Venerdì 20 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore

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PANORAMA

Forse per la sua semplicità, non passa mai di moda. È la

stampa Vichy, quella a piccoli o piccolissimi quadretti di

vari colori, dalle tonalità pastello a quelle più decise, co-

me rosso e nero. Il nome deriva dall’omonima città fran-

cese, nota per la produzione di tessuti di cotone per

grembiuli e camicie che normalmente presentano questo

motivo a quadri (si pensi anche ai pantaloni dei cuochi).

Il successo nel pret-à-porter è arrivato però nell’età

dell’oro del cinema americano ed europeo, quando le

dive, quasi sempre, sceglievano in autonomia i loro look

e proprio per questo erano “credibili” e imitatissime. Del-

la stampa Vichy furono testimonial, ad esempio, Kathari-

ne Hepburn e Brigitte Bardot, che camminava per i viot-

toli della Costa azzurra con gonne e shorts a quadrettini

monocolore. La stampa Vichy è adattabile a diversi stili

e look e, a giudicare dalle collezioni viste in passerella,

sarà uno dei must della primavera-estate. Ne è convinta

senz’altro Luisa Spagnoli, che ne ha fatto uno dei fil rouge

della collezione per la stagione calda. La designer italiana

reinterpreta il Vichy in chiave moderna, proponendolo

su capi con forme che mixano modernità a tagli classici,

per un risultato inaspettato e d’impatto. Maxi gonne che

toccano a terra, ma anche mini dress dai tagli retrò, giac-

che doppiopetto dal taglio over, da abbinare a shorts am-

pi e, pezzo forte della collezione, all’impermeabile a maxi

quadretti bianchi e neri.

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VERSO LA PRIMAVERA

Luisa Spagnoli e il revival

degli intramontabili

tessuti Vichy

Angelo Flaccavento

I

l virus farà bene o male alla

moda? Li Edelkoort, guru delle

tendenze e paladina di un ap-

proccio responsabile, sul dan-

nato Covid si è espressa in ter-

mini energizzanti un paio di

settimane fa – quindi prima della

ufficializzazione della pandemia e

del lockdown globale – nel corso

del suo intervento a Design Inda-

ba, apputamento annuale con cre-

ativi e designer da tutto il mondo,

che si è svolto a Città del Capo dal

 al  febbraio. «Il virus rallente-

rà tutto. Assisteremo ad un arresto

nella produzione di beni di consu-

mo. È terribile e meraviglioso per-

ché dobbiamo smettere di produr-

re a questo ritmo forsennato – ha

detto Li Edelkoort –. È quasi come

se il virus fosse una grazia straor-

dinaria per il pianeta».

La situazione al momento è

magmatica e confusa, in perenne

evoluzione. Non propriamente una

“grazia”, potrebbe aggiungee qual-

cuno. La risposta all’emergenza è

ugualmente mobile. Cambiano per

esempio i modi di progettare le col-

lezioni: ricordiamo che il percorso

è lungo, e che quel che porta ad una

sfilata richiede mesi di lavoro, dal

disegno alla scelta dei tessuti, dalla

realizzazione dei prototipi al relati-

vo sdifettamento. Una filiera com-

plessa, che coinvolge numerose fi-

gure e che richiede contatto diretto.

La socialità virtualizzata dello

smart working sta avendo un im-

patto a monte di questi processi

creativi, che comunque continua-

no e non possono fermarsi – è a ri-

schio una delle voci principali della

nostra produzione industriale, no-

nostante la tenace miopia delle

istituzioni. In tempi normali, ades-

so si sarebbe lavorato alle precolle-

zioni, alle collezioni uomo e alla

couture, per chi la fa. Si continua in

effetti a farlo, ciascuno secondo

approcci e soluzioni personali,

perché la proverbiale inventiva ita-

liana splende proprio nei momenti

bui. Se e quando questi prodotti ve-

dranno la luce è ancora incognita a

dire il vero: c’è chi avanza l’ipotesi

di uno stop stagionale, di una so-

spensione per evitare che le colle-

zioni non ancora consegnate non

vadano perdute.

Giorgio Armani assicura che «le

prossime collezioni sono in gran

parte già state preparate, perché la-

voro per abitudine con anticipo.

Manca, naturalmente, la messa a

punto finale che mi auguro di poter

fare a Milano, sotto data, a giugno.

Non è mia intenzione comunque

mettere a repentaglio la salute dei

dipendenti per definire le sfilate,

quindi mi muoverò di conseguen-

za. Si dovrà rivalutare attentamente

il sistema moda, riconsiderando la

tempistica e tenendo conto delle

esigenze della clientela finale».

