Le Monde - 15.02.2020

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styles

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020

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dans la salle du défilé qui se remplit joyeu­

sement ce mardi 11 février, on tombe sur un

buffet magnifique (il est midi) qu’on imagine

bio et fait maison, et de drôles de blocs consti­

tués de papiers déchiquetés qui structurent l’es­

pace. Aussi esthétiques que déclaratifs, ils ra­

content une histoire intéressante de l’évolution

de l’industrie de la mode qui, de son engoue­

ment pour l’art, passe doucement à une pas­

sion – nécessaire – pour l’environnement. Avant

d’être une marque (depuis 2015), Gabriela Hearst

est une personne peu ordinaire : propriétaire

terrienne en Uruguay (son père lui a laissé la

charge du ranch familial de 7 000 hectares où

elle a été élevée), elle est aussi une vraie socialite

new­yorkaise, mariée à Austin Hearst (du

groupe de presse et de médias Hearst), une

styliste et une femme d’affaires engagée.

Sa collection n’a pas puisé son inspiration dans

l’œuvre d’un peintre ou d’un cinéaste, mais dans

« la recherche de techniques qui permettent de

travailler avec les déchets sans compromettre la

qualité ou l’esthétique. Cette idée a infusé à la fois

la collection et la direction artistique du défilé »,

précise­t­elle. D’où les balles de papiers déchi­

quetés qui provenaient d’une société de recy­

clage de Brooklyn et y sont retournées après le

show. Peinture artisanale sur les cuirs, comme il

y a cinq mille ans, maille faite à la main par une

coopérative de femmes et un tricoteur local en

Uruguay, remplacement de l’élasthanne (syn­

thétique) par des fils de soie pour augmenter

l’élasticité des tricots, cachemire recyclé ou natu­

rel, c’est­à­dire non teint donc sans substances

chimiques ni artificielles, empreinte carbone du

défilé mesurée par EcoAct, avec pour objectif de

la réduire par rapport à septembre dernier...

Une démarche fort louable, qui vaut aussi

parce qu’elle sert un vestiaire original et d’une

beauté pure. Pas une seule fausse note sur la

trentaine de passages, des cabans en kilim aux

robes en cuir, en passant par les solides boots de

combat lacées, les blazers ou la longue et ample

jupe plissée à empiècements de velours de coton

organique et de veau velours bleu marine...

ca. ro.

l’américaine way of life

Sur des podiums désertés par

les grandes stars (masculines) de

la mode new­yorkaise, les designers

femmes ont pris la lumière

MODE

new york (états­unis)

D

imanche 9 février, en

pleine Fashion Week

de New York, tous

ceux qui étaient ve­

nus voir, dans la ville qui ne dort

jamais, les collections de l’autom­

ne­hiver 2020­2021 avaient les

yeux tournés... vers Los Angeles.

On croisait peu de monde dans

les restaurants que fréquente

d’habitude le milieu. Acheteurs,

journalistes, influenceurs étaient

restés chez eux : les marques défi­

laient à la télé, pour la retransmis­

sion des Oscars. Cela n’a pas em­

pêché ABC de réaliser, avec cette

92 e cérémonie, la plus mauvaise

audience de son histoire, avec

23,6 millions de spectateurs

(6 millions de moins qu’en 2019).

Mais la mode se moque bien de

l’Audimat. Elle voulait juste savoir

ce que porterait Scarlett Johans­

son (une robe Oscar de la Renta)

ou Joaquin Phoenix (un costume

Stella McCartney) et, surtout, à

quoi ressemblerait le show de

Tom Ford. Car à New York, les ab­

sents n’ont pas forcément tort...

Comme à son habitude, le cha­

rismatique Texan, inventeur du

porno chic dans les années 1990

chez Gucci, a fait couler de l’encre.

Nommé il y a un an président du

Council of Fashion Designers of

America (CFDA), il a, de par sa

charge, la responsabilité de faire

briller New York comme capitale

de la mode et éminente rivale de

Paris, Milan et Londres. Mais Tom

Ford, réalisateur de A Single Man

(2009), Nocturnal Animals (2016)

et costumier de James Bond (sur

Quantum of Solace et Skyfall), est

un tournesol : son soleil se lève et

se couche à Hollywood.

podium Kendall Jenner – à moitié

nue sous la dentelle noire –, Gigi

et Bella Hadid et, assis au premier

rang, Renée Zellweger, Jeff Bezos

ou encore Jennifer Lopez, qui

s’était déjà bien fait remarquer à

la mi­temps du Super Bowl le

week­end précédent...

