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FMT 03 | 17 | http://www.fmt-rc.de 107

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Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT 12/E. Für freies Modellieren

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für den klassischen Modellbau. 5 verformbare Schneidedrähte

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Von PROXXON gibt es noch

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THERMOCUT 12/E

PROX XON GmbH - D-54 34 3 Föhren - A-4210 Unterweitersdorf

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Leisten R4 ein. Dann kleben wir es von unten
auf die Decklage R31 (Maserung längs). Der
Deckel ragt hinten 4  mm über R7. Damit er
vorne befestigt werden kann, bekommt er
eine Feder R32 aus dünnem Sperrholz; hinten
wird er später durch einen Vorreiber gehalten.
Jetzt aber heften wir den Deckel provi-
sorisch auf R7 an (zwei winzige Tröpfchen
Kleber), er soll vorne knapp 1  mm Spalt zu
R27 haben. Hinter Spant R5 wird das Füllstück
R33 (Maserung quer) zwischen die Leisten R4
geleimt, dann kann das letzte Stück Rumpf-
beplankung R34 wieder mit einem knappen
Millimeter Abstand zum Deckel aufgeklebt
werden. Die Abstände brauchen wir für die
Bügelfolie.

an den Ring R29 heran rund geschliffen, dazu

setzen wir immer wieder den Spinner auf, um

die Passung des Übergangs zu kontrollieren.

Der Rumpfdeckel darf dabei vorne seitlich

durchaus etwas „angenagt“ werden, damit

der Übergang schön harmonisch verläuft. Am

Schluss hebeln wir ganz vorsichtig den aufge-

hefteten Deckel mit einem Messer wieder ab.

Das Leitwerk...

... ist eine ebene Fläche in 4-mm-Gitterbau-

weise. Das Holz darf ruhig etwas härter aus-

gesucht sein, da man mit den Flossen doch

gerne mal irgendwo hängenbleibt. Wer eine

Kreissäge hat, kann die Endleisten L1 und

L8 schon vor dem Einbau hinten um 35° ab-

schrägen, beim Seitenleitwerk gehört die

Abschrägung auf die rechte Seite.

Wir setzen den Rahmen des Höhenleitwerks

aus L1 bis L4 zusammen und kreuzen ihn mit

den Leisten L5 aus (4×4-mm-Reststücke vom

Rumpfbau). Die Ruderblätter L6 werden mit

einer Kiefernleiste L7 verbunden, die man aus

2×8-mm-Resten aufdoppelt. Ganz ähnlich dann

das Seitenleitwerk: Die Dämpfungsflosse be-

steht aus L8 bis L11 mit den Diagonalen L12. Das

Ruderblatt L13 wird mit L14 und L15 abgesperrt.

Nach dem Trocknen können wir alles über-

schleifen und die Nasenleisten abrunden,

Der Motorspant aus

stabilem Flugzeug-

sperrholz wird ge-

meinsam mit seinem

Balsa-Stirnbrett ein-

geklebt. Der zweite

Spant im Bild war

nur temporär, er wird

jetzt wieder ausge-

baut.

Die Schleifarbeiten

Aus dem eckigen Kasten soll ein eleganter

Rumpf werden, also gehören die Kanten groß-

zügig verrundet. Nach dem Verschleifen aller

Überstände fast man die Kanten mit dem Bal-

sahobel, Messer oder Schleifklotz unter 45° an

(ich mache das auf der Modellbau-Kreissäge),

bis die Kanten der Vierkantleisten eben ge-

rade sichtbar werden – vorne im Bereich des

Rumpfdeckels wird aber deutlich weniger

Material abgenommen. Dann schleifen wir alle

Rumpfkanten mit einer größeren Schleiflatte

schön rund.

Die Rumpfspitze wird zuerst in der Drauf-

sicht geformt und dann allseitig gefühlvoll bis

Anprobe des

Motors: Ein

Außenläufer

der Baugröße

3530 genügt

vollkommen,

schwerer als 80

Gramm sollte

der Motor nicht

sein.

 Einbohren der Tragflächenschrauben bei aufgesetzter Fläche.
Die Gewinde schneidet man einfach ins Holz.