Die Welt am Sonntag - 04.08.2019

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62 REISEN WELT AM SONNTAG NR.31 4.AUGUST2019

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4 .AUGUST2019 WELT AM SONNTAG NR.31 REISEN 63

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korrekt und können sich jederzeit ändern. *Regionale Abfl üge

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KREUZFAHRT CODE

REP2229

Montags bis Sonntags: 9 Uhr -17 Uhr

An Bord der MS Westerdam vom Goldenen Dreieck

Indiens zum Fuji in Japan

Inklusive einer begleiteten Tour zum Fuji Vulkan

Genießen Sie mit uns eine Kreuzfahrt der ganz besonderen

Art und erleben Sie lebendige Geschichte, fremde Kulturen

und kulinarischen Köstlichkeiten auf Ihrer Reise zu den

antiken Schätzen dieser Welt, die keinerlei Wünsche offen

lassen wird.

Ihre Reise beginnt in Delhi. Hier startet Ihre einzigartige

7-tägige Tour im Goldenen Dreieck Indiens, welche Sie neben

Delhi weiter nach Agra und Jaipur führt. Unter deutscher

Reiseleitung tauchen Sie ein in die lebhaften Farben und

Klänge Indiens, während Sie bei Besuchen der

Sehenswürdigkeiten wie dem weltberühmten Taj Mahal

sowie dem Roten Fort wunderschöne und beeindruckende

Momente sammeln, die Sie ein Leben lang begleiten werden.

Zurück in Delhi angekommen, fliegen Sie in die chinesische

Metropole Hong Kong, wo Sie sich an Bord der MS

Westerdam begeben und Ihre Kreuzfahrt beginnen. Ihr

erster Halt bringt Sie in die Megacity Shaghai. Hier legt die

MS Westerdam für eine Nacht im Hafen an und ermöglicht

es Ihnen somit, Shanghai in all seinen Facetten zu

bestaunen und lieben zu lernen. Über Qingdao, Tianji und

Dalian geht es weiter ins wunderschöne Nagasaki, bevor Sie

schlussendlich den Hafen Yokohamas erreichen. Hier

angekommen, werden Sie nach Tokio gebracht und

erkunden während Ihres Aufenthaltes nicht nur die

Schönheit der Stadt, sondern nehmen zudem auch an einer

unvergesslichen Tour zum weltberühmten Fuji-Vulkan teil.

Ein Ziel, das diese einzigartige Reise perfekt abrundet und

keinerlei Wünsche offen lassen wird.

Dauer: 24 Nächte

Abreise: 06. März 2020

Innenkabine

€ 4999,-p.P

Außenkabine

€5499,- p.P

Veranda

€ 5999,- p.P

Suite

€ 6999,-p.P

Preise ab: 7-tägige

Tour durch

das Goldene

Dreieck

Alle Flüge, Steuern

und Transfers

inklusive

Eingeschlossene

Leistungen:

• 14-tägige Kreuzfahrt mit
  Vollpension an Bord der
  MS Westerdam (inklusive
  deutscher Bordprogramme und
  deutschsprachiger Mitarbeiter)

Kreuzfahrt

• 7-tägige Tour durch das Goldene
  Dreieck (3 Hotelübernachtungen
  in Dehli, 1 Hotelübernachtung in
  Agra und 2 Hotelübernachtungen
  in Jaipur)


• 3 Hotelübernachtungen in Tokio

Hotelaufenthalt

• Geführte Tour zum Fuji,
  einschließlich der Hakone-Seilbahn


• Geführte Bootsfahrt über den
  Ashi-See


• Hochgeschwindigkeitszug nach
  Tokio

Begleitete Tour

(Deutsche Reiseführung)

Ihre Reiseroute

• Abfl ug aus Frankfurt*
  nach Shanghai


• Tage 1-2 Delhi
  (Hotelaufenthalt und Tour)


• Tag 3Agra
  (Hotelaufenthalte und Tour)


• Tage 4-5 Jaipur
  (Hotelaufenthalte und Tour)


• Tag 6 Delhi (Hotelaufenthalt)


• Tag 7 Delhi nach Hong Kong


• Tag 8 Hong Kong (Einschiff ung)