Ce qui a pu inquiéter un mo­

ment la profession – pas autant

que le coronavirus, mais tout de

même – n’est pas tant le fait que

Ford montre sa collection à l’autre

bout du pays, mais plutôt qu’il ne

soit pas le seul cette saison à bou­

der la Big Apple. Ils sont cinq, lui

compris, et pas des moindres :

Tommy Hilfiger est attendu pen­

dant la Fashion Week de Londres,

Jeremy Scott a dit vouloir revenir

sur les podiums parisiens de la

haute couture en juillet, Phillip

Lim (créateur talentueux, chou­

chou des rédactrices de mode de­

puis quinze ans) est absent et le

« boss » Ralph Lauren ne figure sur

aucun calendrier mais préparerait

un grand événement pour avril.

« Cinq pointures qui manquent sur

six jours... Ça crée du vide, quand

même... », répètent à l’envi ceux

qui sont venus malgré tout.

Mais l’absence des grands noms

de la mode américaine sur les po­

diums new­yorkais (à part Mi­

chael Kors et Marc Jacobs qui, fi­

dèles au poste, clôturent la se­

maine) crée une nouvelle dyna­

mique qui profite aux femmes.

Tout à coup, on les voit mieux,

différemment, et on réalise avec

effroi qu’on se contentait jus­

que­là de les savoir dans l’ombre

des géants masculins. Sur cette

édition, elles en ont fait voir de

toutes les couleurs et ont satisfait

tous les goûts, du lancement

hypermédiatisé des nouvelles

chaussures Fenty (marque dans le

giron de LVMH) en présence de

leur créatrice star Rihanna, forcé­

ment en grande pompe chez

Bergdorf Goodman, au show

mystico­romantico­gothique des

sœurs Rodarte en passant par

l’épure fantastique des jumelles

Olsen pour leur marque The Row,

la très belle proposition écores­

ponsable de Gabriela Hearst ou

encore la projection du 19e chapi­

tre de la série Women’s Tales (« his­

toires de femmes ») produite par

Miu Miu (donc Miuccia Prada).

Quand on lui parle de ce calen­

drier américain qui se vide lente­

ment depuis deux ou trois sai­

sons, Sophie Delafontaine dit ne

pas être inquiète. La directrice ar­

tistique de la maison française

Longchamp, qui défilait pour la

quatrième fois à New York, samedi

8 février, près d’Hudson Yards, le

quartier qui monte à Manhattan,

ajoute même : « Cela nous laisse

plus d’espace pour nous exprimer.

C’est justement aussi ce que j’ap­

précie à New York. » Comprendre :

par rapport à Paris, avec sa Fashion

Week ultrariche en géants du luxe

et en labels pointus.

« Aujourd’hui, poursuit­elle, l’in­

formation, d’où qu’elle vienne, se

propage très vite. Et moi, j’aime

avant tout l’idée de démarrer la sai­

son. Il y a une dynamique posi­

tive. » Elle explique : cela requiert

« une petite logistique, puisque nos

ateliers sont en France. Tout le stu­

dio m’accompagne ainsi que quel­

ques couturières. Les produits par­

tent trois semaines plus tôt, mais

nous avons toujours des petites

créations de dernière minute. Nous

nous installons dans un grand stu­

dio pendant une semaine. C’est un

moment intense mais énergisant ».

Ralph Lauren au féminin

D’un point de vue certes français,

la place laissée par les grosses

pointures permet aussi de mieux

connaître les marques qui comp­

tent sur le marché américain,

mais dont la notoriété n’a pas en­

core franchement réussi à traver­

ser l’Atlantique. Il en va ainsi de

Tory Burch, ravissante et chic

femme d’affaires qui nous fait

penser, par ce qu’elle incarne de

l’Amérique et par son côté self­

made­woman, à... Ralph Lauren.

En seize ans bientôt, elle a bâti

un petit empire aux Etats­Unis,

fait d’une ballerine qui porte le

prénom de sa mère un succès fou,

et donné aux femmes de son

pays, quel que soit leur âge, la pos­

sibilité d’accueillir dans leur dres­

sing, pour un prix raisonnable, la

quintessence de ce style new­yor­

kais si particulier, qui associe

l’exigence classique de la Ve Ave­

nue et l’esprit country bohème

que certaines Américaines ont su

garder en elles : mi­Petite Maison

dans la prairie, mi­cowgirl.

Romantique et boyish.

