Der Stern - 13.02.2020

Restaurante

Interno

Hotel

Quadrifolio

Museo

del Oro

Museo Naval

del Caribe

Restaurante

Mar de las Antillas

Cancha Cevicheria

Getsemani

Kar CARTAGENA

ibik

Santa Cruz

del Islote

Isla Múcura

400 m

FOTOS:FRANK TOPHOVEN/LAIF; LUCIANO LEJTMAN/MAURITIUS IMAGES

Übernachten

Casa en el Agua: Auf

einer Insel mitten im

türkisblauen Wasser

liegt dieses Hostel.

Junge Gäste. DZ/F ab

ca. 70 Euro, Isla Tinti-

pan, Tel. +57/304/212

25 83, http://www.casaenel

agua.com

Hotel Punta Faro: Wer

es sich leisten kann,

wohnt abgeschieden

auf der Isla Múcura –

so paradiesisch, wie

man sich die Karibik

vorstellt. Isla Múcura,

DZ/F ab ca. 280 Euro,

Tel. +57/317/435 95 83,

http://www.puntafaro.com

Hotel Quadrifolio: Die

Luxusherberge ist in

einem alten Kolonial-

gebäude in Cartagena

untergebracht. DZ/F

ab ca. 210 Euro, Carta-

gena, Calle del Cuartel

36-118, Tel. +57/5/

679 76 71, http://www.hotel

quadrifolio.com

Essen und trinken

Interno: Das Restau-

rant wird von Ge-

fängnisinsassinnen

betrieben. Exzellentes

Essen, viele Meeres-

früchte. Zurzeit

geschlossen, soll bald

wiedereröffnet wer-

den. Cartagena, Calle

39, Tel. +57/310/260

01 34, http://www.restau

ranteinterno.com

Cancha Cevicheria:

eines der besseren

Ceviche-Lokale in

Cartagenas Altstadt.

Plaza de los Coches,

Tel. +57/5/678 78 15,

cebiches-seviches.

negocio.site

Mar de las Antillas:

In Getsemani gibt es

eine Reihe guter

Fischrestaurants mit

exzellenten Eintöp-

fen, zum Beispiel die-

ses. Getsemani, Calle

Larga 8B-26, Tel. +57/

5/664 57 10

Erleben

Bootsfahrt: Zu den

vorgelagerten Inseln

der Karibik kommt

man am besten mit

kleineren Anbietern

wie Cartagena Extre-

mo Colombia. http://www.

facebook.com/Tekcol

Santa Cruz del Islote:

Ein Schnell- und ein

Kleinboot bringen

Besucher zur wohl be-

völkerungsreichsten

kleinen Insel der Welt.

http://www.tranqiteasy.com

Rundgang: Wer durch

die koloniale Altstadt

in Cartagena und das

Viertel Getsemani

schlendert, sollte

unterwegs Buchläden,

das Museo Naval del

Caribe und das Museo

del Oro ansteuern.

Tipps

Unterkünfte, Lokale, Sehens-

wertes in und bei Cartagena

Noch eine Bootsstunde weiter draußen,

im San-Bernardo-Archipel, tauchen plötz-

lich einzelne Häuser mitten im Meer auf,

der letzte Schrei der Karibik. Sie sind eige-

ne künstliche Inseln, verankert im Riff,

üppige Privathäuser und Hotels aus Holz

und Bambus, umgeben von türkisblauem

Wasser. Postkarten der Karibik, wie ge-

schaffen fürs Instagram-Zeitalter.

Von einer der Inseln perlt Rock ’n’ Roll,

von einer anderen Elektromusik, es ist eine

Jugendherberge mit Hängematten, Strand-

bar und Surfboards. Die Gäste sind jung

und blond, aus Europa und den USA, sie

fotografieren sich gegenseitig. Karibischer

geht es in ihren Augen nicht. Cooler auch

nicht. Isolierter auch nicht.

Das wahre Leben

Das authentischere Kolumbien liegt gleich

nebenan, nur 500 Meter entfernt, die Insel

Santa Cruz del Islote, die wohl am dichtes-

ten besiedelte Insel der Welt. 1200 Men-

schen, vor allem Afro-Kolumbianer, leben

hier auf einem Platz so groß wie zwei Fuß-

ballfelder.

Es ist der Höhepunkt im Nationalpark

vor Cartagena. Anders als in den Resorts

tobt hier das Leben. Aus vielen Hütten

dringen bis spät in die Nacht Rumba und

Reggaeton. Die Kinder spielen Fußball, drei

gegen drei, weil es nicht mehr Platz gibt,

selbst auf der Plaza nicht, die gleichzeitig

für den Gottesdienst und Geburtstagsfei-

ern herhalten muss. Im Morgengrauen

fahren die Fischer in langen Holzbooten

hinaus. Und die Arbeiter zu den Resorts der

Nachbarinseln, um dort die Touristen zu

bekochen und deren Toiletten zu säubern.

Die Menschen leben so dicht aufeinan-

der, dass sie dasselbe träumen, sagt man

hier. Hier trifft man das wahre Leben der

Karibik an. Die Essenz. Den Sound. Den

Vibe. Den Geruch. Die Geschichten.

Magischen Realismus. (^2)
Tauchgänge zu den Korallen, eine Nahstu-
die der Verwüstung. Viele von ihnen sind
bereits zerstört – von Dynamitfischern,
wie er nach dem Tauchgang erklärt. Auch
von den Rennbooten der Reichen. Und von
den Giften, die der Rio Magdalena bis zu
seiner Mündung ins Meer mit sich führt.
„Wir besorgten Bürger machen eigene Stu-
dien, untersuchen die Zerstörung, den
Quecksilbergehalt, aber der Staat will die
Fahrrinne trotzdem erweitern.“
Unten auf dem Meeresgrund hat Rodri-
go Arcila einen eigenen Garten geschaffen.
„Da züchte ich Korallen nach, indem ich sie
aufs Riff verpflanze, mehrere Tausend
schon“, sagt er stolz und lässt auch seine
Gäste anpacken. Es ist der Versuch, Reisen
mit Bildung zu verbinden. Spaß mit öko-
logischem Bewusstsein, wie in so vielen
Projekten im heutigen Tourismus. Nicht
immer ist zu unterscheiden, was Aktivis-
mus ist und was Marketing. Viele Expats
kaufen sich ihr kleines Stück Paradies und
bieten Ökotourismus an, um ihre Selbst-
erfüllung zu finanzieren. Bei Rodrigo Ar-
cila wirkt das Engagement aufrichtig.
Parallelwelten: Urlauber und Einheimische erholen
sich an der Playa Grand auf der Isla de Baru (o.). Rund
1200 Menschen leben auf Santa Cruz del Islote,
der wohl am dichtesten besiedelten Insel der Welt (u.)
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REISE