• Tage 9-10Auf See


• Tage 11-12 Shanghai


• Tag 13 Auf See


• Tag 14 Qingdao


• Tag 15 Auf See


• Tage 16-17 Tianjin


• Tag 18Dalian


• Tag 19 Auf See


• Tag 20 Nagasaki


• Tag 21 Auf See


• Tag 22 Yokohama
  (Ausschiff ung und Hotelaufenthalt)


• Tage 23-24 Tokio
  (Hotelaufenthalt und Tour)


• Tag 25 Tokio
  (Rückfl ug nach Deutschland)

Taj Mahal und Fuji Vulkan Terrakotta-Armee

Chinesische Mauer

Delhi

Einsam am

Wasserloch

Der Kühlschrank surrt. Alle paar Mi-

nuten setzt er sich mit einem kurzen

Rattern in Gang, dumpf hallt das

Brummen in dem winzigen Raum

von den Betonwänden wider. Ich will

das nicht hören! Eigentlich sollten

jetzt Elefanten trompeten, die Hufe

von Nashörnern donnern, Zebras

lautstark Wasser schlürfen. Und im

Hintergrund müssten die Löwen ihr

drohendes Grollen erklingen lassen,

während Hyänen herumschleichen.

Ich sitze in einem „Hide“ an ei-

nem Wasserloch am Rande des Etos-

ha-Nationalparks in Namibia – ei-

nem unterirdischen Versteck für

Touristen. Nippe am eiskalten Was-

ser aus dem Kühlschrank. Von innen

ein Gefühl wie in einem Atombun-

ker, von außen ist er unsichtbar, so-

dass Tiere nicht abgeschreckt wer-

den. Direkt vor dem schmalen Fens-

terschlitz liegt ein Wasserloch mit

köstlichem, frischem Nass – ange-

sichts der Dürre im Land müssten

die Tiere in Herden, Rudeln, Rotten

zum Trinken kommen. Eigentlich!

Doch nichts erscheint. Ich warte und

warte. Einsam am Wasserloch.

Am Morgen hatte der Guide noch

gefragt: „Willst du mit auf eine Sun-

downer-Safari? Im Geländewagen

auf der Pirsch durch die Wildnis,

dann ein Drink mit Blick in die un-

tergehende Sonne? Oder lieber im

Versteck am Wasserloch warten, bis

die Tiere zu dir kommen?“ Die Ent-

scheidung fiel mir leicht: ab ins Ver-

steck! Tierfotos schießen aus weni-

gen Metern und im besten Abend-

licht. Seine Worte klingen mir noch

in den Ohren: „Nashörner lieben das

Wasserloch. Löwen auch.“

Zugegeben, besonderes Safari-

glück hatte ich noch nie: Ich denke

zurück an tagelange Autofahrten

durch Nationalparks, ohne dass sich

auch nur irgendeine Raubkatze zeig-

te; an eine Rundreise durch das Oka-

vango-Delta, auf der ich eine Woche

lang vor allem unscheinbare Vögel zu

sehen bekam. Selbst im Zoo halten

die Tiere garantiert Mittagschlaf,

wenn ich vor ihrem Gehege stehe.

Den Satz „Wie jetzt, du hast keine

Tiere gesehen?“, verstehe ich inzwi-

schen in allen Weltsprachen.

Noch immer tut sich nichts. Es ist

heiß und stickig in meinem Versteck.

Doch dann: Plötzlich ein Flattern

vor der Luke, ich reiße die Kamera

hoch. Eine einzelne Taube spielt am

Wasser. Wie zum Hohn trippelt sie

näher und spaziert gurrend vor mei-

nem Ausguck auf und ab.

Es ist ein Gefühl wie im Super-

markt: Mal wieder die falsche Kasse

erwischt. Ich könnte wetten, dass die

anderen Touristen gerade das Safari-

Abenteuer ihres Lebens erleben. Der

Kühlschrank seufzt ratternd. Nun ist

selbst die Taube weg!

