Libération - 22.02.2020

52 u http://www.liberation.fr f facebook.com/liberation t @libe Libération Samedi 22 et Dimanche^23 Février 2020

«G

uadalquivir de
tristezas, Gua-
dalquivir ira-
cundo /Ham-
briento a veces de vidas y de tierra,
mas siempre fecundo tu vivo fluir.»
(«Guadalquivir de tristesse, Guadal-
quivir furibond /Gourmand parfois
de vies et de terre, mais toujours fé-
cond dans son vivant écoulement»).
María Inmaculada porte ses 37 ans
avec vitalité et le déhanchement
d’une Carmen à la Mérimée quoique
vêtue en jean-tee-shirt-basket ; la
voici traversant le pont de Los Re-

medios en direction de son quartier

voisin, et lorsqu’on lui demande ce

que signifie pour elle le Guadalqui-

vir, c’est ce refrain qu’elle chantonne

pour toute réponse avec un léger

trémolo.

Tibre, Tamise, Seine, Rhin ou Da-

nube... Toutes les villes ont une re-

lation particulière avec leur fleuve.

Mais rarement un cours d’eau aura

été autant chanté, évoqué, déclamé

par ses riverains et artistes. Et pour

cause, la ville vit à son rythme de-

puis des siècles. Dans une ruelle qui

jouxte la Plaza de Cuba, d’où on

aperçoit un de ses méandres, un

vieil homme répond à la même

question les yeux brillants d’évi-

dence : «Mais enfin, c’est le grand

fleuve !» Le grand fleuve, oui, littéra-

lement, al-wadi al kabir, comme

l’appelaient les musulmans Almo-

hades et leur calife Abou Yacoub

Youssouf qui, en 1171, en fit la capi-

tale ­d’Al-Andalus. Ces mêmes mu-

sulmans qui furent piégés par leur

fleuve vénéré, en 1248, lorsque le

roi Ferdinand III de Castille s’em-

para de la ville avec ses embarca-

tions venues de l’océan.

Darses. Quelles que soient les épo-

ques, le Guadalquivir donne tout

aux ­Sévillans, et leur reprend tout

à la fois. C’est l’avis de Francisco

González, truculent et cultivé guide

à la Torre del Oro, la Tour de l’or, le

bâtiment symbole de la ville, en

mortier ocre jaune et aux douze an-

gles, datant de l’ère médiévale et

musulmane. «Et vous savez pour-

quoi? Eh bien car cette tour a tou-

jours résisté au fleuve. Elle est à ses

pieds, cent fois elle aurait pu être

avalée par ses eaux, mais elle a tenu

bon.» A l’étage, Francisco González

montre les maquettes des premiers

galions construits et partis de ses ri-

ves, ceux de Magellan pour le pre-

mier tour du monde ou de Colomb

pour sa conquête des Indes. «On

était la porte de l’Amérique, on bat-

tait la monnaie, Séville était riche et

cosmopolite, et puis on a tout perdu,

Cadix a pris le relais en 1717. Je vous

le disais : le Guadalquivir nous a

tout donné, puis tout repris !»

Il a raison : dans l’histoire, le fleuve

est à la fois généreux (ample, abon-

dant) et cruel (torrentiel, débor-

dant). Le motif en est géographi-

que : après un parcours de près

de 600 kilomètres depuis la Sierra

de Cazorla, ses eaux se déversent

avec force à hauteur de Séville, où

se jettent trois affluents. Passé la ca-

pitale andalouse, en revanche, ce

sont 79 kilomètres de plat jusqu’à

l’embouchure de Sanlúcar de Barra-

meda, circonstance ayant permis

que la ville ait été, et soit, un vrai

port – le seul port intérieur com-

mercial de la péninsule.

La conséquence est que Séville a pu,

dans son histoire, développer une

agriculture abondante (des rizières

notamment), mais le débit pouvant

atteindre jusqu’à 6 000 m³ / se-

conde, la cité a souffert d’innom-

brables crues. Pas moins de 56 en-

tre 1403 et 1800! Si bien qu’après

avoir eu son compte de destruc-

tions, deux ingénieurs au XXe siè-

cle, Molini et Brackenbury, ont dé-

vié son cours à l’ouest et aménagé,

sur l’ancien lit, des darses régulées

par des écluses : aujourd’hui les

eaux qui baignent Séville sont en

­réalité celles d’un canal. D’où son

cours placide permettant aux perles

de la ville d’être enfin pleinement à

l’abri sur ses rives : les arènes de la

Maestranza, le théâtre du même

nom, le palais San Telmo...

En aval, il y a le port, ses 717 km² de

superficie, ses grues et ses conte-

neurs, sa profondeur (on y voit des

colosses de croisière) et ses écluses.

Mais au-delà du pont de Las Deli-

cias, se dégage une atmosphère de

villégiature. Ce samedi, entre les

joncs et les saules, on assiste à des

courses d’aviron et au passage de jo-

lies péniches blanches pour touris-

tes, baptisées Luna de Triana ou

Luna de la Giralda.

Sur les rives, joggers, cyclistes ou fê-

tards croisent des pêcheurs adossés

à des chaises de plage. L’un d’eux,

José Antonio, 57 ans, dit aimer

­contempler le pont de Triana : «C’est

notre pont à nous, Sévillans. Pen-

dant six siècles, c’était le seul qui

existait, il était tout en bois. On l’a

ensuite reconstruit et appelé pont

Isabel II, mais peu importe, il restera

toujours le pont de Triana.»

Semaine sainte. Triana, c’est ce

quartier sur l’autre rive, la rive

droite, qui fut longtemps un fau-

bourg populaire de gitans, installés

là depuis le XVe siècle. C’est dans

Guadalquivir

les rives éveillées

de Séville

Traversant la capitale andalouse, le fleuve lui a permis de développer

une agriculture abondante, mais son débit impétueux fut à l’origine

d’innombrables crues. Aujourd’hui apprivoisé pour devenir un canal

serein, il reste une fenêtre sur l’histoire de la ville et suscite

chez ses habitants un attachement tout particulier.

Par
François Musseau
Envoyé spécial à Séville

Les arènes de la Maestranza datant du XVIIIe siècle. Photo S. GAUTIER. SAGAPHOTO