran-
ge Blossom, die noch intensiver rochen
als jeder WC-Stein. Jetzt könnte das gute
alte Seifenstück sein Comeback erleben:
Da immer mehr Millennials Plastikfla-
schen, -tüten und -strohhalme ableh-
nen, fällt den ersten auch auf, dass das
schaumige Zeug in ihrem Bad ja eben-
falls in ziemlich viel Plastik steckt und
man das hier deutlich einfacher ersetzen
könnte als bei vielen anderen Produk-
ten. Und nimmt man nicht aus Hotels
gern die kleinen Seifen mit, um sie
formschön ins Gästebad zu legen? Laut
Dermatologen sind Seifenstücke trotz
langer Feuchtlagerung keineswegs
Bakterienfänger. Und mit natürlichen
Zutaten – wie etwa die „Pink Clay Soap“
von Herbivore (Foto) oder dem „Milk
Beauty Bar“ von Korres – eignen sie sich
sogar zum Gesichtwaschen. Fehlt nur
noch eine hübsche, nachhaltige Seifen-
schale.

Das Ende desTrachtenboomsauf dem
Münchner Oktoberfest wird ja immer
wieder mal vorhergesagt, und immer
wieder stellt sich das als falsch heraus.
Die Mode-Suchplattform Lyst hat die
Trends für die kommende Wiesn ermit-
telt, aufgrund der Onlineshopping-Vor-
lieben von Millionen Nutzern. Demnach
hat sich die Nachfrage nach Trachtenmo-
de im Vergleich zu 2018 verdreifacht –
so viel zum angeblichen Erschlaffen der
Lust an Miederkleid und Haferlschuhen.
Bei der Rocklänge sind Kundinnen auf
„midi“ aus, also auf ein knapp das Knie
bedeckendes Modell. Die bevorzugte
Bluse ist, wie in den vergangenen Sai-
sons, hochgeschlossen. Spannend könn-
te es bei den Farben werden, angeblich
läuft Braun sehr gut – und Metallic, wie
immer man sich das genau vorzustellen
hat. Dauerbrenner bei den Männern: die
knielangen Lederhosen.

anne goebel, max scharnigg,
silke wichert

von anne goebel

O

hne Illusion und Maskerade

geht es in der Mode bekannt-

lich nicht. Weshalb eine

Geschichte über Mode aus

St. Gallen am besten am

Bahnhof der Schweizer Stadt beginnt.

Eine pompöse Anlage mit neubarockem

Geschnörkel, man hat das Gefühl, in ei-

ner Metropole ersten Ranges aus dem

Zug gestiegen zu sein. Dabei erstreckt

sich rundherum ein betriebsames Städt-

chen mittlerer Größe, genannt das „Tor

zum Appenzell“. Und so war der Bau auch

gedacht. Ein Täuschungsmanöver. Ein

aus Sandstein gebauter hübscher Bluff.

Tamara Stadler erzählt die Geschichte

mit einem amüsierten Lächeln in ihrem

lichten Büro mitten in der Altstadt, über

Dächer blickt man auf die Villenbezirke

der umliegenden Hügel. Die Designerin

kennt sich aus mit der Historie des Orts,

schließlich fußt darauf ihre eigene Fir-

ma: Ici Maintenant heißt das Modelabel.

In ihren Kollektionen verarbeitet sie, was

einst den Ruhm der Stadt ausmachte: Ex-

quisite Stoffe, bestickt und durchbro-

chen, federleicht, kostbar – die berühmte

Sankt Galler Spitze.

Vor gut hundert Jahren war sie jahr-

zehntelang ein Exportschlager im Luxus-

segment, der feine Damen auf allen Konti-

nenten noch feiner und die Stadt reich

machte. Damals wurde auch der neue

Bahnhof gebaut, um fremde Kaufleute

schon bei der Ankunft mit Weltläufigkeit

zu beeindrucken. Heute hat der Textilhan-

del bei Weitem nicht mehr die Bedeutung

von früher. Es gibt noch wenige Herstel-

ler, die Konkurrenz aus Asien ist mächtig.