UNTERWEGS

VONOLIVER GERHARD

FUNDSTÜCK

Eine Radtour? 5,5 Millionen Deut-

schen reicht das nicht mehr. Sie ver-

bringen gleich einen ganzen Urlaub

im Sattel. 2019 wird das Radreise-

jahr schlechthin – dank des guten

Wetters. 70 Prozent der Radler blei-

ben in Deutschland, ergab eine Um-

frage des Allgemeinen Deutschen

Fahrrad-Clubs. Dabei steigen immer

mehr Radler aufs mühelose E-Bike

um: Ein Viertel fährt inzwischen lie-

ber mit Akku. Im Durchschnitt ist

der Radreisende 52 Jahre alt. kir

Auf der Fahrt zum Mittelmeer, Atlan-

tik und Schwarzen Meer werden Auto-

und Motorradfahrer in diesem Som-

mer in einigen Ländern stärker zur

Kasse gebeten. Es gibt jede Menge Ge-

bühren, Vignetten, Tickets für die Be-

nutzung von Autobahnen und Schnell-

straßen. Mal wird nach gefahrener

Strecke abgerechnet, mal sollte eine

gültige Vignette an der Frontscheibe

kleben, mal ausschließlich elektro-

nisch abgerechnet werden. Mautfrei

sind Richtung Süden nur noch Bel-

gien, Albanien, Monaco sowie Zypern

und Malta.

Am besten kauft man sich für Ös-

terreichnoch auf der deutschen Auto-

bahn ein „Pickerl“. Es kostet für zehn

Tage 9,20 Euro beziehungsweise 26,80

Euro für zwei Monate. Reisende kön-

nen inzwischen auch eine digitale Vi-

gnette nutzen – und sich das Kleben

und Abkratzen auf der Windschutz-

scheibe ersparen. Beim Kauf wird das

Kfz-Kennzeichen erfasst und an Kon-

trollpunkten identifiziert, erklärt der

ADAC. Zur Sicherheit gibt es eine Be-

stätigung in Papierform. Die Kosten

für die digitale Variante und die Klebe-

vignette sind gleich (asfinag.at). Es

wird streng an den Autobahnen kon-

trolliert: So wurden 2018 allein 80.000

deutsche Reisende ohnen gültige Vi-

gnette erwischt – sie mussten eine so-

genannte „Ersatzmaut“ von bis zu 240

Euro zahlen.

Wie in Österreich kaufen Autofah-

rer auch inSlowenien pauschal eine

Vignette. Sie kostet 15 Euro für sieben

Tage; 30 Euro werden bei einem Mo-

nat fällig. Für den Karawankentunnel

bezahlt man sogar weitere 7,20 Euro

pro Fahrt.

Eine Monatsvignette in Tschechien

kostet inzwischen 17 Euro. Motorrad-

fahrer bezahlen nichts.

In Ungarn brauchen Autofahrer

zwar auch eine Vignette, die aber

nicht mehr an die Windschutzscheibe

geklebt wird. Stattdessen wird das

Kfz-Kennzeichen registriert. Es ist

ratsam, diese „e-Matrica“ vor der Rei-

se online zu kaufen, denn wer ohne

auf die Autobahn fährt, hat maximal

60 Minuten Zeit, die Gebühr noch zu

entrichten. Das Bußgeld bei Nichtkauf

beträgt umgerechnet bis zu 185 Euro.

Die Quittung der Vignette dann gleich

bei den Urlaubsfotos aufbewahren –

als Nachweis für den Fall, dass es spä-

tere Reklamationen gibt.

In der Slowakeisind alle Autobah-

nen und Schnellstraßen gebühren-

pflichtig, lediglich Motorräder sind

von dieser Regelung ausgenommen.

Die Zehn-Tages-Vignette kostet zehn

Euro, es gibt sie nur elektronisch. Sie

ist auch online und per App erhältlich.

Beim Kauf wird das Kfz-Kennzeichen

gespeichert.

Ganz oder gar nicht heißt es in der

Schweiz: Hier gibt es nur die Ganzjah-

resvignette, die in diesem Jahr umge-

rechnet etwa 36 Euro kostet. Wird

man beim Durchmogeln erwischt, kos-

tet das zusätzliche 175 Euro.