« Quand je me suis lancée, entre

les marques de créateurs et Ba­

nana Republic, il y avait comme

une place à prendre », rappelle

celle qui a créé sa fondation

en 2009, a largement franchi le

cap du milliard de dollars de chif­

fre d’affaires et a su rester perti­

nente du point de vue des tendan­

ces, sans chercher jamais à en lan­

cer. « Une place qui se situerait au­

dessus de la mode contemporaine

moyen de gamme, en misant

ouvertement sur la qualité et l’ac­

cessibilité des vêtements pour les

consommatrices et sur la respon­

sabilité envers les collaborateurs. »

Oui, il y avait bien une place. Et

Tory Burch l’a conquise, elle qui

précise cependant : « Nous ne

sommes qu’au début de l’his­

toire. » Il semble que ce soit le cas

pour beaucoup de femmes chefs

d’entreprise et de créatrices de

mode sur cet énorme marché

américain.

caroline rousseau

EN SEIZE ANS BIENTÔT, 

TORY BURCH A BÂTI

UN PETIT EMPIRE 

AUX ÉTATS­UNIS,

AVEC CE STYLE

NEW­YORKAIS SI 

PARTICULIER, ENTRE 

CLASSICISME 

ET ROMANTISME BOHÈME

Gabriela Hearst,

la bonne équation

NEW YORK | PRÊT-À-PORTER AUTOMNE-HIVER 2020-2021

à chaque fashion week ses « dadas » stylisti­

ques, qui annoncent sans doute les tendances

de l’automne­hiver prochain.

Le mix bottes ­jupe longue Difficile de trouver

une marque qui n’ait pas fait défiler de bottes

en cuir, de cuissardes plates, ou presque, en bot­

tes brodées, voire peintes à la main. D’une

beauté massive un brin gaucho, ou plus fines et

à talons comme au meilleur des années 1970­

1980 (un peu Meryl Streep dans Kramer contre

Kramer ou Brigitte Fossey dans La Boum), mais

faites pour 2020. Et ces bottes, quelles qu’elles

soient, se portent sous de grandes jupes ou ro­

bes, noires ou imprimées, en mousseline ou en

cuir, qui viennent caresser le haut du mollet à

chaque enjambée. Chez Michael Kors, Gabriela

Hearst, Tory Burch, Longchamp, etc.

La fête de la chaussette Glissées dans des ten­

nis, des escarpins à tout petits talons ou poin­

tus et ultraplats comme chez Coach, ou dans

des ballerines lacées autour de la cheville

comme chez The Row, les grosses chaussettes

réchauffent les souliers légers.

L’union rose­orange L’inspiration est évidente

pour le public français : c’est Yves Saint Laurent

qui retrouve dans les années 1970 l’inspiration à

Marrakech et marie deux couleurs cousines

qu’on gardait jusque­là plutôt à distance l’une de

l’autre en Occident, le fuchsia et le mandarine. A

New York, chez Oscar de la Renta et Carolina Her­

rera, l’idée a fait son chemin et ces coloris, joués

en aplats « bi­goût » sur des robes en taffetas très

habillées, n’ont rien perdu de leur beauté.

Les fleurs d’hiver Les imprimés fleuris, et jus­

qu’aux motifs cachemire, joués sur des robes

vaporeuses, peuvent surprendre pour une sai­

son d’hiver. Mais ils lui apportent beaucoup de

poésie. Dans un style anglais chez Rodarte ou

country chic chez Michael Kors. Mais ce qui est

plus intéressant, c’est la vision de Tory Burch sur

ce sujet : « On parle beaucoup d’“empowerment”

aujourd’hui. De redonner le pouvoir, les respon­

sabilités et la confiance en elles aux femmes.

D’habitude, cela passe par un vestiaire basé sur la

technique tailleur (les vestes, les manteaux, les

pantalons, etc.), ce que l’on nomme “power dres­

sing”. Moi, j’aime l’idée de rompre avec cela et de

faire des soies imprimées, des cuirs brodés, des

grandes tuniques ou des ballerines des signaux

forts de puissance et d’estime de soi. Je trouve ce

rapport au pouvoir plus moderne. »

ca. ro.

Des bottes aux fleurs, les tendances des podiums

Quand il s’est avéré cette année

que le grand raout du 7e art aurait

lieu pendant la Fashion Week de

New York, Ford n’a pas hésité une

seule seconde et a choisi de défi­

ler à Los Angeles. Où est le pro­

blème? La couverture médiati­

que de son show a été plus qu’ho­

norée. Avant et après l’événement

lui­même. Il était presque comi­

que de voir qu’il occupait la

« une » et deux pages intérieures

du supplément papier pourtant

titré « Spécial New York » du réfé­

rent Women’s Wear Daily distri­

bué pendant les défilés. Steven

Kolb, directeur général du CFDA, a

expliqué au New York Times que

les projecteurs tournés vers le ta­

pis rouge des Oscars et la visibilité

mondiale (pour les marques)

étaient « complémentaires de la

Fashion Week new­yorkaise ».

L’épure des jumelles Olsen

Nonobstant le petit « souci » lo­

gistique du vol aller­retour pour

les mannequins, les people et

Anna Wintour, tout a plutôt bien

fonctionné. Et Tom Ford a brillé

vendredi 7 février, presque autant

que les statuettes attribuées deux

soirs plus tard, en alignant sur le