Die Zeit - 30.01.2020

ITALIEN

Rom

SÜDTIROL

Val Gardena/

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Schneebedeckte Hänge in goldenem Licht, Chalets wie aus dem Märchen und göttliche Heidelbeertörtchen – Verbier ist ein Traum

Wallis?

A

usgerechnet heute ist es neblig. Wo dieser Text doch beginnen sollte mit der berühmten Walliser Sonne. Hier in der West- schweiz scheint sie öfter als anderswo in den Al- pen, darauf würde ich meine Skier ver- wetten. Ein Walliser hat es mir mal so er- klärt: Weil die Berge so hoch sind – 41 der 82 Viertausender der Alpen stehen im Wallis –, bleiben die Wolken außen an ihnen hängen. Darum wachsen im Tal die Aprikosen. Darum lesen die Winzer auf über 1000 Meter Höhe noch Trauben. Und darum haben die Skilehrer zwei Ge- sichtsfarben: weiß, wo die Skibrille die Augen vor der Sonne schützt; braun ge- brannt außenrum. Heute ist kein guter Tag, um mit ihnen gleichzuziehen. Zumindest sieht es da- nach aus, als ich von Martigny unten im Rhonetal hinauffahre nach Verbier. Aber das Wallis wäre nicht das Wallis, wenn nicht plötzlich die Wolken löchrig würden und das Auto durch die Oberfläche des Nebelmeers bräche wie ein auftauchendes U-Boot. Ich sehe das Ortsschild Verbier und spüre, wie mein Herz beschleunigt. Verbier sieht aus, wie ein Kind ein Fantasie dorf zur Weihnachtszeit zeichnen würde. An einem Hang klettern holzige Chalets empor, je älter, desto dunkler, Zeu- gen der Sonne. Hinter den Chalets schnei- den die Berge wie Scherben in den Himmel, die Spitzen orange bepinselt vom morgend- lichen Licht. Als ich die Autotüre öffne, riecht die Luft schon nach Sonnencreme. So ist das in Verbier. Das erste Mal kam ich als Jugendlicher her. Ich wollte damals Skiprofi werden, darum reiste ich von Wettkampf zu Wett- kampf, von Skiort zu Skiort, den ganzen Winter lang. In Verbier waren die Pisten

steil, und einer der Einheimischen fuhr so schnell, dass wir anderen gar nicht hätten antreten müssen. Er hieß Justin Murisier, heute sehe ich ihn manchmal im Fernsehen. Damals verließ ich Verbier mit dem Gefühl der Niederlage. Wie gut dieser Kerl Ski fahren konnte, wie elegant er die Schwünge setzte. Es musste daran liegen, dass er hier aufgewachsen war. Ich dagegen fuhr nach Hause in den Schwarzwald. Seit damals überkommt mich jedes Mal ein seltsames Gefühl, wenn ich nach Verbier fahre. Manchmal denke ich, dass ich diesem Ort hinterherlaufe wie einer Ex-Freundin, von der ich nicht lassen kann. Auch heute spüre ich ein nervöses Kitzeln, als ich in die Gondel steige. In Verbier fahren noch die alten Großkabinen- gondeln. Die mit einem Ruck abheben, die surren und rattern und die an den Stüt- zen schwingen, sodass manche ein erschro- ckenes »Wuuuu« von sich geben. Außer in Verbier sieht man solche Gondeln heute vor allem auf Vintage-Postkarten, die ein Früher beschwören, in dem die Ski noch lang und schmal waren und die Hütten sich bogen unter der Schneelast. Von La Chaux schwebe ich hinauf auf den Col des Gentianes und von dort zum höchsten Punkt des Skigebiets, dem Mont Fort, 3330 Meter hoch. Kaum habe ich die Gondel verlassen, kribbelt es wieder. Von links nach rechts recken die be- rühmtesten Viertausender der Alpen ihre Gipfel in die Höhe: das stolze Matterhorn, das majestätische Weisshorn, die kantige Grand Jorasses, der runde Mont Blanc. Es gibt kaum einen zweiten Ort, von dem aus man den schönsten und den höchsten Berg der Alpen, das Matterhorn und den Mont Blanc, gleichzeitig sehen kann. Behutsam lege ich meine Skier auf den Schnee, klicke mich in die Bindungen. Noch ein Blick in die Ferne, dann schiebe ich an.

