Le Monde - 05.03.2020

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styles

JEUDI 5 MARS 2020

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des forces

de la nature

Des poulpes en imprimé de soie

chez Schiaparelli, des broderies

arachnéennes chez Alexander

McQueen, des crocodiles sous toutes

les formes chez Lacoste... les derniers

défilés de la Paris Fashion Week

ont célébré l’animalité en beauté

MODE

A

nimaux déchaînés sur le po­

dium ou inspiration florale

poétique : lors des trois der­

niers jours de la fashion week

de Paris, les créateurs se sont montrés très

inspirés par la nature au sens large.

Tiens, mais c’est un lapin au milieu des

invités de Stella McCartney dans l’entrée

de l’Opéra Garnier! A côté de lui, une va­

che distribue généreusement des pousses

d’arbre à planter. Un peu plus loin, un loup

et un crocodile prennent des pauses de

footballeurs, bras croisés, torse bombé...

Des adultes dans des déguisements poilus

et rigolos qui peuplent habituellement les

anniversaires des moins de 10 ans. « Je

voulais montrer les ingrédients des autres

défilés, explique la créatrice militante qui

n’utilise aucun cuir animal depuis la fon­

dation de sa maison en 2001. On est une

des seules marques au monde à ne pas tuer

d’animaux. Je voulais le souligner, mais de

manière fun. Que le message soit digeste! »

Après cette entrée en matière cocasse, ça

devient très sérieux : Stella McCartney

propose une collection d’une efficacité

redoutable, chic, pratique, où rien ne dé­

passe. Elle est inspirée de l’artiste franco­

russe Erté, figure phare de l’Art déco,

qu’elle avait rencontré par hasard dans un

avion quand elle était enfant. « J’ai tou­

jours adoré son sens du drame, du gla­

mour, que je n’arrivais pas jusqu’ici à tra­

duire sur des vêtements, c’était toujours

too much. Je suis enfin parvenue à le rendre

fonctionnel », assure la créatrice.

Dans une palette de noir, gris, ivoire et

beige, elle propose des manteaux aux pro­

portions gracieuses, des robes décontrac­

tées aux imprimés sophistiqués, des

tailleurs décalés, des tenues du soir pé­

tillantes, du faux cuir perforé de toute

beauté. Pour le final, les mannequins

viennent faire leur ultime tour de piste

avec la ménagerie. Mention spéciale à la

vache qui a clos le show, un petit sac à

main en cuir (végétal !) au bout du sabot.

Mascottes animalières aussi chez Thom

Browne, à l’école des Beaux­Arts. Echap­

pant aux trombes d’eau de la tempête

Léon, les invités se retrouvent enfin au

sec, mais pas réchauffés pour autant :

l’imaginaire météorologique du créateur

américain a voulu que de la neige artifi­

cielle recouvre généreusement le sol de la

salle. Alors que résonne le Carnaval des

animaux, de Camille Saint­Saëns, surgis­

sent sur la poudreuse de drôles de créatu­

res à tête d’éléphant, de girafe ou de che­

val, dont les chaussures à plates­formes

ressemblent à des sabots. Ils ouvrent la

voie à des couples (homme et femme à

chaque fois) qui défilent vêtus stricte­

ment de la même manière : une mise en

scène façon arche de Noé pour marquer le

premier défilé mixte du créateur.

Chez Thom Browne, désormais, on se

partage tout : les manteaux d’officier, les

blazers, les jupes plissées... Toujours aussi

inspiré par l’uniforme (militaire, écolier),

le créateur sert un tailoring qui va à tout le

monde. Comme ses sacs en forme d’ani­

maux, d’ailleurs – peut­être un peu moins

faciles à assumer.