Die „Pedaggio“ in Italien ist stre-

ckenbezogen. Wer also auf die Auto-

bahn fährt, zieht an der Mautstation

eine Karte. Beim Verlassen wird je

nach gefahrener Etappe und Fahr-

zeugtyp abgerechnet, etwa sieben

Cent pro Kilometer. Im Süden des

Landes sind viele Strecken bisher

noch mautfrei.

In Frankreich wird die Péage kom-

pliziert nach gefahrenen Kilometern

und der Fahrzeugklasse berechnet und

direkt entlang der Strecke entrichtet.

Streckenbezogen zahlt man in Spa-

nien – oder man macht es wie die Ein-

heimischen und lässt die „autopista“

links liegen. Denn parallel dazu ver-

läuft in vielen Gegenden eine Natio-

nalstraße, oft fast genauso gut ausge-

baut – und gebührenfrei. SRT

Nun ist eine wachsende Gemein-

schaft von Köchen und Gastronomen

dabei, dieses Land, das osmanische Ver-

gangenheit mit italienischen und grie-

chischen Einflüssen verbindet, zu einer

großartigen Food-Destination zu ma-

chen. Dabei wollen sie die traditionelle

albanische Küche bewahren – und be-

hutsam modernisieren.

Die vielen regionalen Zutaten, frisch

geliefert von den Bauern, machen Appe-

tit auf ein Land, das kaum einer kennt.

Erst kürzlich wurde Albanien, das lange

isoliert war, als neues Trendziel gefeiert.

Der „Lonely Planet“ etwa nahm es in die

Liste der „Besten Urlaubsziele in Europa

fffür 2018“ auf. Sür 2018“ auf. Seit 2008 haben sich die

Touristenzahlen mehr als verdoppelt,

bereits gut 150.000 Urlauber aus

Deutschland besuchten 2018 das Land.

D

er erste Weg der kulinarischen

Reise durch Albaniens orienta-

lisch-mediterrane Küche führt

an den Rand des Parku i madh, des

„Großen Parks“ mit seinem künstlich

angelegten See, auf dem eine Fontäne

glitzernden Wassers in die Höhe

schießt. Ein 70er-Jahre-Bau, die Fassade

mit orangefarbenen Wellen-Elementen

versehen. Im Tiefparterre

befindet sich das Res-

taurant des inoffi-

ziellen Food-Bot-

schafters Alba-

niens, Bledar

Kola. Der 35-

Jährige ver-

ließ das Land

als Jugendli-

cher Ende

der 90er-Jah-

re, als im na-

hen Kosovo

der Bürgerkrieg

tobte. Er arbeite-

te sich durch die

Restaurantküchen

hoch, lernte das Hand-

werk in Großbritannien, Däne-

mark und Schweden bei den Lichtge-

stalten der superlokalen nordischen Kü-

che: René Redzepi vom weltberühmten

„Noma“ und Magnus Nilsson vom Res-

taurant „Fäviken“. Vor gut drei Jahren

kehrte Kola zurück und eröffnete das

„Mullixhiu“ mitten in Tirana. Hier ver-

sucht er, sowohl das Image Albaniens in

der Welt als rückständigen Schurken-

staat zu verändern, als auch die Food-

Kultur des Landes zu erhalten. „47 Jah-

re Kommunismus haben fast alles zer-

stört“, sagt er. „Wir rekonstruieren hier,

was noch übrig ist.“

Dazu gehören für ihn vor allem alte

Getreidesorten wie Misër, Elbiund

Tershër.„Mullixhiu“ bedeutet „Müller“

und tatsächlich gleicht der Gastraum

mit seiner Holzeinrichtung und den Ju-

tesäcken einer Mühle. Kola mahlt sein

eigenes Mehl und backt sein eigenes

Brot, das nicht nur geschmacklich über-

rascht, sondern auch optisch. „Nicht al-

le mögen es, weil es so dunkel ist“, er-

zählt er. „Aber es erinnert an das Brot,

wie es vor dem Kommunismus war.“ Be-

vor die Mangelwirtschaft einsetzte und

die traditionellen Rezepte aus dem kol-

lektiven Gedächtnis verschwanden.