Angela Missoni , decisa e prag-

matica, non ha dubbi: «Queste col-

lezioni devono uscire: ne va del la-

voro di molte persone. Noi ci siamo

da subito attrezzati per equilibrare

lavoro a distanza e lavoro reale.

L’ufficio stile è operativo, a regime

ridotto. La nostra azienda, per for-

tuna, gode di spazi ampi che con-

sentono il rispetto delle distanze di

sicurezza». Alessandro Dell’Ac-

qua aveva già passato i disegni uo-

mo e precollezione prima dello

show di febbraio del suo marchio

N° , ed è in attesa dei primi cam-

pioni, che al momento tardano:

«Per noi piccoli è complicato, per-

ché abbiamo un timing ferreo».

Alessandro Sartori , direttore

creativo di Ermenegildo Zegna ,

spiega: «L’operatività è più lenta e

frammentata, ma regolare. Vedo

un impatto positivo sul mindset

dell’intero team: durante un fit-

ting via Skype, tutti si esprimono

con una insolita libertà. Questa è

naturalmente una situazione di

emergenza, ma anche la dimostra-

zione che si può lavorare in manie-

ra diversa». Pierpaolo Piccioli di

Valentino risponde da Nettuno:

«Sto recuperando tempo e pensie-

ri. Il distanziamento sociale mi

mette in una condizione di rifles-

sione. Condivido con il mio team

lunghe videochiamate di gruppo o

piccoli pensieri via whatsapp. La

comunicazione risulta diretta e

immediata e andiamo avanti in-

sieme, ora più che mai. Credo che

il tempo per pensare e ripensarsi

sia un’opportunità per uscire più

forti e consapevoli».

Per Silvia Venturini Fendi «il la-

voro va avanti grazie alla tecnologia

che mi permette di avere regolar-

mente contatti e riunioni con il te-

am. Mai come ora creativamente è

il momento di ascoltare le proprie

emozioni per tradurle in collezioni

che tutti noi speriamo di poter ve-

dere realizzate, magari più piccole

e più concentrate ma non per que-

sto meno forti, anzi l’opposto».

I designer che abbiamo raggiun-

to rappresentano uno spaccato tra-

sversale, non esaustivo, ma ricco e

propositivo. Nella diversità delle ri-

sposte individuali, però, un tratto

unanime emerge: la consapevolez-

za che la moda ne uscirà cambiata,

in meglio. Chiude Dell’Acqua: «Do-

po un momento così ci sarà voglia

di cose nuove e belle».

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Stilisti al lavoro. In arrivo le nuove

collezioni, ma sfilate e fiere a rischio

La creatività

non si ferma,

l’incognita

è produttiva

Giorgio Armani

LICENZE

In un momento come questo, di iperconcentrazione su un

presente affatto rassicurante e che impedisce, di fatto, di

pensare al futuro, anche il rinnovo di un contratto che pro-

ietti a dieci anni da oggi è un segnale confortante. La licen-

za che lega Dolce&Gabbana a Luxottica era scaduta alla

fine del  e ora è arrivato l’annuncio ufficiale: l’accordo

per la produzione e la distribuzione in tutto il mondo mon-

tature da vista e da sole a marchio Dolce&Gabbana è stato

rinnovato fino al  dicembre . Gli occhiali sono da

anni un accessorio che definisce

l’immagine di brand della moda

e del lusso, anche di quelli nati

con l’abbigliamento, come Dol-

ce&Gabbana, ma diventati mar-

chi di lifestyle.

Sempre di più anche gli oc-

chiali in passerella, per le sfilate

delle collezioni estive e inverna-

li. «Siamo certi che proseguen-

do la partnership con Luxottica,

gruppo di riferimento del setto-

re, riusciremo a sviluppare ulteriormente il grande poten-

ziale della collezione occhiali, che rappresenta sempre più

una parte integrante dell’immagine del brand», conferma-

no Domenico Dolce e Stefano Gabbana. «Continueremo

a lavorare insieme per tradurre il concetto di lusso nel

mondo dell’eyewear nel decennio a venire come abbiamo

fatto negli ultimi quindici anni», ha commentato Leonar-

do Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica.

A cura di Giulia Crivelli

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Dolce&Gabbana rinnova

con Luxottica fino al 2029

Prato. La filiera tessile

del territorio è un

riferimento strategico

per i brand di moda

Un impegno morale a “proteggere”

le aziende toccate dal contagio per limitare

il rischio che non recuperino più la propria

operatività

Distretti

Dagli industriali tessili

di Prato, Pistoia e Lucca

patto di solidarietà

ai tempi

del coronavirus

Tra passato e presente.