Vom Mont Fort fahre ich eine Piste hinab, die eigentlich gar nicht Piste heißen dürfte. Sollen andere ihre planierten Auto- bahnen so nennen. Der Mont Fort ist derart steil, dass keine Pistenraupe hinauffährt. Bei Neuschnee wird der Berg so zu einer Tief- schneerampe, die Skifahrer schnell in eine der längsten Buckelpisten der Alpen ver- wandeln. Buckelpiste – noch so ein Wort, das der moderne Skisport verdrängt hat. Ich schließe die Beine und reihe Kurzschwung an Kurzschwung, spüre die Kälte des Fahrt- winds und die Wärme der Sonne. Neben der Strecke entdecke ich ein Schild, es warnt: »Itineraire réservé aux bon skieurs.« Nur gute Skifahrer, bitte. Ein paar Fahrten später treffe ich in der Schlange zum Sessellift zufällig einen, auf den dieses Schild mehr als auf alle anderen in Verbier zutrifft. Jérémie Heitz ist einer der bekanntesten Skifreerider der Welt, er stammt aus einem Dorf in der Nähe von Verbier. Heitz fährt Ski wie ein Verrückter. Selten auf der Piste, meistens im freien Gelände. Er springt über Fels- klippen, rast durch Couloirs und be- zwingt die steilsten Wände der Alpen. Ich habe alle seine Filme gesehen, jetzt bitte ich ihn um ein gemeinsames Foto. Er lacht, kommt wohl öfter vor. Vor ein paar Jahren startete Heitz auch bei der Freeride World Tour, dem vielleicht beklopptesten Sportevent der Welt. Dabei rasen Skifahrer felsdurchsetzte Wände hi- nunter, es gibt nur einen Startbogen oben und einen Zielbogen unten, dazwischen kann jeder fahren, wie er möchte. Das Fi- nale dieser Tournee des Wahnsinns findet jedes Jahr in Verbier statt, im Dorf herrscht dann Ausnahmezustand. Aus Sonnenliegen betrachten Skihipster entspannt die Profis. Wer die kühnste Linie findet, gewinnt. Der letztjährige Gewinner, ein Franzose, sprang einen Rückwärtssalto über eine der größten

Felsklippen. Da rasteten sie unten völlig aus. Es ist diese Begeisterung für den Sport, auch den abgedrehten, die mir an Verbier gefällt. Während anderswo Gabaliers Hulapalu schon morgens aus den Boxen dröhnt, ist Skifahren hier noch heiliger Ernst. Was aber nicht bedeutet, dass Genuss für die Walliser ein Fremdwort wäre. Es ist bereits früher Nachmittag, als ich zur Cabane du Mont Fort abfahre, einer der sonnengebeizten Berghütten. Bald 100 Jah- re alt, gehört die Hütte heute einem Berg- führer, der auch Raclette und Fondue auf- tischt, Gästen aber lieber das Croûte de Fromage in der gusseisernen Pfanne emp- fiehlt – eine mit Käse überbackene Brot- scheibe mit Champignons, Spiegelei und Silberzwiebeln. Vorteil Schweiz: Mit ge- schmolzenem Käse schmeckt alles besser. Vorteil Verbier: Der Käse ist hier nicht einmal das Highlight. Der Aprikosensaft dazu schmeckt so intensiv, als habe eine Bäuerin die Früchte eben vom Ast gepflückt. Und dann sind da noch die Tartelettes aux myr- tilles, Heidelbeertörtchen, die mir ein alter Engländer ans Herz legt, der seit Jahren nach Verbier kommt. Die Törtchen schme- cken so cremig, als könnten sie nur im Traum existieren. Oder eben in Verbier. Vielleicht ist es so, denke ich, als ich bereits auf der nächsten Buckelpiste unter- wegs bin: Der Skifahrer ist im Kern Ro- mantiker. Er träumt von steilen Abfahrten, staubendem Pulverschnee und der Sonne, die ihm dabei ins Gesicht scheint. Leider sind solche Tage ziemlich selten, ein Zu- fallsprodukt der Beziehung zwischen Him- mel und Erde – was den Skifahrer oft zu einem hoffnungslosen Romantiker macht. In Verbier, würde ich sagen, ist die Chance aber deutlich größer als anderswo, einen dieser Tage zu erwischen. Der Himmel wird schon dunkel, als ich die Talabfahrt nehme. Unten stelle ich die

