Frankfurter Allgemeine Zeitung - 08.08.2019

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Reiseblatt DONNERSTAG, 8. AUGUST 2019·NR. 182·SEITE R 3

D

asSalz entstammt dem Meer,

dort entstand es vor Millionen

von Jahren. Doch dann floss es

aufgelöst und dabei wohlgeleitet

entlang dicht bewaldeter Berghänge am

Alpenrand bergauf. Vom Meer weit und

breit keine Spur, nur das bayerische Meer,

der Chiemsee, sorgt noch für eine leichte

Brise. Und dazu hatte sich auch die natur-

gegebene Fließrichtung geändert. Der

Sole, dem mit Salz angereicherten Wasser,

gelang der Anstieg nicht aus eigener

Kraft, geniale Techniker hatten das Was-

ser gelehrt, bergauf zu fließen. Genau vier-

hundert Jahre ist das nun her. 1619 wurde

im bayerischen Voralpenland die erste

Pipeline der Welt eröffnet, im Chiemgau,

wo das Salz in den Bergen wohnt.

Konnte man es nicht einfach so gewin-

nen, ohne es erst kilometerlang bergauf,

bergab fließen zu lassen, an seinem Ur-

sprung in Bad Reichenhall in Empfang

nehmen, sieden, verwerten, verkaufen?

Am Anfang schon, doch dann wollte man

mehr. Eine zusätzliche Salzquelle wurde

1613 bei Bad Reichenhall entdeckt. Diese

ungenutzt zu lassen, das war für den Kur-

fürsten keine Option. Mit einer Quelle al-

lein ist die Salzgewinnung jedoch nicht zu

bewerkstelligen, denn das Salz muss von

seiner nassen Umgebung getrennt wer-

den. Dazu braucht man Feuer und fürs

Feuer wiederum Holz. Das gab es zwar ge-

nug in den bayerischen Bergen, aber rund

um Bad Reichenhall reichte es nicht aus,

um die Salzproduktion noch weiter zu stei-

gern. Was also tun? Wege und Straßen

fehlten, um das Holz aus der Ferne heran-

zukarren. Doch wenn das Holz nicht zum

Salz kommen konnte, dann eben das Salz

zum Holz. Leichter gesagt als getan, denn

es ging für die Sole nicht einfach bergab,

sondern bergauf. 253 Höhenmeter galt es

zu überwinden – von Bad Reichenhall

nach Traunstein, der zukünftigen Salzme-

tropole.

„Das Salz hat uns reich gemacht. Schon

seit dem Mittelalter wurde es in Traun-

stein umgeschlagen und ab 1619 hier ge-

siedet“, sagt heute wieder der Salzmaier,

Herr der Salzproduktion und des Salzhan-

dels und damit einst der einflussreichste

Mann der alten Salinenstadt, der hier sei-

ne Geschichte und die des Salzes erzählt.

Das Salz ist allgegenwärtig, und das nicht

erst, seit der Salinenpark vor den alten Sa-

linenhäusern eröffnet wurde. Josef

Knott, ausstaffiert mit grauer Locken-

perücke, Dreispitz, Stiefeln und weißer

Stiefelhose, blauem Rock und goldenen

Epauletten, hat sich der salzigen Stadtge-

schichte verschrieben. Die Salinenkapel-

le, den Lindlbrunnenn, Schrannenplatz,

den Rubertusbrunnen und vieles mehr

hat die Stadt dem Weißen Gold zu verdan-

ken. Doch das musste, bis es hier gesie-

det, getrocknet, verkauft und getauscht

werden konnte, erst einmal den Weg

nach Traunstein finden.

