Le Monde - 19.09.2019

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styles

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

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à l’ère

victorienne

De Burberry à JW Anderson en passant par Erdem,

les créateurs de la London Fashion Week puisent

leur inspiration dans le XIX

e

siècle anglais

pour livrer un vestiaire glorieux et ténébreux

MODE

londres

S

tephanie Phair, prési­

dente du British Fashion

Council, posait le ven­

dredi 13 septembre dans

son discours d’introduction à la

Fashion Week un constat vertigi­

neux et édifiant : « En se fondant

sur les chiffres d’importation de

2018, passer sous la juridiction de

l’Organisation mondiale du com­

merce [en cas de Brexit sans

aucun accord avec la commu­

nauté européenne] coûterait à

l’industrie de la mode 870 millions

de livres [979 millions d’euros]. »

Pour parer au pire, des séminaires

ont déjà été organisés pour guider

les petites entreprises du secteur

à travers la tempête.

Dans la capitale anglaise, la

Fashion Week s’est déroulée nor­

malement, du 13 au 17 septembre,

et l’ambiance générale est loin

d’évoquer Armageddon. Les Lon­

doniens lézardent dans les parcs

et profitent des derniers soleils

d’été. Au son du mot « Brexit » un

passant lâche, placide : « Qu’on le

fasse et qu’on en finisse, on verra

bien. » Même les manifestants du

collectif écologiste Extinction Re­

bellion (un groupe international

d’action directe prônant des chan­

gements radicaux comme la sup­

pression de la Fashion Week pour

lutter contre le réchauffement cli­

matique et ses conséquences)

œuvrent dans le calme. Devant le

défilé de Victoria Beckham, ils ha­

ranguent poliment les invités, les

encourageant à rejoindre leur

combat.

On cherche dans les défilés les

symptômes de l’impact poten­

tiel du Brexit. On y découvre sur­

tout une forte poussée de créati­

vité, l’expression d’une féminité

vibrante jusqu’à l’excentricité, et

quelques fantômes de l’ère vic­

torienne, époque glorieuse, agi­

tée et ténébreuse de l’histoire

britannique.

La période fascine Riccardo

Tisci, directeur de la création du

joyau de la mode anglaise, Bur­

berry. Elle le renvoie aussi aux ori­

gines de la marque (née en 1856)

et à son fondateur, Thomas Bur­

berry, inventeur, entrepreneur et

rêveur qui choisit comme emblè­

mes un chevalier en armure et

une licorne. Malgré ces sources

patrimoniales, la collection qui

défile le 16 septembre est la plus

personnelle qu’il ait produite

pour la maison. Le sportswear de

luxe qui a fait son succès se fait

plutôt discret, mais sa manière de

mélanger masculin et féminin

pour créer une sensualité un peu

dure et vénéneuse se lit dans cha­

que silhouette.

Sur les tailleurs, les effets corse­

tés souples dessinent des courbes

gracieuses ; franges de soie et su­

perpositions de dentelles appor­

tent une note plus fragile mais ja­

mais mièvre. Les capes bouffan­

tes et les manches fendues souli­

gnent la dramaturgie d’une allure

par ailleurs stoïque. Pour ses pré­

cédentes collections, l’Italien

avait matérialisé les contrastes du

style anglais dans des shows en

deux volets. Ici, la dichotomie

s’exprime dans chaque silhouette

comme un écho à la schizophré­

nie de l’époque victorienne, dé­

chirée entre rigidité morale et

progrès vertigineux. De cette col­

lision naît une tension qui infuse

toute la collection et lui donne

une âme moderne.

Dépouille de rat, jouets an­

ciens, ficelles de couleur rangées

dans des boîtes en plastique

transparentes... L’artiste cana­

dienne Liz Magor signe le décor

familier et dérangeant du show

JW Anderson. L’installation in­

terroge le rapport à l’objet, le re­

gard que l’on pose sur lui. En pa­

rallèle, le designer s’est penché

sur la façon dont on regarde le vê­

tement, les textures, les bijoux.

De cette mixture conceptuelle, il

tire une poésie singulière pres­

que surréaliste. Aux minirobes

en mohair pastel succèdent des

robes drapées dont les découpes

et la poitrine sont soulignées de

bijoux de strass XXL ; les tailleurs

à basque façon jupon de Marie­

Antoinette croisent des capes la­

mées... C’est gracieux et étrange,

féminin et sensuel. Alors, forcé­

ment, le regard s’accroche à ces

vêtements et à rien d’autre. Dans

un monde saturé de stimuli, c’est

presque un acte de rébellion, une

méditation, le cool en plus. Tous

les shows londoniens ne préten­

dent pas à cette densité de sens. Il

existe aussi un courant plus léger

quoique haut en couleur.

