Der Spiegel - 07.03.2020

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Ausstellungen

Plastiktüten als

schöne Kunst

 Sie sind billig, grell, prak-

tisch, auch eine Plage für Land-

schaft und Meere – und somit

ambivalente Zeugnisse unserer

Kulturgeschichte. Kaum droht

durch die Sorge um eine nach-

haltige Lebensweise, in der

Verbraucher zu Beutel oder

Korb greifen, sich ihrer ganz

zu entledigen, retten sich die

Plastiktüten in die Ausstellung.

Die Berliner Kunstbibliothek

widmet der Plastiktasche eine

eigene Schau. In »Tüte? Na,

Logo! Plastiktragetaschen der

1960er- bis 1980er-Jahre«

kann man sie alle bewundern,

die blaue Horten-Tüte, die

1961 von dem Kaufhaus zum

ersten Mal in Deutschland aus-

gegeben wurde, das orange-

braun-gelbe Tchibo-Exemplar,

die rot-gelbe Rewe-Tüte und

den Klassiker von Aldi, den

Günter Fruhtrunk einst gestal-

tete, und den Lars Eidinger

kürzlich in einer Lederausfüh-

rung gentrifizierte. Wie die

grafischen Muster der Tüten

und die Logos der Unterneh-

men entstanden, kann man

sich auch gleich ansehen: In

der parallel stattfindenden

Ausstellung »Marken:Zeichen«

werden die Arbeiten der bei-

den Grafikdesigner Anton

Stankowski und Karl Duschek

gezeigt. Die beiden waren für

viele bekannte Firmenemble-

me verantwortlich, darunter

jenes der Deutschen Bank.

Was ist bei der Gestaltung

eines Logos wichtig? »Geo -

metrie«, lautete Duscheks

Antwort. »Quadrat, Dreieck,

Punkt oder Kreis.« EVH

Performance

Wie es in Syrien

begann

 Immersive Performance,

das bedeutet: Das Publikum

soll die Theatersessel ver -

lassen, sich als Teil des Ge -

schehens fühlen und den

Abend mitgestalten. Das

glückt aber nicht immer, The-

ma, Inszenierung und Schau-

platz müssen schon beson-

ders gut passen. Ein solcher

Fall ist die immersive Per -

formance »Revolutionary

Souq«, die vom 12. bis 15.

März im Kulturzentrum auf

Kampnagel in Hamburg statt-

finden wird. Es geht darin um

den Anfang des Konflikts in

Syrien, der sich schnell zum

Krieg ausweitete und seither

Leid und geopolitisches

Chaos verursacht. Es ist eine

Katastrophe, die so komplex

ist, dass es kaum mehr mög-

lich scheint, sie zu entwirren.

Umso schlüssiger, sich dem

Anfang zu widmen. Was

zum Krieg werden sollte,

begann, so die Performance,

am 15. März 2011 mit einer

friedlichen Demonstration

auf dem Suk al-Hamidija,

dem bekanntesten Basar in

Damaskus. Der Protest auf

dem Suk wurde niederge-

schlagen, der Markt fortan

kontrolliert, der tägliche

Betrieb unter Beobachtung

gestellt.

Als Besucher in Hamburg

kann man nun für vier Tage

in den Basar eintauchen.

Neben den Marktständen

erzählen syrische Exilkünst-

ler ihre Geschichten, in Thea-

teraufführungen, Konzerten

und Filmvorführungen. Einer

der Kuratoren, Anas Aboura,

gehörte 2011 selbst zu den

ersten Protestierenden auf

dem Suk al-Hamidija, seit

2015 ist er in Hamburg. Sel-

ten hat die Form der immer -

siven Performance so viel

Sinn ergeben. Kunst als Be -

gegnung, ganz wörtlich. XVC

Kulturgeschichte

Benebelt

von Chanel No. 5

 Wahre Größe verlangt nach
Legenden – das gilt auch für
große Düfte. Über die Entste-
hung des wohl berühmtesten
Parfüms der Welt, Chanel
No. 5, sind viele Legenden
und Geschichten in Umlauf.
Inzwischen besteht kein Zwei-
fel mehr, dass Chanel No. 5
aus einem russischen Parfüm
entwickelt wurde, dem Bou-
quet de Catherine aus dem
Hause Rallet von 1913.
In seinem neuen Buch über
den »Duft der Imperien«
erzählt auch der Osteuropa-
historiker Karl Schlögel diese
schöne Geschichte. Er erzählt
sie sogar noch schöner.
Schlögel meint, in der Welt
des Bolschewismus eine Nähe
zum erfolgreichsten Duft des
Kapitalismus entdeckt zu
haben. Das populärste Riech-
wasser der Sowjetzeit, das
heute noch hergestellte Par-
füm Rotes Moskau, sei eng
mit Chanel No. 5 verwandt,

behauptet er. »Auf den Basa-

ren russischer Städte« und in

den »Boutiquen und Parfüme-

rien in der Rue Saint-Honoré«

in Paris habe er herausge -

funden, »dass beide auf eine

gemeinsame ursprüngliche

Komposition zurückgehen,

komponiert von franzö -

sischen Parfümeuren im

Zarenreich«.

Belegt ist zwar, dass der

französisch-russische Parfü-

meur Auguste Michel Mitte

der Zwanzigerjahre das Rote

Moskau gemixt hat. Vor der

Oktoberrevolution hatte

Michel für das in der Duft -

herstellung bedeutende Haus

Brocard gearbeitet – den

größten Konkurrenten des

Hauses Rallet. Offen bleibt in

dem Buch, wie beides mit -

einander verbunden sein soll.

Ein führender Kenner der

Frühgeschichte von Chanel

No. 5 ist Philip Kraft, Chemi-

ker beim Schweizer Konzern

Givaudan, dem weltweit größ-

ten Hersteller von Düften

und Aromen. Kraft teilt auf

Anfrage mit, er wisse nichts

über einen gemeinsamen

Ursprung von Chanel No. 5

und Rotes Moskau. Die je -

weiligen Vorläuferdüfte

hätten »geruchlich und kom-

positorisch nichts gemein« –

das eine »aldehydig im Top«,

wie dann auch Chanel No. 5,

das andere hingegen mit

»Orangenblüte im Top«. Kraft

hält es für »eine Verwechs-

lung, die Herrn Professor

Schlögel da leider unterlaufen

ist«. DIP

BENOIT TESSIER / REUTERS

SHEROUK ELSHESHAI

Aboura

DIETMAR KATZ / KUNSTBIBLIOTHEK / SMB

Tragetasche aus den

Sechzigerjahren