Skier vor den Pub Mont Fort und trete ein. Drinnen läuft Rap, dazu tanzen verboten gut aussehende Menschen in Skiklamotten. Ich muss an das zweite Mal denken, das ich nach Verbier kam. Ich war Anfang 20, den Traum vom Skiprofi hatte ich begraben. Mit zehn Freunden hatte ich in Verbier ein Chalet gemietet, in Deutschland sehr viel Bier gekauft und es unter Missachtung der Zollbestimmungen ins Land geschmuggelt. Oben am Col des Gentianes trafen wir damals auf eine Gruppe junger schöner Men- schen, die alle bunte Overalls anhatten. Sie trugen den Skibrillenabdruck im Gesicht, und es war ihnen anzusehen, dass sie sich im Leben bislang nur wenig Sorgen hatten machen müssen. Ein Mädel, sie kam aus Schweden, erklärte uns den Auflauf. Sie seien die sogenannten seasonaires, Jugend- liche aus ganz Europa, die den ganzen Winter vor Beginn des Studiums in Verbier verbrachten. »Ski, Party, Sleep, Repeat«, das sei ihr Programm, und an diesem Tag wür- den sie ein Fest feiern, zu dem nur Retro- Einteiler erlaubt seien. Im Pub Mont Fort tanzen auch heute die seasonaires. Längst sind es andere als damals, doch sie scheinen noch zu feiern wie eh und je. Es wäre leicht, die seasonaires zu verachten. Gepuderte Schnöselkinder, die in den Chalets ganz oben am Hang leben. Ich verachte sie aber nicht. Ihr Reichtum hatte für mich schon damals nichts Obszönes, eher glaubte ich, einen kurzen Blick ins Paradies zu erhaschen. Einen kompletten Winter Ski zu fahren, es gibt für mich wenig schönere Vorstellun- gen. Ganz schnell hätte ich einen Skibrillen- abdruck im Gesicht. Vielleicht führe ich bald so elegante Schwünge wie Justin Murisier, vielleicht traute ich mich durch Felsrinnen wie Jérémie Heitz. Das Leben durch die rosarote Skibrille. Ganz sicher würde ich jeden Tag ein Heidelbeertörtchen essen.

Verbier bietet Abenteurern steile Abfahrten und erfüllt Romantikern viele Sehnsüchte VON MARIUS BUHL

REISE-SERIE (I)

WO IST DER WINTER AM SCHÖNSTEN?

ODER

Schroffe Steinriesen, knallige Gondeln vor ganz viel Weiß und Holzschnitzkunst: Ein Skigebiet, das sich auch sehen lassen kann

Südtirol

M

an soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber morgens um zehn ragt die Krone des mythi- schen Bergs plötzlich direkt vor einem auf. Ragt 1000 Meter in die Höhe, eine fast senkrechte Wand aus Kalzium gestein. Der Langkofel, die Ikone des Val Gardena, ist jetzt, an der Bergstation der Sessel- bahn, geradezu intim und nahbar. Man könnte sich an ihn lehnen, seinen Körper berühren. Nichts als Sonne in diesem Moment, minus acht Grad, der junge Himmel tiefblau. Das Folgende ist unausweichlich: Ski- stöcke einstechen, Ski abschnallen, Helm lüften. Andacht. Ehrerbietung. Fünf Mi- nuten schmachten. Und das Verblüffends- te? Stille. Das Surren der Lift anlagen, hier und da ein Ratschen bremsender Ski, ein paar menschliche Stimmen, mehr nicht. Als richte sich alles aus an der Anziehungs- macht des Berges. Keinem Skifahrer dürfte es in diesem Moment möglich sein, dem Langkofel den Respekt zu verweigern. Die- ser Gipfel, 3181 Meter über dem Meer, er lebt. Er spricht. Komm her, sagt er, als wäre er ein Freund. Und jetzt fahr los, flüstert er dann, ich bin immer da. Nach fünf Minuten also schiebt sich der Skifahrer an, erreicht den Kipp-Punkt der Kuppe, nimmt Tempo auf und spürt den Fahrtwind an die Jacke schlagen. Der erste Rechtsschwung carvt sich in die perfekt planierte Piste, und dann swingt man erst hinab und schließlich hinüber zu den Bergen der Sellagruppe, als sei alles, was man an diesem Tag tun wird, von einer mysteriösen Beschwingtheit durch- drungen. Es geschieht nicht oft, dass der durchaus erfahrene Skifahrer vor Ver- zückung schreit.

