Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - 28.07.2019

28. JULI 2019 NR. 30 SEITE 45 FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG

Reise

E

veryone can travel steht

über dem Eingang zum

„A&O Hostel“ an der Kö-

penicker Straße in Berlin. Seit ver-

gangener Woche rettet Everyone

dort auch die Umwelt. Durch den

freiwilligen Verzicht auf die tägli-

che Zimmerreinigung habe man

im Sinn der Nachhaltigkeit in

zwei Monaten bereits 10 000 Zim-

merreinigungen gespart, hieß es

vergangene Woche in einer

Pressemitteilung.

Aber ist der Verzicht auf et-

was, das sonst die Umwelt belas-

tet, Umweltschutz? Jein. Genau-

so wenig wie jemand, der im

Schlussverkauf ein Teil für 50 an-

stelle für 100 Euro erwirbt, am

Ende 50 Euro „gespart“ hat.

Dazu kommt, dass ausgerechnet

das „A&O Hostel“ an der Köpe-

nicker Straße den Bezirk nun

eher gar nicht schont. Ständig

parken (gerne gleichzeitig) ver-

schiedene Reisebusse in zweiter

Reihe, legen mangels Parkraum

den Verkehr lahm und entlassen

aus ihrem Bauch rollkofferziehen-

de, lärmende Teenager, die blass

und geblendet ihre einwöchige

Krötenwanderung durch das

Viertel beginnen. Als Fangzäune

fungieren die Spätis und die

Clubs, in die sie dann doch rein-

kommen. Eine Nacht im Acht-

bettzimmer in dem 1600-Betten-

Hostel kostet weniger als ein Al-

kopop in einem der Spätis, deren

Anzahl sich inzwischen verviel-

facht hat. Die lärmende Lüftungs-

anlage des Hostels und seine

nachtaktiven Gäste bringen die

Nachbarschaft schon seit langem

um den Schlaf. Viele möchten

wegziehen, finden in ihrem Kiez

jedoch keine Wohnung mehr, die

sie sich leisten können.

Berlin ist halt beliebt. 2018 be-

suchten 13,5 Millionen Touristen

die Stadt. Nach Recherchen der

„Berliner Zeitung“ hat die Tou-

rismus-Intensität in den Bezir-

ken Mitte, Charlottenburg-Wil-

mersdorf und Friedrichshain-

Kreuzberg mit 35 Übernachtun-

gen pro Einwohner die von Vene-

dig übertroffen. In genau diesen

Bezirken sind weitere 31 Hotels

mit 5500 Betten in Planung. Ist

das nachhaltig, wenn die alle

ihre Zimmer nicht aufräumen

lassen? Natürlich nicht.

Nachhaltigkeit bedeutet nicht,

dass Everyone traveln soll, son-

dern dass Everyone vielleicht

auch mal zu Hause bleibt, die

Oma besucht oder den Nach-

barn. Dass die Hotellerie auf stei-

gende Nachfrage nicht mit „Im-

mer mehr“ und „Immer billiger“

reagiert. Und vor allem bedeutet

Nachhaltigkeit, ans Danach und

ans Drumherum zu denken. Es

bedeutet, dass eine Stadt ihre

Baugebiete nicht an Investoren

verschleudert, die mit einem

noch nie dagewesenen ästheti-

schen Offenbarungseid genau

das zerstören, was einmal schön

war an Berlin: Berlin. Früher

galt die Hauptstadt als besonders

sozial. Inzwischen ist allseits be-

kannt, dass Niedriglöhne im

Gastgewerbe den Boom in der

Hotellerie mitfinanzieren. Die

Zimmermädchen in Berlin gehö-

ren zu den schlechtbezahltesten

Arbeitskräften, müssen bis zu 25

Zimmer pro Schicht schaffen.

Wenn die nun noch verdreckter

sind, weil sie aus Nachhaltigkeits-

gründen nicht gesäubert wur-

den, dauert es noch länger. Dass

die Damen dafür besser entlohnt

werden, steht natürlich nicht in

der Pressemitteilung, obwohl

das der einzige Grund wäre, eine

zum Thema Nachhaltigkeit raus-

zuschicken.

PHÄNOMENOLOGIE

DIE REINIGUNG

DER ZIMMER

VON AREZU WEITHOLZ

W

enn ich einen Diamanten

von fünf Karat finden wür-

de, wäre ich Millionär.“ Mo-

hamed Touré steht zwischen

mehreren Tümpeln mit schlammigem

Wasser. Mit Spitzhacken und Schaufeln

traktieren Arbeiter die rote Erde, suchen

unter sengender Sonne nach den Edel-

steinen, die Sierra Leone schon so viel

Leid brachten und doch nichts von ihrer

Faszination verloren haben.