Neuntausend von Hand entkernte und

miteinander verbundene Baumstämme,

jeder vier Meter lang, bildeten ein 31 Kilo-

meter langes Rohrsystem. Doch diese Dei-

cheln waren noch nicht die Lösung des

Problems. Das Salz musste fließen ler-

nen, und zwar mit Druck sechzig Meter

bergauf. Es heißt, dass dieser auch von

höchster Instanz auf die Techniker ausge-

übt worden sei. Gerade damals empfahl

es sich, wie heute auch noch an manchen

Orten, den Herrschern zu gehorchen. Si-

mon Reiffenstuel gelang, zusammen mit

seinem Vater Hanns, das Unmögliche –

dank der von ihm entwickelten und nach

ihnen benannte Kolbendruckpumpe. Die

erste Pipeline der Welt war geschaffen.

Am 5. August 1619 wurde sie in Betrieb

genommen.

„Das war damals natürlich eine großar-

tige Entwicklung“, erklärt Otto Huber im

Museum des neueröffneten Traunsteiner

Salinenparks. Und stolz darf er sein, nicht

nur auf die Geschichte, die hier nun zu se-

hen ist, sondern auch auf seine eigene. Er

stammt aus einer Familie mit Tradition,

die auch für den Aufstieg der Alpensole

und damit des Salzes sorgte. Brunnenwär-

ter waren sie, ein Berufsstand von hohem

Ansehen. Seine Vorfahren und all die an-

deren Brunnenwärter zwischen Bad Rei-

chenhall und Traunstein und ab 1810 wei-

ter bis Rosenheim sorgten dafür, dass das

Salz auch wirklich in der Saline ankam,

für die es bestimmt war. Jeden Tag musste

dreimal der Wasserstand gemessen und in

genauen Tabellen festgehalten werden.

„Sank er ab, wusste man sofort, dass ir-

gendwo in den Soleleitungen ein Leck

war. Und auch der Salzgehalt musste mit

einem Aräometer bestimmt werden“, er-

klärt er den Beruf – oder war es Beru-

fung? – seiner Familie.

Auch die ausgehöhlten Holzstämme,

durch die das salzige Wasser floss, muss-

ten kontrolliert werden. Zweimal am Tag

wurden sie auf langen Wanderungen in-

spiziert. Otto Huber begleitete auf so

manchem Kilometer seinen Großvater

Franz Xaver Strobl auf dessen Kontroll-

gängen durch den Wald. Entlang der

Wege, die auch heute noch zum Wandern

einladen, durch dichte Wälder, durch end-

lose Bärlauchfelder – zumindest im Früh-

ling –, durchs lichte Grün, entlang steil ab-

fallender und aufsteigender Hänge berg-

auf, bergab. Hier scheint, auch wenn es

nur die Einbildung herbeizaubert, die fri-

sche Luft ein klein wenig mit Salz angerei-

chert zu sein. Der Kopf weiß, dass das un-

möglich ist, doch sobald man die alten,

moosbewachsenen Rohre am Wegesrand

entdeckt, atmet man gleich noch ein we-

nig tiefer ein.

Vor vierhundert Jahren waren solche

Wanderungen Pflicht und nicht Vergnü-

gen. Täglich mussten die Deicheln auf

ihre Dichtigkeit überprüft werden, kein

Tropfen sollte verlorengehen und nichts

gestohlen werden – an den eisernen Ver-

bindungsstücken bedienten sich gern Wil-

derer, um daraus Kugeln zu gießen, und

an der Sole die Bauern, die so an Salz für

ihre Tiere kamen.

Sieben Brunnenhäuser mit Reservebe-

cken, damit es immer genug Sole gab, mit

Leitungen und Pumpen gab es zwischen

Traunstein und Rosenheim. In ihnen wur-

de die Sole bergauf gepumpt, damit sie an-

schließend bis zur nächsten Steigung wie-

der bergab fließen konnte. In Weißbach

an der Alpenstraße unweit der Weißbach-

fälle geht es vom Brunnenhäusl Nagling

und der Niederreserve besonders steil und

hoch hinauf. 556 Treppenstufen, 207 Me-

ter, die der Beinmuskulatur auch heute

noch einiges abverlangen. Auf ihre endgül-

tige Länge kam die „Himmelsleiter“ erst

bei der Erneuerung der Soleleitung im

Jahr 1880, seither wurde zwar ausgebes-

sert, aber nie vollkommen erneuert. Und

so taucht man mit jedem Schritt weiter ein

in die Geschichte des Salzes, in das harte

Leben der Brunnenwärter und ist froh,

dass man diesen Aufstieg hinauf zur 1817

errichteten Hochreserve nicht tagein, tag-

aus dreimal vornehmen muss. Die Mus-

keln schmerzen, und die Atmung legt zu.