Zu den uralbanischen Gerichten, die

Kola bis aufs Wesentliche reduziert und

auf seine Karte gesetzt hat, gehört zum

Beispiel Dromsa, ein mit Safran gewürz-

tes Porridge. Das Ziegenfleisch kommt

mit einer Soße, die allein aus Blaubee-

ren und Olivenöl besteht. Das Fli, ein

herzhaftes geschichtetes Teiggericht

mit jeder Menge Butter, serviert Kola in

einem kleinen Holzkästchen, das an die

große Vorratskiste erinnert, in dem

noch seine Großmutter ihre Orangen

und das Feigenbrot aufbewahrte.

Bei den Desserts dann schlägt der

Einfluss des Osmanischen Reichs

durch: Es gibt ein Eis mitBosmeli, einem

fermentierten Mais-Getränk, dazu süße

haardünne Teignudeln, die in der arabi-

schen Welt als Künefebekannt sind. Ko-

la serviert es in kleinen Tonpfeifen, eine

Hommage an das Ritual des Pfeiferau-

chens nach Abschluss eines Mahls. Um

sein Restaurant auch für seine

Landsleute erschwinglich

zu machen, hält Bledar

Kola die Preise klein;

das hervorragende

Acht-Gänge-Menü

kostet unglaublich

wenig, nämlich

umgerechnet ge-

rade mal 15 Euro.

Dabei stam-

men alle Zutaten

von Produzenten

aus der Region.

Kola arbeitet eng

mit „Mrizi i Zanave“

zusammen, einer Farm

80 Kilometer nördlich der

Hauptstadt, zu der auch ein

erstklassiges Restaurant gehört.

Die Reise führt in die entgegenge-

setzte Richtung. „Alle Deutschen fahren

nach Berat“, hatte der Taxifahrer in Ti-

rana lachend gesagt. Kulturbeflissene

Besucher kommen in die etwa 120 Kilo-

meter südlich von Tirana gelegene

Kleinstadt, um osmanische Architektur

zu besichtigen: weiß-braune Herren-

häuser, die den Burgberg hinaufkrie-

chen – Albaniens Unesco-Welterbe.

Doch entfernt man sich vom histori-

schen Zentrum und geht die Rruga Anti-

patrea entlang, gleicht das einer Zeitrei-

se zurück in den Kommunismus, so vie-

le unverputzte oder notdürftig gekittete

Fassaden passiert man. In den kleinen

Lebensmittelläden dasselbe Bild wie in

Tirana: regionale Lebensmittel, albani-

sches Bier, Wasser von heimischen Ab-

füllern statt von internationalen Groß-

konzernen. Sogar selbst eingelegte Nüs-

se und hausgemachte Mandarinenmar-

melade stehen zum Verkauf – viele

Landbesitzer verdienen sich so ein Zu-

brot. Es riecht nach frisch gemahlenem

Kaffee. Kein Starbucks und kein McDo-

nald’s weit und breit. Bis heute lohnt es

sich für die weltweit operierenden Kon-

zerne nicht, ins vergleichsweise kleine

und arme Land zu expandieren. Das

verkaufte Obst und Gemüse stammt

aus dem albanischen Hinterland.

A

uch in dem Restaurant des Ho-

tels „Mangalemi“ stehen seit der

Eröffnung 1993 die einfachen re-

gionalen Spezialitäten auf der Karte: Pi-

spili, ein herzhafter Kuchen mit Mais-

mehl und wildem Kohl. Kokorec– aufge-

wickelte, am Spieß gebratene Lamm-In-

nereien, und Iman Bajëlldi, gefüllte und

geschmorte Auberginen, die unter ei-

nem fast identischen Namen (über-

setzt: „Der Imam fiel in Ohnmacht“)

auch in der Türkei gegessen werden und

in denen sich, wie auch in den Desserts,

der osmanische Einfluss auf die albani-

sche Küche zeigt. Der Wein stammt, da-

rauf legt man im „Mangalemi“ Wert, aus

der Stadt selbst, teils von autochtho-

nen, also einheimischen Trauben wie

Sheshoder Pulës. Bis in den Herbst hi-

nein lässt es sich auf der Terrasse mit

Blick auf den Berg Tomorr speisen.

Zurück in Tirana sollte man einen Be-

such im „Fishop“ nicht versäumen, ei-

nem kleinen Restaurant, dessen Küche

durch eine Glasscheibe einsehbar ist.

