Die Welt - 04.04.2020

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04.04.20 Samstag, 4. April 2020DWBE-VP1

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34 STIL DIE WELT SAMSTAG, 4. APRIL 2020

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ie Chance ihres Lebens

steckt in einer kleinen

silbernen Dose. Ent-

schlossen hält Madam

C.J. Walker die Haar-

wuchspomade in die Luft, bestimmt

blickt sie die schwarzen Frauen auf dem

Marktplatz an, denen sie ihr Produkt

verkaufen will. „Haare können Gefäng-

nis oder Freiheit bedeuten. Es liegt an

euch“, sagt sie ihnen. Die Worte wirken

• am Ende sind alle Dosen verkauft.

VON SILVIA IHRING

Schon in der ersten Folge von „Self

Made: Das Leben von Madam C. J. Wal-

ker“, der gerade erschienenen Netflix-

Miniserie über die afroamerikanische

Kosmetikunternehmerin wird klar, dass

ihre Mission weit über Schönheits- und

Haarpflege hinausging. 1867 wurde sie

unter dem Namen Sarah Breedlove als

Tochter von befreiten Sklavenarbeitern

in Louisiana geboren, heute ist ihre Er-

folgsgeschichte Unterrichtsstoff an

amerikanischen Schulen.

Mit Haarpflegemitteln für afro-

amerikanische Frauen wurde Madam

C.J. Walker zu einer von Amerikas ers-

ten weiblichen Selfmade-Millionärin-

nen, doch neben der Kapitalanhäufung

lagen ihr noch andere Dinge am Herzen:

Karrierechancen für Frauen, Gleichbe-

rechtigung, der Wohlstand der eigenen

Gesellschaftsgruppe im segregierten

Amerika des frühen 20. Jahrhunderts.

Haare, das wusste die Gründerin, stan-

den in diesem Zusammenhang für ein

soziokulturelles Schlachtfeld, auf dem

Kämpfe gegen Diskriminierung und um

Rechte für schwarze Frauen ausgefoch-

ten wurden. Dass sich daran bis heute

wenig geändert hat, ist nur ein Grund

dafür, warum ihre Geschichte fasziniert

und erzählenswert ist.

Es hat erstaunlich lange gedauert, bis

sich jemand an einen Film über eine

Frau traute, die für viele schon immer

als das ultimative Postergirl für afro-

amerikanisches Unternehmertum galt.

Die Serie, deren englischer Titel den

eher lockeren Umgang mit den Fakten

durch den Zusatz „inspired by the Life

of Madam C. J. Walker“ sofort einge-

steht, basiert auf einer bereits 2002 er-

schienenen Biografie über die Unter-

nehmerin. „On Her Own Ground“ wur-

de von ihrer Urenkelin A’Lelia Bundles

geschrieben, und das Filmkonzept lag

über Jahre bei mehreren Studiobossen,

wie Bundles in einem Interview mit der

„Washington Post“ erzählte. Erst Jahre

nach der Bucherscheinung, nachdem

Filme von, mit und über schwarze Men-

schen, wie „12 Years A Slave“, „Der But-

ler“ oder „Hidden Figures – Unerkannte

Heldinnen“ Preise abräumten und Men-

schen weltweit in die Kinos lockten,

wurde auch Madam C. J. Walker das Po-

tenzial zugestanden, eine Filmheldin

sein zu können.