Vorbei geht es an den Resten der alten Auf-

schlagswasserleitung und weiter hinauf,

bis der alte Hochbehälter und der schöne

Ausblick von dort erreicht sind.

Mit der Pumpe hätte doch gleich ein

Lift erfunden werden können. Für mehr

Komfort hätten bestimmt auch die Waldar-

beiter plädiert, die im Winter hinauf in die

Wälder zogen. Die Holzknechte, wie sie

sich zum Teil noch voller Stolz nennen,

hatten ein hartes Leben im Wald. Tage-

lang blieben sie oben am Berg, hausten in

einfachsten Hütten und hatten enormen

Respekt vor der Natur. Ein Baum war

nicht nur ein Stück Feuerholz oder eine

spätere Deichel, er war für sie die Lebens-

grundlage, die es zu ehren galt. Wie viele

Völker auf der Welt ihrer Beute mit Ritua-

len, mit Tanz, Theater oder Gebet Respekt

zollten, so taten es die Holzknechte mit ih-

ren Bäumen: War einer der Riesen gefällt,

so hielten sie inne und bedankten sich bei

ihm. Auch wenn der nächste, den es zu fäl-

len galt, bereits schon ausgesucht war, um

später in Traunstein die Sole zum Sieden

zu bringen und mit dem Salz für Wohl-

stand zu sorgen.

LVeranstaltungen zum Salz:Am9. August findet der historische Samerzug

vom Holzknechtmuseum über Inzell und Siegsdorf nach Traunstein statt.

Mehr unter http://www.chiemsee-chiemgau.info/samerzug.

LEssen: Mitdem Salzmaier wird im Anschluss an seine Führung im Gasthof

„Zum Aubräu“ (wwww.zum-aubraeu.de) ein Salzkrustenbraten serviert.

Auf Nachfrage kann man im Parkhotel Traunstein ein Salzmenü bestellen und mit

Glück auch die Karamell-Schokoladen-Tarte, mit Salz natürlich, probieren.

LÜbernachten:Zentral und traditionsreich das Parkhotel 1888,

http://www.parkhotel-traunstein.de.

LAusstellungen:Salinenpark in Traunstein, http://www.traunstein.de.

Das Museum Salz und Moor in Grassau zeigt bis Ende Oktober die Ausstellung

„400 Jahre Soleleitung“, http://www.grassau.de/klaushaeusl. Im Holzknechtmuseum

Ruhpolding erfährt man alles zur Geschichte des Holzknechtvereins

und zum Leben der Waldarbeiter, http://www.holzknechtmuseum.com.

LWeitere Informationenunter http://www.traunstein.de/salz. Allgemeine Informationen

zur Region bei Chiemgau Tourismus unter http://www.chiemsee-chiemgau.info und zum

Fernwanderweg SalzAlpenSteig und zu den SalzAlpenTouren und -Wegen unter

http://www.salzalpensteig.com.

Uferschwalben ihre armtiefen Röhren in

den Sand der Steilküste gegraben. Zwi-

schen fünfhundert und zweitausend Paa-

re, je nachdem, wie viele den Rückweg

aus Afrika geschafft haben, bilden hier je-

des Jahr die zweitgrößte Kolonie Schles-

wig-Holsteins. Sie bauen auf Zeit in ge-

fährdetem Umfeld: Heftige Regengüsse

lassen manchmal ganze Schwalbensied-

lungen abrutschen. Und dumme Touris-

ten ritzen ungeniert ihre Initialen zwi-

schen die Einfluglöcher. Doch fast meint

man, die rasanten Flieger hätten sich an

Publikumsverkehr gewöhnt. Geschickt

umschwirren sie den Eindringling, kata-

pultieren sich in rasante Loopings und

Zickzackkurse, schießen mit Beute im

Schnabel blitzschnell in ihre Röhren, und

selbst im Gewimmel findet jeder auf An-

hieb seine Hausnummer.