A sinistra, look di sfilata per la

P-E 2020. Qui sopra, Brigitte

Bardot negli anni 50

Barocco. Modello da sole ispirato allo stile

iperdecorato legato a sua volta alla Sicilia

Da Armani a Fendi

e Piccioli, il punto

di vista di chi

innesca la filiera

e la manifattura

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Il consulente

D’Incau: «Affrontare incertezze

è nel Dna dei leader del settore»

Giulia Crivelli

V

ietato generalizzare o sem-

plificare in alcun altro modo,

perché i cambiamenti parto-

no dalle persone, non da

astratte entità definite in termini eco-

nomici. Però è un fatto: la moda, inte-

sa come l’insieme di tutti i protagoni-

sti della filiera, dai produttori di tessu-

ti ai grandi marchi e fino al clienti fi-

nale, è meglio equipaggiata di altri

settori per fronteggiare il cambia-

mento improvviso e l’incertezza. Ne è

convinto Roberto D’Incau, fondatore

e ceo di Lang, esperto del mondo del-

l’headhunting e coaching, proprio in

ambito moda e lusso.

«L’abitudine, l’obbligo, in fondo, di

rinnovarsi continuamente, una volta

di stagione in stagione e oggi, po-

tremmo dire, di giorno in giorno, la

moda l’ha sempre avuta – spiega

D’Incau –. Questo è un primo vantag-

gio mentale, ma anche produttivo e

distributivo. C’è poi un secondo

aspetto che può aiutare il settore e i

suoi protagonisti a reagire e ripren-

dersi da questa crisi ed è il fatto di es-

sere globalizzato ante litteram». Sono

giorni in cui sentiamo dire che il coro-

navirus ci mette di fronte alla nostra

interdipendenza, all’impossibilità di

considerare solo il proprio interesse

personale o nazionale. La moda que-

sta interconnessione la conosce bene

e ora può fare tesoro dell’esperienza

accumulata. «Spero succeda quello

che abbiamo visto per l’altro grande

tema che riguarda il presente e il futu-

ro di tutti, la sostenibilità sociale e am-

bientale – aggiunge il ceo di Lang –.

Moda e lusso hanno anticipato rego-

lamenti e leggi, le aziende si sono or-

ganizzate singolarmenre e in gruppo

e ora sono all’avanguardia nella tutela

dell’ambiente e delle persone».

Lo chiede il cliente finale, potreb-

bero dire i cinici. Ma D’Incau confer-

ma: «Credo sia un vero e proprio cam-

bio di paradigma, lo ha sancito in ago-

sto anche il Business Forum, che riu-

nisce i più importanti ceo delle

aziende americane di ogni settore: ge-

nerare utili è una condizione necessa-

ria, ma non sufficiente per garantire

un futuro a un’azienda». Tornando

all’emergenza coronavirus, D’Incau

guarda con favore al numero di azien-

de di tutta la filiera del tessile-moda-

abbigliamento che hanno compreso

i vantaggi della digitalizzazione:

«Smartworking in questo settore più

che in altri non significa solo telelavo-

ro, ma, come dice la parola inglese, la-

voro intelligente. La tecnologia per-

mette già di allestire showroom e pre-

sentazioni virtuali, ora più che mai

anche i più scettici ne vedranno i van-

taggi. Nulla vieta, fuori dall’emergen-

za, di tornare a metodi più classici, ma

forse lo scenario più auspicabile è che

nella moda, come in ogni altro settore,

si trovi una vera combinazione e

osmosi tra mondo reale e virtuale».

D’Incau non minimizza le difficol-

tà personali, che sono anche sue, co-

stretto come tutti a rivedere modalità

e orizzonti di lavoro. Né nasconde che

in gioco potrebbe esserci un semestre

o forse un anno di fatturati e utili, con

tutte le possibili, gravi, ripercussioni,

sui lavoratori. La sua fiducia nella re-

silienza della moda è basata sulla co-

noscenza di molti leader del settore:

«Moda e lusso sono tra i comparti do-

ve l’Italia spicca per capacità manage-

riali e produttive. Forse ancora più

importante, ci sono leader che hanno

saputo cavalcare la rivoluzione digi-

tale senza farsi spaventare da incer-

tezze crescenti. Servono persone così:

intuitive e razionali insieme, lucide ed

empatiche, per ispirare tutti ad af-

frontare il presente senza farsi para-

lizzare dalla paura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperto. Roberto D’Incau, fondatore e

ceo della società di consulenza Lang

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Silvia Venturini Fendi Pierpaolo Piccioli

Alessandro Sartori Angela Missoni Alessandro Dell’Acqua