Touré, einem mageren, hoch aufge-

schossenen Mann, gehört das Land, auf

dem die Tagelöhner schuften. Knapp ein

halber Hektar bei Kenema im Südosten

des Landes. Er und seine sechs Geschwis-

ter haben es vom Vater geerbt. Hoffnung

auf ein Vermögen inklusive. Die Tagelöh-

ner arbeiten für Unterkunft und Essen,

Lohn erhalten sie nur im Erfolgsfall. Alle

fiebern einem Fund entgegen, wie er 2017

nördlich von hier gemacht wurde, auch

auf einem Privatgrundstück, wo jeder Be-

sitzer nach seinem Glück graben darf, so-

lange er keine technischen Hilfsmittel ge-

braucht. 709 Karat hatte der faustgroße

Stein. Es war einer der größten, die je-

mals gefunden wurden. 6,5 Millionen

Dollar hat ein britischer Juwelier dafür

bezahlt. Aber in dem weißen Tuch, das

Mohamed vorsichtig in seiner Hand öff-

net, liegt nur ein winzig kleines Exem-

plar. Wenig mehr als ein Krümel. „15 Pro-

zent von einem Karat“, sagt er traurig.

„Das ist nichts.“ Und der Fund auch

schon Wochen her. Trotzdem bringt der

lokale Tourismusbeauftragte die Besu-

cher zu ihm.

Sierra Leone ohne Diamantenmine,

das wäre wie Südafrikas Kruger-Park

ohne die Big Five. Sierra Leone, das Lö-

wengebirge, hat keine Löwen mehr. Wer

den Namen hört, denkt an Blutdiaman-

ten, Bürgerkrieg, Kindersoldaten, abge-

hackte Hände. Fast zwanzig Jahre ist das

fürchterliche Gemetzel her, für das sich

das Land so sehr schämt, dass es seine

Verstümmelten versteckt. Der Reichtum

tief in der Erde aber hat bis heute den

Blick verstellt für den anderen an seiner

Oberfläche. Die Regenwälder, die sanf-

ten Flussläufe zwischen Mangroven und

die kilometerlangen, weißen Sandsträn-

de an der Küste um die Hauptstadt Free-

town.

Francis Kappia und die anderen aus

dem Dorf haben die Generatoren für die

Stromversorgung damals vergraben und

sich selbst im Dschungel versteckt, als

die Rebellen in Freetown einfielen. Jetzt

sitzt der 52-Jährige vor einer Hütte am

RiverN ̊2 Beach außerhalb der Haupt-

stadt und versucht, verlorene Zeit aufzu-

holen. Kappia ist zuständig für die Ver-

mietung der Chalets am Strand. Siebzig

Dollar pro Nacht inklusive Frühstück,

„das ist ein guter Preis, schreiben Sie

das. Wir bieten dafür ein Paradies.“ An

den Wochenenden ist der Strand gut be-

sucht. Einheimische, Mitarbeiter auslän-

discher NGOs, die dem Land wieder auf

die Beine helfen sollen, vereinzelt auch

Chinesen, die den Bau der neuen Über-

landstraßen überwachen, lassen sich die

Sonne auf den Bauch scheinen bei einem

kühlen Bier oder einer Shisha-Pfeife.

Sierra Leone ist mehrheitlich musli-

misch, aber Religion hat hier nichts Tren-

nendes. In der Küche nebenan hat

Francis Sandy alle Hände voll zu tun, die

Bestellungen für Hummer, Krebse und

Barrakuda-Spieße abzuarbeiten. „Alles

frisch von da draußen“, sagt er stolz und

weist mit dem Kopf auf den Atlantik, des-

sen Ufer hier ganz sacht abfällt und so

warm ist wie das Mittelmeer.

Nur die Urlauber lassen noch auf sich

warten. Mit einem Darlehen der ameri-

kanischen Botschaft hatten sie am River

N ̊2 bereits Ende der achtziger Jahre ers-

te Gehversuche im Tourismus gestartet.

Aber dann kam der zwölf Jahre währen-

de Bürgerkrieg, dann lange Zeit nichts,

und als sie den Neustart angingen, fuhr

2014 die Ebola-Epidemie dazwischen.

Aber jetzt steht der Rohbau für das neue

Strandrestaurant, mit einem guten Dut-

zend aus der griechischen und römi-

schen Antike abgeguckten Säulen. Die

sind gerade der letzte Schrei in der Archi-

tektur Sierra Leones. Zu Beginn der Tro-

ckenzeit im November soll alles fertig

sein, auch mit Unterstützung der deut-

schen Welthungerhilfe.

„Wir machen das bisher alles ehren-

amtlich, zahlen uns keinen Lohn aus und

verdienen unseren Lebensunterhalt mit

einem anderen Job. Sämtliche Einnah-

men werden investiert“, sagt Kappia. In-

ternationale Investoren seien nur auf Pro-

fit aus. „Uns aber geht es um unser

Dorf, um die Zukunft unserer Kinder.“

Er selbst hat zwei, Koch Sandy vier. Das

jüngste ist 21, und der 58-Jährige sieht,

mit welcher Sehnsucht die jungen Leute

auch hier nach Europa blicken. „Ich fin-

de das ja auch gut, rauszukommen und

Erfahrungen zu sammeln. Aber illegal,

nein, das ist viel zu gefährlich.“ Er schüt-

telt energisch den Kopf. „Wir wollen

hier etwas aufbauen und unseren Kin-

dern eine Chance geben.“ 44 Prozent

der Bewohner Sierra Leones sind heute

jünger als 15 Jahre. Am River N ̊2 Beach

sind die Jugendlichen dafür zuständig,

den Strand sauber zu halten. Wenn die

Arbeit erledigt ist, ziehen sie sich bei

Ebbe an das entfernte Ende des Strandes

zurück und spielen Fußball.