Und es gibt vor allem, findet Tamara Stad-

ler, „zu wenig Stolz auf die Geltung, die

St. Gallen einmal hatte“. Mit ihrer Marke

möchte sie das ändern, nachdem sie von

der Zwischenstation Zürich in ihre Hei-

matstadt zurückgekehrt ist. „Vielleicht

musste jemand von außen kommen, um

den Anstoß zu geben.“

Das ist ziemlich selbstbewusst formu-

liert: Eine junge Start-up-Unternehme-

rin, die eine untergegangene Manufak-

tur-Tradition wiederbeleben will. Wobei

die zierliche Frau mit rötlichem Haar, die

ihren SUV bei einer kleinen Stadttour

durch enge Gassen steuert, natürlich

weiß, dass dazu eine Einzelinitiative

nicht ausreicht. Allein ist sie ja auch

nicht. Chanel oder Valentino, Louis Vuit-

ton und Giambattista Valli: So gut wie je-

de Haute-Couture-Marke ist Kunde in

St. Gallen. Die ehrwürdigen Häuser kau-

fen hier den Stoff für ihre Kreationen,

wenn es besonders edel, filigran oder

überladen, kurz: wenn es wirklich Cou-

ture sein soll.

Die Kleider aus Pailletten oder Lochsti-

ckerei machen sich dann zwar bildschön

auf dem Laufsteg. Aber weil die Designer

den Applaus nur für sich und nicht für

den Herkunftsort der zugekauften Stoffe

einheimsen, liegt St. Gallens Kunstfertig-

keit im Halbschatten des großen Modezir-

kus wie ein schlummerndes Dornrös-

chen. Daran ändert auch das internatio-

nal erfolgreiche Label Akris nichts, wo

man die Wurzeln in der sogenannten

Gallusstadt selten explizit betont.

Tamara Stadler Pizzigoni (den zweiten

Nachnamen lässt sie meistens weg), Toch-

ter einer Deutschen und eines Italieners,

nähert sich der St. Gallener Tradition mit

klar definiertem Konzept: Ici Maintenant

beschränkt sich auf eine einzige Art von

Kleidungsstück – und verkauft ausschließ-

lich Röcke. Die Gründe lassen sich schon

aus dem Namen ableiten. Ici Maintenant

bedeutet so viel wie „Hier und jetzt“, womit

nicht nur ein zeitgemäßer Look gemeint

ist. Der Bezug zur Gegenwart bedeutet

auch, dass die Gründerin eine pragmati-

sche Vorstellung davon hat, wie sie sich auf

dem Markt positionieren will.

„Eine Marke entwickeln, vermarkten,

vertreiben, das finde ich spannend“, sagt

die Absolventin einer Textilfachschule.

„Ich kann nicht zeichnen und wollte nie De-

signerin werden.“ Es klingt ein wenig, als

wolle sie sagen: Mir geht es nicht um Luft-

schlösser, sondern um die Realität. Und da

es nun mal eine Tatsache ist, dass es auf

dem unsteten Terrain der Luxusmode so

etwas wie Übersichtlichkeit schon lange

nicht mehr gibt, könnte das ein kluger

Schachzug sein: Alles auf eine Karte, auf

ein markantes Stück. Etwa den Rock.

Vor zwei Jahren hat Tamara Stadler die

ersten Entwürfe auf ihrer Homepage on-

line gestellt. Inzwischen gibt es die Röcke

von Ici Maintenant, betont schlicht in der

Silhouette, außergewöhnlich in Material

und Muster, auch in Läden in Wien, Düssel-

dorf, Genf oder Basel. Vorschau auf die

kommende Herbstsaison: Ein schmales

Modell aus matt schimmernden Pailletten

in Mauve. Fein verästelte Guipure-Spitze

in Pink und Beige. Ein dreidimensional wir-

kender Stoff aus gezackter Stickerei – sol-

che Röcke, auf Schweizerisch Jupes, sind

Charakterstücke. Kein Outfit für Frauen,

die nicht auffallen wollen. Und auch nichts

für plakativen Sexappeal, knappe Minis

kommen bei Tamara Stadler nicht vor. Sie

entwerfe für Kundinnen, die „als Frauen

ernst genommen werden und dafür keinen

grauen Hosenanzug brauchen“, sagt die

Mutter von zwei Kindern.

Kein Wunder, dass während des Welt-

wirtschaftsforums in Davos das Ici-Mainte-

nant-Sortiment in der Boutique Grischetta

schnell ausverkauft war. Die Röcke eignen

sich als zeitlose Anschaffung für Geschäfts-

frauen, die mit einem Teil elegant durch ih-

re Termine kommen wollen. Tagsüber le-

ger zu Turnschuhen, taugt ein besticktes

Exemplar mit High Heels als Abendgarde-

robe. Abgesehen davon war die Klientel in

Davos natürlich entsprechend solvent. Ein

Rock von „Ici“, wie Tamara Stadler mit Be-

tonung auf dem ersten Vokal sagt, kostet

ab 850 Euro aufwärts.