AAAuch am späten Nachmittag ist der Gast-uch am späten Nachmittag ist der Gast-

raum gut gefüllt. Bei der Bestellung wer-

den Erinnerungen ans ländliche Italien

wach: Eine Karte gibt es nicht, der Kell-

ner empfiehlt die Seafood-Platte und als

Hauptgang ein Filet vom Loup de Mer

vom Grill. Auf die Frage, woher der köst-

liche Frischfisch stammt, sagt der Kell-

ner: „Alles von hier. Es ist uns gar nicht

möglich, importierte Lebensmittel zu

servieren, das wäre schlicht zu teuer.“

Das wird sich wohl ändern, sollte Al-

banien der EU beitreten – Kandidat ist

es bereits, angepeilt ist 2025. Die breite

Bevölkerung wünscht sich den Beitritt,

verspricht er doch Wohlstand. Dass ihn

Leute wie der Koch Bledar Kola fürch-

ten – Menschen also, die sich um die

heimische Food-Tradition sorgen und

Angst haben vor der globalen Mono-

kultur –, versteht man genauso gut.

Noch aber speisen Urlauber auch in

erstklassigen Restaurants zu erstaun-

lich günstigen Preisen. Überraschend

und zunächst verwirrend kann dabei

auch die Kommunikation mit dem Kell-

ner sein. Denn bei der Körpersprache

gibt es in Albanien charmante Eigen-

heiten. Wenn jemand nickt, den Kopf

also nach oben und unten bewegt, be-

deutet dies „nein“ – „eutet dies „nein“ – „eutet dies „nein“ – „yoyo“ auf Albanisch.

Allerdings gilt es als unhöflich, eine

Bitte abzulehnen, lieber versucht man,

auch schwierige Wünsche zu erfüllen.

WWWahrscheinlich wird der Kellner alsoahrscheinlich wird der Kellner also

lieber eine Kopfbewegung nach links

machen und dann „achen und dann „achen und dann „popo“ sagen – das be-

deutet „Ja“.

Ein Land ohne Kopfschütteln. Als

hätte es neben Fli, frischem Fisch und

heimischem Wein noch ein Argument

gebraucht, Albanien endlich einen Be-

such abzustatten.

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Neues Land, neue Maut

Quelle: Statista/ADFC

Elbe-Radweg

 km*

Weser-Radweg

 km

Ruhrtal-

Radweg

 km

Donau-Radweg

 km*

Bodensee-Radweg

 km

*in Deutschland

Die beliebtesten

Radwege Deutschlands

Das Land an der Adria gilt als neues

Trendziel. Man lernt es am besten

über seine Küche kennen – die voller

Überraschungen steckt

S

KKKultur mit Kaffee: Die Unesco-Welterbestadt Berat liegt malerisch amultur mit Kaffee: Die Unesco-Welterbestadt Berat liegt malerisch am

Bergmassiv des Tomorr. Die „Stadt der tausend Fenster“ beeindruckt aber

nicht nur architektonisch, sondern auch kulinarisch. Wie überall in Alba-

nien gibt es auch hier etliche Cafés, ein Erbe aus osmanischer Zeit

Markt in Tirana: Auch in der Hauptstadt sieht man keine Supermarktketten, alles kommt frisch aus der Region

Der ambitionierte Chef Bledar Kola (rechts) serviert in seinem Restaurant „Mullixhiu“ traditionelle albanische Gerichte

wie Zucchini-Salat mit Pflaumen (l.) und gefülltes Räucherkäsebrot (M.). Die Zutaten stammen von einer lokalen Farm

ALBANIEN

Tirana

Berat

„Mrizi i „Mrizi i

Zanave“

DurrësDurrës

Laknas

Fishta

Pogradec

EUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPAEUROPA

MAZEDONIENMAZEDONIEN

Adria

�� km

Strahlend weiße Fantasie-Paläste mit

Steinsäulen und goldenen Adlern auf

dem Dach, Wohnhäuser mit unverputz-

ten Fassaden, voll besetzte Caféterra-

ssen, die mit Pop beschallt werden, der

riesige Kuppelbau der modernen Aufer-

stehungskathedrale. Eine Taxifahrt

durch Albaniens Hauptstadt gleicht ei-

ner Tour durch die wichtigsten Statio-

nen albanischer Geschichte – und durch

ein noch unentdecktes Stück Europa.