Und heldenhaft kommt ihre Ge-

schichte absolut daher, erfüllt sie doch

alle Kriterien eines typischen „Ameri-

can Dream“: Eine junge Waise arbeitet

zunächst auf einer Baumwollplantage,

heiratet mit 14 Jahren, um dem Miss-

brauch ihres Schwagers zu entkommen,

wird nach dem frühen Tod ihres Man-

nes Wäscherin und entwickelt eine

Kopfhautkrankheit, die den Ausfall ih-

rer Haare zur Folge hat. Weil ihre drei

Brüder Barbiere sind, lernt sie die

Grundlagen des Friseurberufs, experi-

mentiert zunächst mit selbst gemisch-

ten, Haarwuchs fördernden Tinkturen

und wird 1905 Verkaufsagentin für eine

andere afroamerikanische Haarunter-

nehmerin namens Annie Turnbo Malo-

ne. Die eigenen Pomaden folgen kurze

Zeit später, der zweite Ehemann, Char-

les J. Walker, arbeitet als Werber und

hilft bei der Vermarktung. Gemeinsam

reisen sie durch die Südstaaten, um die

richtige Anwendung ihrer Produkte und

Frisiertechniken vorzuführen. Mit Er-

folg: 1908 eröffnet Madam C. J. Walker

eine Fabrik in Pittsburgh mit ange-

schlossener Kosmetikschule, die Frauen

zu Verkaufsagentinnen und Haarexper-

tinnen ausbildet. Bald beschäftigt sie

nicht nur mehrere Tausend Mitarbeiter

• viele von ihnen Frauen –, sie macht
  Umsätze im Wert von mehreren
  100.000 Dollar.
  Madam C. J. Walkers Mitarbeiterin-
  nen galten als Vorbilder und Musterbei-
  spiele für die neue afroamerikanische
  Frau, erfolgreich, unabhängig und na-
  türlich perfekt frisiert. Das Gefühl von
  Reinlichkeit und Schönheit sollte Frau-
  en das Selbstbewusstsein geben, die ei-
  gentlich wichtigen Dinge des Lebens
  anzugehen: Ausbildung, Beruf, die Stär-
  kung der eigenen Gemeinschaft.
  Madam C. J. Walker widmete sich dieser
  mit großzügigen Spenden für wohltäti-
  ge Zwecke, Kirchen und Vereinigungen,
  sprach auf Kongressen über soziale,
  ökonomische und politische Themen,
  verbündete sich mit schwarzen Politi-
  kern und engagierte sich als Aktivistin
  gegen Lynchmorde. Ein Anwesen, das
  sie 1918 außerhalb von New York City
  erbauen ließ, wurde zum Treffpunkt für
  afroamerikanische Intellektuelle und
  Künstler der im Stadtteil Harlem blü-
  henden kulturellen Bewegung der Har-
  lem Renaissance.
  Madam C. J. Walkers philanthropi-
  sches und politisches Engagement
  kommt in der vierteiligen Serie, die von

Die ersten Haarpflegemittel füllte

Madam C. J. Walker in ihrer Küche

ab. Szenen aus der Netflix-Serie (o.

und u.). Rechts: ein historisches

Porträt der Beautyunternehmerin

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

/AMANDA MATLOVICH/NETFLIX(2)

POMADENPOWER

Regisseurin Kasi Lemmons verfilmt

wurde, eher zu kurz. Viel mehr wirkt die

Unternehmerin, die von der Schauspie-

lerin Octavia Spencer dargestellt wird,

wie von einem verkrampften und ver-

zweifelten Ehrgeiz getrieben, der die

Ideale dahinter überschattet. Die Idee,

die Handlung mit Hip-Hop- und

R-’n’-B-Musik zu unterlegen und musi-

calähnliche Tanzsequenzen einzubau-

en, wirkt in der Ausführung leider nicht

so mitreißend und modern wie bei-

spielsweise in „Empire“, einer anderen

gefeierten Serie über einen Plattenboss

und seinen zerstrittenen Familienclan.

Spannend ist jedoch der Einblick in

den afroamerikanischen Alltag 40 Jahre

nach dem Ende des Bürgerkriegs. Schon

damals beugten sich schwarze Frauen

einem weißen Schönheitsideal, zähmten

das krause Haar mit heißen Kämmen

oder Hochsteckfrisuren. Die ästhetische

Entscheidung war politisch aufgeladen

und ist es bis heute, da schwarze Frauen

oft ihr „Natural Hair“, also ihr natürli-

ches Kraushaar, mit Glätteisen traktie-

ren oder unter Perücken verstecken.

Erst im Juli 2019 wurde in Kalifornien

ein Gesetz erlassen, das als eines der

ersten in den USA Diskriminierung auf-

grund von natürlichen Haarfrisuren im

Berufsleben oder in Schulen untersagt.

Denn der Lockenkopf in der Konferenz

oder die geflochtenen Zöpfe beim Be-

werbungsgespräch können in manchen

Arbeitsumfeldern immer noch Respekt

und berufliche Chancen kosten.

Und so wundert es nicht, dass ein

Vorbild wie Michelle Obama Jubel-

Tweets erntet, wenn sie ihren natürli-

chen Locken öffentlich freien Lauf

lässt. Oder dass ein animierter Kurzfilm

wie „Hair Love“ über ein kleines

schwarzes Mädchen, das sich von sei-

nem Vater die Locken frisieren lässt, in

diesem Jahr mit dem Kurzfilm-Oscar

ausgezeichnet wurde. Madam C. J. Wal-

ker hat dazu beigetragen, dass schwarze

Frauen Frieden mit ihren Haaren schlie-

ßen. Der Rest der Gesellschaft braucht

dabei immer noch Hilfe.