Das Gebiet Dolomiti Superski im Süd- tiroler Val Gardena mit insgesamt 500 ver- bundenen Pistenkilometern ist ohne Zweifel ein von der Natur privilegiertes Gesamt- kunstwerk. Wo immer einer der 450 Lifte endet, offenbart sich ein neues Bühnenbild. Ein unerwarteter Aufzug in einem weiteren Akt Skifahrtheater. Eine interaktive Alpin- Oper, als glitte man auf unterhaltsamste Weise durch eine zum eigenen Vergnügen entworfene Kulisse. Beinah willenlos gibt der Skitourist sich der Choreografie hin und fährt durch jene Partien der Bergwelt, in denen ihm die Gipfel, Zinnen und Grate Tuchfühlung gestatten. So muss sich in den 1970er-Jahren auch die »Sellaronda« ergeben haben, die »Runde um den Sellastock«, die zuerst die Idee be- geisterter Skitouristen war, ehe sie mit vielen Liftanlagen in die Tat umgesetzt und zur Legende wurde. Anfangs umrundete man die Sellagruppe gegen den Uhrzeigersinn; das ist heute die grün ausgeschilderte Tour, die am Nachmittag in den Schatten führt. Später ging es auch im Uhrzeigersinn herum; das ist die orange markierte, lichtvollere Tour, weil sie dem Weg der wandernden Sonne folgt. Vier bis fünf Stunden Skikarus- sell über 26 Pistenkilometer, ohne dass der cruisende Skifahrer auch nur irgendwo müh- sam stapfen müsste. Endet eine Abfahrt, bringt einen sofort ein Zubringer-Schlepper zum nächsten Vierersessel. Leitet einen die Piste ins Tal, steht dort bereits der Gondellift zur Auffahrt aufs nächste Joch parat. Alles ist mit allem verbunden, fließt wellenartig, schwungvoll und geschmeidig, als wäre es ein organisches Geflecht. Die Berge der Dolomiten fallen auch nicht, zickzack, schroff in lichtlose Täler ab, sondern laufen gerne in Hochalmen aus, wo es flacher und großflächiger zugeht und, wie etwa auf Europas größter, der Seiser Alm, geradezu lieblich wird.

Während einer der manchmal zwan- zigminütigen Seilbahnfahrten von einer Alm zur nächsten loben ausgerechnet zwei Schweizer die ständig neu gestalteten und generalüberholten Liftanlagen. Beginn der Sellaronda ist überall. Jedes der drei im 25 Kilometer langen Tal gelege- nen Dörfer St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein bietet drei Einstiege ins Karus- sell, die meisten Fahrer starten von der Station Ciampinoi in Wolkenstein. Oben geht es entweder auf die über dreieinhalb Kilometer lange Saslong, die tiefschwarze Weltcup-Abfahrt mit den »Kamelbuckeln« und enormem Gefälle, oder gleich weiter hinauf zum Sellajoch. Sodann ostwärts zum Pordoi-Joch, weiter nach Arabba und nach Portavescovo, wo als Trophäe für die Bewäl- tigung elaborierter Steilhänge die Krone der erhabenen Marmolada zu erspähen ist, des mit 3342 Metern höchsten Berges der Süd- tiroler Dolomiten. Manche sagen, die Runde um den Sel- lastock sei die berühmteste Skitour der Welt, und doch ist sie für die meisten Ski- fahrer gut machbar, 80 Prozent der Pisten sind rot oder blau. So auch in Colfosco im rechter Hand abzweigenden Edelweißtal. Welch Poesie an einem banalen Montag- morgen! Vier Liftanlagen, hart planierte Hänge, der Blick geht ins gegenüber lie- gende Mittagstal des Sellamassivs. Für Tiefschneefahrer ist dieses Tal eine Offen- barung, für alle anderen, wenn sie einen Sinn für Großartigkeit in sich tragen, ein weiterer Grund zum Jubeln. Irgendwo ist aus einem im Gebäum rechts der Piste versteckten Lautsprecher Thunderstruck von AC/DC zu hören, das lässt einen vielleicht noch tiefer in die Hocke gehen, aber sonst ist das Dolomi- ten-Skitheater auf angenehme Weise frei von Rummel und Schickeria, von Event- Getue und Party-Posing. Artifizielles