Esprit romanesque par nature,

Erdem invoque un personnage

digne des romans picaresques :

Tina Modotti, actrice de films

muets, photographe de la vie ru­

rale mexicaine et militante com­

muniste. La garde­robe qui va

avec cette saga est forcément

grandiloquente et télescope cou­

leurs vibrantes, velours dévorés,

silhouettes victoriennes à man­

ches gigots, motifs fleuris satu­

rés et touches de folklore mexi­

cain. Une mode théâtrale bran­

die comme un étendard irréa­

liste à la face du monde

d’aujourd’hui.

Le sens du spectacle est aussi au

cœur du style Halpern, recon­

naissable à ses explosions de

paillettes sur tenues du soir. Pour

l’été, le designer s’inspire à la fois

de Barbra Streisand et des Zieg­

feld Follies, le spectacle dansant

ultraglamour des années 1930.

Dans une salle de bal occupée par

deux lustres de cristal géants,

glissent des silhouettes qui alter­

nent exubérance seventies et sé­

duction façon « old Hollywood ».

Lamés de couleurs, sequins, mo­

tifs aquatiques et imprimés pan­

thère font la fête ensemble. C’est

très « bal disco sur le Titanic », im­

probable mais jouissif.

Pour une vie plus simple mais

sophistiquée, on pourra toujours

préférer Victoria Beckham. Ses

tailleurs­pantalons aux couleurs

denses et contrastées (camel et

violine par exemple), ses robes

floues à volants ont un certain

charme quotidien et optimiste.

Enfin, certaines jeunes créatri­

ces « habitées » sont parties à la

chasse aux esprits. Simone Rocha

reçoit dans l’antre décrépi de

l’Alexandra Palace, ancien centre

de loisirs public inauguré en 1875.

Dans ce lieu qu’on ne peut imagi­

ner que hanté, l’Irlandaise se re­

plonge dans le folklore de son

pays ; l’occasion de découvrir la

« chasse au wren ». Dans la tradi­

tion celtique, cela désigne le mo­

ment où de jeunes garçons chas­

saient et tuaient un roitelet (wren

en anglais), réputé diabolique, et

le promenaient ensuite de mai­

son en maison attaché à un mât

décoré.

Robes de poupée et références

victoriennes (deux signatures de

Simone Rocha), tresses de paille

et motifs de porcelaine, ces drôles

de sorcières passent en proces­

sion sur le vieux parquet poussié­

reux et grinçant. Et la ferveur du

public semble confirmer un cer­

tain attrait pour le surnaturel.

Chez Dilara Findikoglu, les sor­

cières sont plus teigneuses. Sym­

bole de paix peint sur le mur avec

ce qui ressemble à du faux sang,

éclairage à la bougie et totems de

paille (réalisés par le directeur du

Musée de la sorcellerie, en Cor­

nouailles) servent de décor à une

messe occulte et électrique où

l’on invoque les esprits pour sau­

ver la planète. La créatrice turque

connue pour son style goth rock

victorien décadent et féministe a

fait inscrire sur la poitrine d’un

mannequin « Vivienne says buy

less » (« Vivienne a dit achetez

moins »), le slogan de décéléra­

tion de dame Westwood, dont elle

est la digne descendante. Crino­

line déstructurée, bustier Tudor

découpé sur les hanches, cape de

messe noire en velours, bijoux ci­

selés qui enserrent les tailles et

les épaules, matériaux recyclés et

coupes savantes : la collection

ressuscite au passage de grandes

héroïnes martyres, de Jeanne

d’Arc à Mary Stuart.

Il y a là toute la virtuosité tech­

nique, toute la créativité débri­

dée, presque furieuse, que l’on

attend de la mode londonienne.

Dans cette collection intense et

sans concession, il y a aussi

cette énergie vitale que l’on res­

sent partout dans la Fashion

Week. Une résilience pleine de

panache.

carine bizet

FRANGES DE SOIE, 

SUPERPOSITIONS 

DE DENTELLES, CAPES 

BOUFFANTES... 

LA COLLECTION 

DE RICCARDO TISCI 

EST LA PLUS 

PERSONNELLE 

QU’IL AIT PRODUITE 

POUR BURBERRY

Burberry.

TOLGA AKMEN/AFP

Simone Rocha.

HENRY NICHOLLS/REUTERS

JW Anderson.

DAISY WALKER

LONDRES | PRÊT-À-PORTER PRINTEMPS-ÉTÉ 2020