Zum ersten Mal kommt jetzt die Feh-

marnsundbrücke in Sicht, neunhundert-

dreiundsechzig Meter lang, auf sieben Be-

tonpfeilern ruhend. 1963 wurde sie eröff-

net und ist in ihrer Ausgewogenheit und

ihrer Beschränkung auf das Wesentliche

auch heute noch schön. Das Mittelstück,

ein flacher Bogen auf zwei Stützen, erin-

nert von fern tatsächlich an einen hölzer-

nen Kleiderbügel – so nannte man sie

denn auch. In dem winzigen Hafen an ih-

rem Fuß legte früher die Fähre nach Gro-

ßenbrode ab, anders kamen die Einwoh-

ner nicht nach „Europa“.

Noch hält das Wetter, auch wenn der

Himmel sich bezogen hat. Gelegentli-

cher Donner kündigt nicht etwa ein Ge-

witter an, sondern den Zug, der gerade

die Brücke überquert. Im kleinen Nest

Gold steht ein Mann mit einem gummier-

ten, schwarzen Rucksack auf den Schul-

tern und einem kleinen Brett unterm

Arm neben seiner Freundin am Strand,

schüttelt traurig den Kopf, als hätte je-

mand ihm alle Geburtstagsgeschenke ge-

stohlen, und jammert: „Das wird nichts

mehr, das wird wohl nie mehr was.“ Ein

Kite-Surfer ohne Wind mit eingepack-

tem Equipment ist ein trauriger Fall. Er

ist es besonders auf Fehmarn, wo Surfer

und Kiter fast immer mit Wind rechnen

können. Doch die bunten Surfsegel und

Lenkdrachen, die sonst die Lemkenhafe-

ner und die Gollendorfer Wiek spren-

keln, fehlen heute völlig. Es herrscht

Flaute. Das bringt Verdruss.

Am späten Nachmittag melden sich un-

wirsch ein paar bisher unbekannte Mus-

keln in Leiste und Oberschenkel. Es wird

Zeit, Schluss zu machen. Und da an die-

sem Tag das kulinarische Element erheb-

lich zu kurz gekommen ist, endet die Tour

in der „Aalkate“ in Lemkenhafen: Es gibt

kein besseres Bier als das nach einem lan-

gen Fußmarsch.

Der nächste Morgen am Hafen dort be-

ginnt mit rosa-goldenen Madonnenwölk-

chen im Stil italienischer Meister. Gelen-

ke und Muskeln haben sich erholt, es geht

wieder los. Alles macht den Wanderer in

diesem Moment glücklich: das Licht, der

menschenleere Deich, die vorüberstrei-

chenden Schwäne am Himmel, vor allem

aber das Privileg, einfach loslaufen zu dür-

fen. Wie eine flache, silberne Schale liegt

die Orther Reede im Morgenlicht. Weit

geht der Blick darüber hin, nur selten fin-

det er Grenzen auf Fehmarn. In Orth

schmückt sich das Hafenkontor von 1875

ebenfalls mit einem blauen Andreas-

kreuz. In etwa ein Meter Höhe zeigt eine

Marke, bis wohin das Wasser bei der gro-

ßen Flut vom 13. November 1872 gestie-

gen war, die sechsundfünfzig Hektar Feh-

marn wegspülte. Die geräumigen Getrei-

despeicher, die Schienen der längst stillge-

legten Eisenbahn im Kopfsteinpflaster

und eine weiße Säule mit der Büste Wil-

helms I. erinnern an die große Zeit des

Örtchens als Getreide- und Viehhafen.