Drama braucht es hier nicht, die Dolo- miten besorgen die nötige Dramatik: Mit ihren senkrechten Abbruchkanten und an geschrägten Flächen, den hingetropften Türmchen und spitz zulaufenden Nadeln, den Terrassen und Schächten, Rinnen und Scharten, Zinnen und Graten wirken sie wie gigantische Bergkristalle, die, je nach Licht, in jedem nächsten Moment schon wieder anders aussehen. Weil viele Partien der Kalksteinformationen zu steil sind, als dass der Schnee liegen bleiben könnte, macht dieses Gebirge nicht den monothematischen Eindruck einer zuge- schneiten Fläche, sondern bietet dem Auge fast immer spektakuläre Strukturen. Man darf das Skigebiet Val Gardena trotz allem bodenständig nennen. Im Schnitt kostet die Pasta auf den Hütten nur zwölf Euro. Und überhaupt: Italieni- sche Küche auf der Skihütte! Ladinische Kulinarik mit Speckknödel und Schlutz- krapfen! Und das Ganze wird einem auch noch an den Tisch gebracht! Wo, bitte schön, gibt es das sonst auf der Welt? Und wenn hier einmal von einer »Funzo- ne« die Rede ist, wie an der Colfosco-Station im Edelweißtal, dann mutet das merkwürdig albern an. Hier braucht’s keinen Extra-Fun, die Natur allein verfügt über reiche Gaben, über südalpine Sonnengarantie an 300 Tagen im Jahr und ab 1800 Metern bis jetzt über Schneegarantie trotz Erderwärmung. In Gröden ist der an vielen anderen Orten ver- lorene Winter noch da und Skischam, trotz einsatzbereiter Schneekanonen, bis auf Wei- teres ein wenig selbstgerecht. Die letzte Sensation bahnt sich ab 16 Uhr an. Den Col Raiser hinauf, dann die Seceda, 2518 Meter. Ski abschnallen, Helm lüften, zu Fuß bloß weitere zwanzig Meter ein Hügelchen hinauf. Auf dem höchsten Punkt des Südhangs thront ein mächtiges Gipfelkreuz samt Gottessohn, ein Stück