Mit Haarprodukten für afroamerikanische

Frauen wurde Madam C. J. Walker

eine der ersten Selfmade-Millionärinnen

Amerikas. Die politische Botschaft

hinter den Produkten ist

noch immer

aktuell – und nun

Thema einer TV-Serie

GETTY IMAGES

/ MICHAEL OCHS ARCHIVES

W

ie die Men-

schen ge-

hen auch

Unternehmen unter-

schiedlich mit den He-

rausforderungen um,

vor die uns alle dieses

penetrante Sars-CoV-2

gestellt hat. Die guten

und die schlechten

Seiten treten zutage.

Die Modewelt leidet,

weil sich in nachvollziehbarer Weise

das Interesse an dekorativen Produk-

ten gerade in Grenzen hält. Auch

wenn inzwischen wahrscheinlich je-

der in die Nachthemd-/Jogginghosen-

Falle der digitalen Homeoffice-Konfe-

renz geschlurft ist und auf „dress-mo-

dus“ zurückgeschaltet hat, ist die

Lust am Shoppen doch gedimmt.

Weiterhin landen Mode- und Pro-

duktinformationen in meinem Post-

fach, aber genauso regelmäßig Nach-

richten von Spenden und Hilfsaktivi-

täten der Branche. Besonders der ita-

lienischen und französischen. Man

sollte das nicht als PR-Masche abtun.

Domenico Dolce und Stefano Gabba-

na hatten bereits einen Millionenbe-

trag an die Mailänder Humanitas Uni-

versität für die Erforschung des Coro-

navirus gestiftet, als wir noch unbe-

darft bei den Schauen in der Stadt sa-

ßen. Giorgio Armani hat am 26. März

seine Produktionen auf die Herstel-

lung von medizinischen Overalls um-

gestellt und für diverse Krankenhäu-

ser und Forschungsinstitute gespen-

det. Diego Della Valle, der Präsident

der Tod’s-Gruppe, hat gleich nach Be-

kanntgabe des ersten Corona-Falles

in der Lombardei alle Mitarbeiter ins

Homeoffice bei vollem Gehalt ge-

schickt und unterstützt diverse Insti-

tutionen. Zwei Abende zuvor bei ei-

nem Essen, das er zu Ehren des neuen

Designers Walter Chiapponi gab, war

das Virus noch ein eher abstraktes

Thema: „Man weiß nicht, was man

von den chinesischen Daten halten

soll. Wenn es in Italien ausbricht,

werden wir fundierter urteilen kön-

nen.“ Seither verschickt der „Presi-

dente“ besorgte Mails an seine Freun-

de, es nicht zu unterschätzen.

Prada stellt zig Overalls und Mas-

ken für medizinisches Personal in der

Toskana her und spendete umgehend

sechs Intensivbetten für ein Mailän-

der Hospital. Donatella Versace und

ihre Tochter Allegra gaben persönlich

dem San-Raffaele-Krankenhaus in

Mailand 200.000 Euro. Und am Mitt-

woch meldeten auch der Versace Mut-

terkonzern Capri Hol-

dings und Kollege Mi-

chael Kors ihre Unter-

stützung im Kampf ge-

gen das Virus, nun in

New York.

LVMH-Eigner Ber-

nard Arnault hat unter

anderem bei chinesi-

schen Zulieferern 40

Millionen Schutzmas-

ken bestellt und kur-

zerhand angeordnet, die Parfümpro-

duktion des Konzerns auf die Herstel-

lung von Desinfektionsmitteln umzu-

stellen. Markenneutral. Aber so ver-

rückt wie die Welt war und womög-

lich wieder sein wird, bleibt abzuwar-

ten, was für Ebay-Preise eines Tages

für ein Fläschchen dieser Produktion

aufgerufen werden.

Kering hat drei Millionen Masken

in China bestellt, und zudem werden

bei Balenciaga und Saint Laurent jetzt

Masken hergestellt. Ohne Logo, ver-

steht sich. In Italien hat die Kering-

Marke Gucci längst alle Mitarbeiter

ins Homeoffice geschickt und spendet

mehr als eine Million Masken und

Schutzanzüge.

Adidas’ Versuch hingegen, drohen-

de Verluste durch geschicktes Nutzen

von staatlichen Schnellentscheidun-

gen zu kompensieren, ist bekannter-

maßen nicht ganz gelungen. Bleibt ab-

zuwarten, ob womöglich die Kosten

für eine heilende Imagekampagne die

kurzfristige Mietersparnis einkassie-

ren. Es zeigt sich jetzt eben hier und

da und dort auch ein Unterschied, ob

ein Manager an Investoren berichtet

oder an Familien.