Heute liegen Yachten vor Anker und gele-

gentlich das Schiff, auf dem Tierarzt Hin-

nerk Schönemann in der Fernsehserie

„Nord bei Nordwest“ sich Tee aufbrüht

und Damenbesuch empfängt. Wo es dann

festmacht? Der einzige Morgenmensch,

ein verwitterter Pirat mit grauem Bart,

grauem Schopf und tatsächlich einer täto-

wierten Blondine auf dem Unterarm, der

gerade Brötchen ausliefert, weiß es auch

nicht genauer.

Hinter dem Flügger Leuchtturm geht

es an einem der vielen Campingplätze

vorbei. Langsam erwacht dort das Leben.

Papa kommt mit Brötchen, Sohn lässt alle

Welt wissen, was er davon hält, dass die

Nutella alle ist, und Nachbar stellt die

Standardfrage aller Camper: Na, wie lan-

ge ging es denn gestern noch? Morgenki-

no im Vorübergehen.

Kleine Seen, Schilfgürtel, Strandwälle

und Kiesstreifen bilden im Nordwesten

der Insel eine Patchwork-Landschaft. Tei-

le der Dünen sind gesperrt, damit die

Zwergschwalben ungestört zwischen

Meerkohl und Strandkamille brüten kön-

nen. Im Schilf hebt beim Vorübergehen

ein ungestümes Zeter und Mordio an, ein

Froschkonzert mit üblen Misstönen. Ein

schwarzer und ein weißer Hund toben

über ein abgemähtes Wiesenstück. Aus

purer Lust laufen sie lange Wege ohne

Sinn und Zweck – nichts anderes macht

der Wanderer auch. Und noch einmal

zeigt sich der heute so gnädige Bruder Zu-

fall großzügig. Am Bojendorfer Strand

kullert im Wasser zwischen angespültem

Tang ein kleiner Stein von zartem, milchi-

gem Schimmer mit einer faserigen Struk-

tur im Inneren, der an abgeschabtes Glas

erinnert. Es ist ein Stück Ostseejade, das

schönste nur denkbare Souvenir einer

Strandwanderung. Der Faserkalk lässt

sich zu samtglatten, manchmal fast durch-

sichtigen Anhängern schleifen. Nun heißt

es freilich, Selbstdisziplin zu wahren und

nicht in den Suchtrott zu verfallen. Quar-

zite, Basalte, Porphyre, Gneis – zweihun-

dert Arten von Steinen sind an Fehmarns

Küsten zu entdecken. Dazwischen findet

man versteinerte Seeigel oder die soge-

nannten Hühnergötter, durchlöcherte

Feuersteine, die man einst an Stalltüren

hängte, um das Federvieh vor Füchsen zu

schützen; oder die begehrten Klapperstei-

ne, runde Feuersteine, die einen

Schwamm umschließen, der sich teils auf-

gelöst hat und dessen verfestigte Reste

munter in der Kugel rasseln.

Am nördlichsten Punkt der Insel, der

Markelsdorfer Huk, biegt die Küste nach

Osten ab. Lange, auch langweilige Kilo-

meter geraden Deichs liegen jetzt vor

dem Wanderer. Linker Hand ziehen weit

draußen Schiffe wie lose an einer Kette

aufgereiht vorbei. Der Fehmarnbelt ge-

hört zu den am meisten befahrenen Schiff-

fahrtsstraßen der Welt. Die Heideland-

schaft am Grünen Brink, heißt es, sei mit

ihren Kiefern, Erlen und Birken, den rosa

Grasnelken und der strähnigen Küstenhei-

de ein Stück Ur-Fehmarn. So habe die gan-

ze Insel einst ausgesehen, ehe sie weiträu-

mig gerodet wurde für Ackerbau und

Viehzucht.