ladinische Herrgottschnitzkunst, wie sie im Val Gardena seit dem 17. Jahrhundert le- gendär ist. Auf dieser Kuppe, als wäre sie Golgatha, offenbart sich in einer Körper- umdrehung das 360-Grad-Panorama der italienischen, französischen, schweizerischen und österreichischen Alpen, die unermess- liche Schönheit beschneiter Spitzen, Gipfel und Grate. Die Sonne sinkt auf den Schlern herunter, den Westpfeiler der Dolomiten. Sein Fels leuchtet rosa und dann ocker. Um kurz vor halb fünf scheint es denkbar, dass die Einheimischen im Recht sind mit ihrer traditionellen Überzeugung, Gott müsse ein Grödener gewesen sein. Dann die Ski anschnallen und nach einem adretten Riesenslalom mit weit ge- dehntem Linksschwung hundert Höhen- meter rüber an den Fuß des Naturparks Puez Geisler zur Troier Hütte auf 2250 Meter. Wohltuend abgelegen, familiengeführt. Vorn auf der Terrasse mit rotem Stoff bezogene Liegestühle als Logenplätze, der Blick reicht bis zum Horizont, und weit hinten, im Dunst der blauen Stunde um halb fünf, wacht die Marmolada. In der Kälte dampft frischer Kaiserschmarrn, der Hüttenvater serviert noch einen »Willi«, Williams- Schnaps mit Birnenstück, der Rest ist Schweigen. Windstille. Seinsstille. Die Ses- sellifte stoppen. Das Bühnenfestspiel ruht. »Nrosadura« – Alpenglühen auf Ladinisch. Aus dem Lautsprecher der Troier Hütte haucht Cat Stevens Morning Has Broken, und während sich über dem Seceda-Hang der Abend ausbreitet, bricht indirekt tatsächlich der nächste Morgen an, in Kürze kommen die Planierraupen. Ideale Zeit, den Tag an diesem Abend zu loben. Die Piste ist so poe- tisch wie menschenfrei. Der Skifahrer macht sich an die finale Abfahrt. Er schwingt und carvt die Seceda hinab, den gegenüber thro- nenden Langkofel immer im Augenwinkel, und mehrmals schreit er vor Verzückung.

Das Val Gardena ist ein großartiges Skitheater mit ständig wechselnder Kulisse VON CHRISTIAN SCHÜLE

Nächste Woche in unserer dreiteiligen Winterserie: Wien oder St. Petersburg?

VERBIER

Gemeinsam sparen Verbier ist teuer, sehr sogar. Am besten bringt man viele Leute mit, mietet gemeinsam ein Chalet und kocht selbst. Dann kommt man mit etwas Glück mit 150 Franken pro Person und Woche hin. Und wer im benachbarten Veysonnaz, Nendaz oder La Tzoumaz nächtigt, mit Verbier-Zugang über das Skigebiet 4 Vallées, kommt noch günstiger weg

In die Strandbar Ob es hier den besten Kaffee gibt? Schwer zu sagen. Was sich über die Offshore Coffee Bar sagen lässt: Nirgends kommt man der speziellen Gattung Freerider näher als hier. Das Interieur erinnert eher an eine Strandbar als an eine Berghütte. Aber groß ist der Unterschied zwischen Powder-Skifahren und Surfen ohnehin nicht. offshorecafe.com

Sicher ist sicher Verbiers Offpiste-Varianten erkundet man am sichersten mit einem Bergführer. Die findet man im »Bureau des Guides« an der Dorfstraße. Das nötige Equipment (Airbag-Rucksack, Lawinenschaufel, Piepser) verleihen alle Sportgeschäfte

VA L G A R D E N A

Im Dunkeln um die Wette Die legendäre Sellarunde kann man auch bei Nacht fahren – und sogar um die Wette! Beim Sellaronda Skimarathon treten Teilnehmer in Zweierteams mit Tourenski und Helmlampen an und bewältigen auf 42 Kilometern Strecke 2800 Höhenmeter. Das nächste Rennen findet am 27. März statt. sellaronda.it

Stolz auf Holz Um die berühmte ladinische Holzschnitzkunst zu erleben, muss man nicht unbedingt bis zum Gipfelkreuz der Seceda hinauf (auch wenn man das natürlich unbedingt sollte!). Das Museum Gröden in St. Ulrich zeigt Werke aus vier Jahrhunderten – von den ersten Bildhauern bis zu Künstlern des 20. Jahrhunderts. museumgherdeina.it

Für Zuschauer Wer Skifahrern auch gern zusieht, kann das im Val Gardena auf höchstem Niveau tun: Auf der Saslong kämpft die Skisport-Elite regelmäßig um den Sieg in Abfahrt und Super-G im alpinen Weltcup, das nächste Mal am

und 19. Dezember 2020.
saslong.org

Verbier/WALLIS

SCHWEIZ

Fotos: Yuriy Biryukov/Shutterstock (2); Shutterstock (u.) Fotos: cdbrphotography/Getty Images; Christophe Boisvieux/laif; Marius Buhl (u.)

JANUAR 2020 DIE ZEIT No 6 67

Die Zeit - 30.01.2020

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