Tourismus als tragende Säule des Lan-

des im 21. Jahrhundert, das sähe auch die

Regierung des seit einem Jahr amtieren-

den Präsidenten Julius Maada Bio gern.

Warum in die Karibik reisen, wenn doch

Sierra Leone so viel näher liegt? So lautet

die ganz ernst gemeinte Frage an europäi-

sche Urlauber. Es sei endlich Zeit für ein

energisches Rebranding des Landes, fin-

det Tourismusministerin Memunatu

B. Pratt. Das Modell des chinesischen

Hochgeschwindigkeitszugs CRH380A in

ihrem Büro in Freetown wirkt aber wie

ein Beweis für völlig überzogene Vorstel-

lungen. Die letzte öffentliche Bahnverbin-

dung wurde 1974 stillgelegt. Ein paar der

alten Dampflokomotiven und Waggons

kann man noch im kleinen Eisenbahnmu-

seum der Hauptstadt besichtigen.

Pläne der Vorgängerregierung für ei-

nen 400 Millionen US-Dollar teuren und

durch chinesische Kredite finanzierten

neuen Flughafen stampfte Präsident Bio

nach seiner Wahl wieder ein. Die Welt-

bank hatte das Vorhaben als unwirtschaft-

lich kritisiert. Der bestehende Flughafen

in Lungi liegt zwar eine unpraktische

halbstündige Fahrt mit der Fähre von

Freetown entfernt. Er war aber unlängst

für 200 Millionen Dollar modernisiert

worden und ist längst nicht ausgelastet.

Wegen des geringen Passagieraufkom-

mens stellte die niederländische Flugge-

sellschaft KLM die Verbindung nach

Amsterdam voriges Jahr ein. Jetzt bedie-

nen nur noch die Schwester Air France so-

wie Brussels Airlines Strecken nach Euro-

pa. Delta in den Vereinigten Staaten und

auch die Lufthansa hätten Machbarkeits-

studien eingeleitet, kündigt Ministerin

Pratt an. „Nein, Lufthansa plant und un-

tersucht dazu nichts“, widerspricht die

LH-Pressestelle in Frankfurt auf Anfrage.

Nur für wenige internationale Unter-

nehmen ist Sierra Leone ein attraktiver

Investitionsstandort und dann auch nur

in hochprofitablen Sektoren wie Mobil-

funk oder auch dem Bergbau, der selbst

beim Diamantenabbau mit irrwitzig nied-

rigen Ausfuhrsteuern Standortnachteile

wie Armut, Korruption, fehlende Stra-

ßen, Bildungseinrichtungen und Kran-

kenhäuser sowie eine aktuell nur mittel-

mäßige Konjunktur wettmacht. Und

dem Land meist nichts zurückgibt. Der

Tourismus zählt nicht dazu.

„Baika, baika.“ In Kalia Village be-

dankt sich Dorf-Chief Jusufu J. Gbaya-

koh in der Sprache des Mende-Stammes

überschwänglich für den Besuch. Die klei-

ne Gemeinde abseits der Hauptverkehrs-

straße von Kenema nach Bo hatte 2014

traurige Schlagzeilen gemacht. 37 Men-

schen waren dort an Ebola gestorben,

nachdem ausgerechnet der angesehene

Dorfheiler sich angesteckt hatte und viele

Nachbarn ihn im Unklaren über die tödli-

che Gefahr umsorgt hatten.

Jetzt ziehen tanzende Teufel mit furcht-

erregenden Masken und wilden Gesten

um die Häuser, wollen mit Geldscheinen

besänftigt werden, die man ihnen zu-

wirft.

Fortsetzung auf Seite 46

Die Sonne geht auch wieder auf

Sierra Leone hat schwere Zeiten

hinter sich. Endlose Strände, grüne

Hügel und die Hoffnung sind schon da.

Jetzt fehlen nur noch die Touristen.

Eine Reise durch ein Land im Rohbau

Von Karin Finkenzeller

Wer an den Stränden Sierra Leones anfängt zu joggen, darf nicht vergessen, wieder umzudrehen, denn sie scheinen nicht enden zu wollen. Unsere Autorin wurde dabei das gute Gefühlnie los, in Sicherheit zu sein. Foto Cornelia Varwig

Fast die Hälfte der Einwohner Sierra Leones ist heute jünger als 15 Jahre. Vielleicht finden sie

auch eine Zukunft im Tourismus, der Diamantabbau ernährt die Menschen nicht. Fotos kafi.

AB SEITE 49WOHNEN