Noch ist das Land nicht überlaufen,

lockt mit Badeurlaub an der Adria, ur-

sprünglichen Dörfern, günstigen Prei-

sen, gastfreundlichen Menschen – und

vor allem mit seiner traditionell hervor-

ragenden Kulinarik. Sie war lange in

Vergessenheit geraten. Albanien ist ein

kleinbäuerliches Land und hat sich ge-

rade dadurch viel kulinarische Tradition

bewahren können. Etwa 55 Prozent der

Bevölkerung arbeiten in der Landwirt-

schaft; 20 Prozent der Fläche sind

fruchtbares Ackerland. Gleichzeitig ist

Albanien eines der ärmsten Länder Eu-

ropas. Korruption, Kriminalität und

fehlendes Umweltbewusstsein prägten

lange das Bild. Doch das Land ist im

Aufbruch.

Gerade die Küche und Gastronomie

des Landes spiegeln diese wilde Mi-

schung wider. An das Osmanische

Reich, von dem sich das Land 1912 nach

500 Jahren lossagte, erinnert die Kaf-

feehaus-Kultur, der im Sommer unter

den Palmen und Feigenbäumen ausgie-

big gefrönt wird. Der Stadtteil Blloku

(sprich: „Block“) ist heute Tiranas Ver-

gnügungsviertel mit Bars, Restaurants

und Clubs. Was man nirgends sieht: Su-

permarktketten und Fast-Food-Restau-

rants. Dafür kleine Obst- und Gemüse-

läden und viele Fischhändler.

GETTY IMAGES/NERI TOTRAKU; GETTY IMAGES/LONELY PLANET IMAGES/RGONDA GUTENBERG; PICTURE ALLIANCE/ARCO IMAGES/THERIN WEISE; MATTHIAS HAUPT (3)

Albanische

KOSTPROBE

VONANNE WAAK

WIE KOMMT MAN HIN?

Direkt mit Lufthansa von Frankfurt

(lufthansa.com) oder mit Eurowings

von Köln (eurowings.de). Turkish

Airlines fliegt von Berlin über Istanbul

nach Tirana (turkishairlines.com).

WO WOHNT MAN GUT?

Das „La Bohème Hotel“ liegt zentral

in Tirana, dank der Lage im 10. Stock

bietet es tolle Blicke über die Stadt,

DZ/F ab 60 Euro (labohemetirana.

com). Das „Brilant Antik Hotel“ ist

ein mit Antiquitäten eingerichtetes

Haus im Zentrum Tiranas, DZ/F ab

8 0 Euro (hotelbrilant.com).

WO ISST MAN GUT?

In Tirana: „Mullixhiu“ ist das interes-

santeste Restaurant der Haupt-

stadt (mullixhiu.al); Rezepte gibt es

auch nachzulesen: „Die neue alba-

nische Küche – Mediterran, Modern,

Mullixhiu“ von Bledar Kola (Insel

Verlag, erscheint September 2019).

„Fishop“ wiederum überzeugt mit

Meeresfrüchten und schönem Flair

zwischen unverputzten Wänden und

Fisch-Porträts (facebook.com/fi-

shoptirane).

Laknas: „Uka Farm“, gegründet vom

ehemaligen Landwirtschaftsminis-

ter Rexhep Uka. Sein Sohn Flori

führt eine frische Küche mit lokalen

Zutaten, dazu gibt es selbst gekel-

terten Wein (facebook.com/uka-

farm). In Fishta: Mit dem „Mrizi i

Zanave“ eröffneten die Brüder Altin

und Anton Prenga das erste Slow-

Food-Restaurant Albaniens (mrizi-

zanave.al).

In Berat: Das Restaurant „Mangale-

mi“ auf der Terrasse des gleichnami-

gen Hotels (DZ/F ab 35 Euro) ist ein

Highlight in der Weltkultuerbe-

Stadt (mangalemihotel.com).

WEITERE INFOS

albania.al

Tipps und Informationen

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