Es ist Nachmittag, die Beine werden

schwer. Wie beruhigend, dass endlich die

Fähren zwischen Puttgarden und Rødby

in Sicht kommen. Die Rispen des Blauen

Natternkopfes säumen leuchtend den

Weg nach Puttgarden. Am Hafen werden

Fischbrötchen verkauft, „die letzten vor

Dänemark“, am nächsten Stand bereits

dänische Hotdogs, sicher die ersten vor

Dänemark. Vor dem Bordershop, einem

dreistöckigen Einkaufsschiff, das sechs-

hundert Sorten Alkohol vorhält, prüfen

Schweden und Dänen Bierpalette für Bier-

palette die Belastbarkeit ihrer Auto-Ach-

sen. Dahinter legen im Halbstundentakt

die „Schleswig-Holstein“ und die „Prins

Richard“ und zwei weitere Fähren an, für

die fünfundvierzig Minuten lange Über-

fahrt nach Dänemark.

Hier, ganz am Ende, löst sich auch das

Rätsel der blauen Kreuze. Sie sind das Zei-

chen der Beltretter und ihrer Unterstüt-

zer, jener großen Gruppe von Menschen,

die den geplanten Bau eines Tunnels un-

term Belt für puren Unsinn halten und

ihn verhindern wollen. Die Reederei

Scandlines, die die Schiffe betreibt, hat

im Fährbahnhof einen kleinen Raum mit

Stellwänden zum Thema eingerichtet.

Achtzehn Kilometer lang soll dieser Tun-

nel werden. Dänemark hat das Projekt an-

gestoßen und will die Kosten überneh-

men, Deutschland zahlt für die Anbin-

dung auf seiner Seite. Sowohl das däni-

sche wie das deutsche Parlament haben

das Bauvorhaben abgesegnet. Natürlich

müsste der Monopolist Scandlines da-

durch enorme Umsatzeinbußen hinneh-

men. Aber seine Argumente werden von

vielen Einheimischen geteilt: Ein sech-

zehn Meter tiefer und einhundert Meter

breiter Graben soll in den Belt gezogen

werden, in den die Tunnelsegmente abge-

senkt werden. Dies würde Tausende Ton-

nen von Segment aufwühlen, Fische verja-

gen und Schweinswale verstören, wäh-

rend die jahrelangen Bauarbeiten an

Land Touristen vergrämten. Ohnehin

knappes Land auf der Insel ginge für die

Verbreiterung der Straße und den Ausbau

der Bahntrasse verloren. Zehn, fünfzehn,

zwanzig Milliarden Euro für eine Zeiter-

sparnis von gerade einmal fünfunddrei-

ßig Minuten und ein Verkehrsaufkom-

men, das unter dem einer Bundesstraße

liegt – wo bleibt da der Sinn? Darüber grü-

belt auch der Wanderer lange. Und fragt

sich am Ende, warum nicht an jedem

Busch, jedem Ferienapartment und je-

dem der Urlauberautos mit Kennzeichen

aus ganz Deutschland ein großes, blaues

Andreaskreuz zu sehen ist.

Informationen:Tourismus-Service Fehmarn,

Telefon: 04371/506300, http://www.fehmarn.de.

Bisher erschienen:Wandern in der Eifel (11. Juli),

Ballonfahren im Allgäu (18. Juli), Mit dem Zug

durch das Rheintal (25. Juli).

10 km

Chiemsee

Traunstein

Bad

Reichenhall

Bad

Inzell Reichenhall

Ruhpolding

Weißbach

Inzell

Weißbach

Grassau

SiegsdorfSiegsdorf

Bayern

F.A.Z.- Karte lev.

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Fortsetzung von Seite 1

Eine Wanderung auf Fehmarn von Marienleuchte nach Puttgarden

Das weiße Gold, das aufwärts fließt

Das Salz in den Chiemgauer Bergen

Dieweltweit erste

Sole-Pipeline wird

vierhundert Jahre

alt. Das wird morgen

im Chiemgau

groß gefeiert.

Von Kirsten Panzer

So ging Rohrleitungsbau früher:Ein Baumstamm wird im Chiemgauer Holzknechtmuseum entkernt. Foto Kirsten Panzer