Chez Schiaparelli, à première vue, pas

facile de deviner ce qu’on regarde... Mais

si, des poulpes! Scannés puis retravaillés

en imprimé sur de la soie, ils deviennent

• contre toute attente – une très jolie
  blouse ou un pantalon chic. Daniel Rose­
  berry, le Texan qui a pris les rênes de Schia­
  parelli en avril 2019, ne manque pas
  d’idées pour réinventer l’esprit décalé qui
  constitue l’ADN de la maison.
  Pour cette deuxième collection de prêt­
  à­porter, il propose un vestiaire très por­
  table où l’excentricité est bien présente,
  mais plutôt dans les détails. Comme ces
  boutons en forme d’yeux très réalistes, ce
  collier en cristal et laiton qui s’articule
  autour d’un nez, ce manteau de laine dont
  les protubérances discrètes dans le dos re­
  produisent une épine dorsale... Sinon, la
  collection est facile : robe légère en cupro,
  pantalon large en laine, cardigan tout
  terrain. Une équation infaillible.
  Faune toujours... Chez Lacoste, la créa­
  trice Louise Trotter mise tout sur le logo
  crocodile, ce symbole reptilien à l’origine
  lié à la ténacité sauvage du tennisman
  René Lacoste sur le court. Retour aux fon­
  damentaux. Chaque invité est gratifié
  d’un patch croco à son arrivée au Tennis
  Club de Paris. Patch qu’on aperçoit en­
  suite en version agrandie sur des polos et
  des manteaux à carreaux. L’animal de­
  vient aussi le motif de diverses chemises


• bien vu, le crocodile géant qui vient dé­
  vorer la soie blanche. Le vert du logo
  mondialement contrefait donne le ton
  d’un duffle­coat, d’une jupe plissée, de
  pantalons à plis et, surtout, du costume

MENTION SPÉCIALE

À LA VACHE QUI A CLOS

LE SHOW STELLA MCCARTNEY, 

UN PETIT SAC À MAIN 

EN CUIR (VÉGÉTAL !) 

AU BOUT DU SABOT

PARIS | PRÊT-À-PORTER AUTOMNE-HIVER 2020-2021

paris est depuis les années 1980

le piédestal de designers japonais

devenus mondialement réputés, de

Rei Kawakubo à Yohji Yamamoto.

Mais la capitale accueille aussi une

nouvelle vague nippone de grand ta­

lent. Longtemps sous­exposés en

Europe, trois d’entre eux atteignent

aujourd’hui une fertile maturité

dans leur travail.

Maiko Kurogouchi, alias Mame

Kurogouchi, mêle pour l’hiver pro­

chain la vannerie, l’art du tressage de

paniers en fibres végétales, à ses sou­

venirs d’un récent voyage en Islande.

« J’ai voulu emmener une technique

traditionnelle vers un vestiaire

portable », explique­t­elle. Résultat?

De sublimes vestes et corsets ajourés

en passementerie forment des ar­

mures pour des femmes sensibles à

l’artisanat. Elles portent aussi mini­

jupes, manches napperons, collants

en crochet. Chez celle qui sort par

ailleurs cette semaine une collabora­

tion avec Tod’s, tout n’est que délica­

tesse et sensualité.

Les héroïnes d’Anrealage sont

joueuses. « Je me suis inspiré cette sai­

son des jeux en bois pour enfants dont

j’ai décliné les formes en vêtements :

rectangles, ronds, carrés, triangles »,

raconte l’espiègle créateur Kunihiko

Morinaga. Sa divertissante collection

est une splendeur : manteaux XXL

géométriques, pièces sans couture

qui s’assemblent avec des boutons­

pression, sacs triangle, talons graphi­

ques façon constructions de Kapla,

vives couleurs primaires rappelant

celles des pâtes à modeler... La mode

ludique de celui qui s’est fait connaî­

tre par ses habits luminescents et a

collaboré en janvier avec Fendi prend

ici une dimension rafraîchissante,

gamine et régressive.

Un goût de l’amusement que l’on

retrouve dans les jeux de construc­

tion de Beautiful People. Au milieu

d’un décor en chantier se succèdent

filles mais aussi garçons (une pre­

mière) en robe­trench deux en un,

vestes réversibles, manteau à revêtir

de sept façons différentes, hoodie

unique mais qui peut se porter en

bleu, orange ou bicolore. On sourit

devant un sac qui forme un patron à

boutonner librement pour lui don­

ner trois dimensions ou à la vue de

bottes dont les boucles peuvent s’en­

châsser dans le bas d’un pantalon.

« Les patronnages ont été compli­

qués, avoue le designer Hidenori Ku­

makiri. Je voulais une silhouette très

maîtrisée mais que l’on peut détour­

ner, car ce qui m’intéresse est d’offrir le

plus de possibilités aux gens. Je suis

depuis toujours nourri par des créa­

teurs déconstructivistes comme Mar­

giela et bien sûr Yamamoto et Comme

des garçons. Et même si je sais que

c’est ambitieux, je cherche doréna­

vant à penser une ère post­décons­

tructiviste, à passer à l’étape supé­

rieure. » Voilà la relève assurée.

valentin pérez

Mame Kurogouchi, Anrealage et Beautiful People, la nouvelle vague nippone

Alexander McQueen. FRANÇOIS GUILLOT/AFP

Chanel. CHANEL