Warum das so ist, davon bekommt man

eine Ahnung beim Besuch der Textilmanu-

faktur Jakob Schlaepfer. Der Traditionsbe-

trieb ist einer der wenigen verbliebenen

aus der Blütezeit. In den Sälen, wo früher

historische Schifflistickmaschinen ratter-

ten, spucken heute computergesteuerte

Anlagen aufwendigste Stoffe am laufen-

den Meter aus. Ein Mitarbeiter führt die

Highlights vor. Silbrige Knisterfolie, zu be-

staunen in Karl Lagerfelds Space-Kollekti-

on für Chanel. Messerscharfe Lasercuts.

Perlen auf Seidentüll und Lurexjacquard,

raschelnde Gewebe aus Holz und Papier-

garn. Hier lebt der alte Glanz von St. Gal-

len. Und den zu verschwenden auf kleinfor-

matige Kleidungsstücke, wäre eine Art Fre-

vel, findet Stadler. „Nur ein Rock bietet die

Fläche, um so etwas zu zeigen.“

Die britischeVogueverkündete den neuen

Trend als eine der ersten, und sofort stürz-

ten sich eifrig Blogs, Internetseiten und

Magazine weltweit darauf, obwohl es hier

eigentlich um das genaue Gegenteil gehen

sollte: Einfach mal nichts tun, nur eben

jetzt auf die holländische Art. „Niksen“

heißt der neue Lifestyletrend, der im Juli

ausgerufen wurde, was auf Niederlän-

disch so viel wie „nichts tun“ bedeutet und

damit ein doppelt gefundenes Fressen für

den Zeitgeist ist. Weil ja alle ständig ge-

fühlt zu viel um die Ohren haben und sich

im Sommer mehr denn je nach der großen

Leere sehnen, auch wenn die dann an vol-

len Stränden, mit lauter Bekannten und

einer voll geladenen Powerbank in der Ta-

sche zelebriert wird.

Niksen kommt da als Mantra wie geru-

fen. Plötzlich ist Abhängen erlaubt, sogar

cool und wertvoll, weil die Niederländer in

Studien regelmäßig zu den glücklichsten

Völkern zählen. Hirnforscher sagen seit

Jahren, dass wir die kreativsten Phasen ei-

gentlich genau in den Leerlauf-Momenten

erleben, abschalten also enorm wichtig

für den Einzelnen und die Gesellschaft ist.

Allein, es fehlte die griffige Formel dafür.

Aber jetzt ist sie da, den Holländern sei

Dank: Niksen! Aber wie geht das noch

mal? Wo kann man das kaufen? Der Ab-

satz von Hängematten, Chaiselongues

und Ratgebern zum Thema dürfte sprung-

haft ansteigen. Und das alles für: nichts

und wieder nichts.

Niksen ist jetzt also das neue „Hygge“

(dänisch für gemütlich), so wie „Lagom“

(schwedisch für maßvoll) vorher das neue

Hygge war, und zwischendurch alle über

„kalsarikännit“ redeten, finnisch für „sich

zu Hause alleine in Unterhosen betrin-

ken“. Skandinavien ist also weitgehend ab-

gegrast, jetzt geht es bei den Beneluxlän-

dern weiter.

Aber warum eigentlich? Warum wer-

den ständig irgendwelche Lebensarten im-

portiert und als neue Glücksrezepte postu-

liert? Zumal das gute alte „il dolce far nien-

te“ – die italienische Kunst des süßen

Nichtstuns – im Grunde ja nichts anderes

als Niksen bedeutet. Allerdings hat Italien

zwar traditionell viel Lebensart, nur aktu-

ell vielleicht nicht den besten Leumund

fürs Glücklich- und Zufriedensein. Außer-

dem ist Niksen kürzer, in der gestressten

Welt also vermarktbarer und als Trendbe-

griff schlichtweg frischer. Sogar für die

Niederländer selbst: Fragt man die angeb-

lichen Ober-Nikser im Freundeskreis

nach ihrem revolutionären Glücksrezept,

sagen sie entweder „nie gehört“ oder „na

und?“ Man überlegt kurz, wie hyggelig die

Dänen in Wahrheit je waren. Andererseits

ist das womöglich die höchste Stufe des

holländischen Konzepts: Das regelmäßige

Nichtstun so zu verinnerlichen, dass es ei-

nem vollkommen nichtig vorkommt.