Hermès gab bekannt, dass alle

15.500 Mitarbeiter weltweit weiterhin

ihr Gehalt bekommen und die Divi-

dende so ausfallen werde wie 2019.

Und 20 Millionen Euro gehen an fran-

zösische Krankenhäuser.

Frag nicht, was der Staat für dich

tut, sondern tu was – nach dieser De-

vise geht man auch bei Chanel vor.

Statt staatliche Unterstützung einzu-

fordern, spendet das Haus im Besitz

der Wertheimer Brüder ebenfalls ei-

nen Millionenbetrag für Krankenhäu-

ser. Bis vorerst 8. Mai bleiben alle Ge-

hälter unangetastet, auch wenn nicht

nur die Geschäfte, sondern auch alle

zuarbeitenden Ateliers in Frankreich

geschlossen wurden. Beziehungsweise

umgestellt. 150 hochqualifizierte Nä-

herinnen fertigen jetzt Schutzmasken

und -hemden für Klinikpersonal. In

der Konsequenz wurden die Haute-

Couture-Schauen bereits abgesagt.

Denn selbst wenn das normale Leben

im Juli zurückgekehrt ist, ist der Zeit-

verlust in der Fertigung nicht aufzu-

holen. Ist ja alles Handarbeit. Und das

nicht nur bei Chanel.

CEO Bruno Pavlovsky formuliert,

was als Ehrensache der Luxushäuser

gilt: „Es geht darum, eine weitere Be-

lastung der öffentlichen Finanzen zu

vermeiden, damit die Regierung vor-

rangig den verletzlichsten Unterneh-

men helfen kann. Und natürlich un-

terstützen wir das Gesundheitssys-

tem, die Mitarbeiter dort und Notfall-

hilfen.“ Ja. Sie alle können es sich

leisten. Aber sie leisten es eben auch.

GLOBAL DIARY

MMMasken statt Coutureasken statt Couture

INGA

GRIESE

Auch bei Chanel werden jetzt statt

Couture Masken genäht

LUCILE PERRON

Wer sagt eigentlich, dass man Eier

immer im Körbchen sammeln sollte?

Diese Taschen-Kombi eignet sich auf

jeden Fall ganz hervorragend dafür,

die Beute der Ostereiersuche zu ver-

stauen. Das gelbe Leder-Ei bietet da-

bei einen sicheren Platz für das Tele-

fon, wenn die Live-Übertragung aus

dem Wohnzimmer für Eltern, Groß-

eltern oder Freunde zu

Ende ist oder unter-

brochen wird, weil

man zwischendurch

ein Ei verspeisen will.

Dieses Jahr wird die

Schokoladeneierjagd

wohl vornehmlich eine

Indoor-Aktivität wer-

den – woran aus-

nahmsweise mal nicht

das Aprilwetter schuld

sein wird. Einen Tipp

für ein gutes Versteck

hätten wir deswegen

auch: im Schirm der

Stehlampe.

Die hasige Beuteltasche aus ge-

streifter Baumwolle hat Schlappohren

mit offenen Kanten, die sich auf eine

beliebige Henkellänge verknoten las-

sen, und ist mit einem vom Münchner

Künstler Martin Fengel gezeichneten

Hasen bedruckt. Die gelbe Tasche in

Ei-Form, die einzeln getragen oder an

die Ohren geknotet werden kann, be-

steht aus festem Leder. Ihre Farbe

heißt zwar offiziell „citron piano“,

doch die Assoziation mit einem (Bio-

Ei-)Dotter lassen wir uns nicht neh-

men. Entworfen hat das

österliche Duo die De-

signerin Ayzit Bostan

für Philipp Brees Label

pb0110. Gefertigt wer-

den die Langohr-Ta-

schen in einer Behin-

dertenwerkstatt ganz in

der Nähe des Studios

von Philipp Bree in

Hannover, und das Ei

ebenfalls in einem

Handwerksbetrieb na-

hebei.

Die Hasen-Beutelta-

sche kostet 14 Euro, die

Ei-Tasche 105 Euro (über

pb0110.com). Und wenn man Hase

und Ei als Kombi ordert, gehen 19 Eu-

ro als Spende an die Covid-19-For-

schung. ANNEMARIE BALLSCHMITER

FINDLING

Langohr und das Gelbe vom Ei

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