Bei den Lifestyle-Trends spielt sich

mittlerweile der gleiche Mechanismus wie

beim Reisen ab. Ständig sind wir auf der

Suche nach der nächsten angesagten Des-

tination – been there, done that, lived like

a local. Und wenn wir mal nicht unterwegs

sind, bereisen wir andere Kulturen eben

mit Wörtern und kopieren ihre Lebensart.

Als Hygge 2015 über uns hereinbrach,

kauften die Menschen begeistert Duftker-

zen, flauschige Kissen, dicke Wollsocken

und fühlten sich gleich ein bisschen nordi-

scher, entspannter, hyggeliger eben. Mit

dem langweiligen deutschen Stubenho-

cker hatte das alles natürlich nichts mehr

gemein; es brauchte nur ein neues, exoti-

sches Label, mit dem man demonstrativ

herumpolyglotten konnte.

Denn das Glück der anderen erscheint

immer ein bisschen erfüllter als das eige-

ne, so wie der Rasen gegenüber nun mal

grüner ist. In Zeiten der ständigen Sinnsu-

che kommt jeder Trend gelegen, mag er

noch so banal sein. In der britischenVogue

wird die Psychologin Sandi Mann zitiert,

Autorin des Buches „The Science of Bore-

dom: The Upside (and Downside) of Down-

time“. Tagträumen sei der Schlüssel zum

Niksen, das Sich-Einlassen auf die Lange-

weile. „Machen Sie es wie ich“, rät Mann.

„Ich schalte regelmäßig alle meine Geräte

aus. (...) Außerdem starre ich beim Zugfah-

ren aus dem Fenster.“ Wenn es nicht so ge-

nial trivial wäre, könnte man glatt vermu-

ten, es stecke eine Kampagne der Deut-

schen Bahn dahinter.

Wenn alle Länder jetzt so erfolgreich Le-

bensweisheiten exportieren – was könnte

der deutsche Beitrag sein? Was können

wir den anderen in Sachen Glück und Le-

benskunst noch beibringen? Wichtig ist zu-

nächst, dass das Wort so nur in der jeweili-

gen Landessprache existiert, sich also

nicht eins zu eins übersetzen lässt, sonst

fehlt der USP, und den braucht es, um als

linguistisches Kulturgut Karriere zu ma-

chen. Im „Glossary of Happiness“ hat der

britische Psychologe Tim Lomas bereits ei-

ne ganze Reihe davon gesammelt. Mittler-

weile wird die Liste von Nutzern aus aller

Welt immer weiter ergänzt.

Im Deutschen finden sich dort etwa Be-

griffe wie „Zeitgeist“ und „Wanderlust“,

die längst international adaptiert wurden.

„Freizeitstress“ ist in seiner Strebsamkeit

zwar herrlich deutsch, taugt aber wohl nur

für die gescheiterte Glückssuche, „Hei-

mat“ ist spätestens seit Horst Seehofer ir-

gendwie schwer vermittelbar.

Bliebe noch das deutsche „Fingerspit-

zengefühl“. Was für ein Wort! Und in Zei-

ten von Donald Trump und Boris Johnson

wichtiger denn je. Ursula von der Leyen

könnte das von Brüssel aus mit leichter

Hand verbreiten. Andererseits: Bis wir Spa-

niern und Engländern beigebracht haben,

wie man das ausspricht, ist der Trend

wahrscheinlich längst wieder vorüber.

Dann lieber „Feierabend“. Am besten, wir

fangen sofort damit an. silke wichert

So gut wie jede

Haute-Couture-Marke ist

Kunde in St. Gallen

Beim Weltwirtschaftsforum

in Davos waren die Röcke in der

Boutique schnell ausverkauft

Einfach Spitze

Die Schweizer Stadt St. Gallen war lange ein wichtiger Produktionsort für feine Textilien.

In dieser Tradition steht das Label „Ici Maintenant“, das hochwertige Röcke herstellt

Schau doch mal aus dem Fenster

„Hygge“ war gestern, heute ist „Niksen“ der neue Trend. Warum kopieren wir eigentlich immer das Glück anderer Kulturen?

Schlicht in der Form, aber aus Stoff mit Geschichte: Röcke aus der kommenden Herbstkollektion von Ici Maintenant,

einem Label aus der alten Textilstadt St. Gallen. FOTO: ICI MAINTENANT

FOTOS: HERSTELLER Nichts zu tun? Dann passt ja alles. FOTO: KINGA CICHEWICZ / UNSPLASH

58 STIL Samstag/Sonntag, 17./18. August 2019, Nr. 189 DEFGH

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