Die Welt Kompakt am Sonntag - 25.08.2019

50 REISEN WELT AM SONNTAG NR.34 25.AUGUST2019

Abbey“-gleichen Charles Carson gerechnet hätte, aber

eine Butlerin? Gibt es das Wort überhaupt? „So man-

cher Gast ist erst mal irritiert, wenn ich auftauche“,

sagt Cao, die vor einigen Jahren – zum Kummer ihrer

Eltern – aus der IT-Branche ins Hotelfach wechselte.

Mehr als 400 Mitarbeiter halten den Betrieb im

„Raffles“ rund um die Uhr am Laufen, aber es sind vor

allem die 25 Butler – und Butlerinnen –, die unter Lei-

tung von Chef-Butlerin Grace Kiong das Bild des Hau-

ses prägen und die auch die skurrilsten Wünsche ihrer

Gäste erfüllen. Alvaro Dungo, einer aus der Riege, er-

innert sich an einen älte-

ren Herrn, der als königli-

che Hoheit empfangen

werden wollte, ohne auch

nur einen Tropfen blauen

Bluts in den Adern. Trotz-

dem wurde das gesamte

Personal entsprechend in-

struiert – und jeder spielte

seine Rolle.

Es gibt wohl kein Hotel,

wo man souveräner mit

derart schillernden Figu-

ren umgeht. Sie haben sei-

nen Ruf in der Welt des

Reisens schließlich eben-

so geprägt wie all die Ver-

treter aus Adel, Politik und Showbusiness, die hier im

Laufe der Zeit abgestiegen sind – von Queen Elizabeth

II. bis Michael Jackson, von Charlie Chaplin bis Robert

Kennedy, von Liz Taylor bis Nelson Mandela.

POMMES BEI KERZENSCHEIN Die Launen mancher

Gäste aus der zweiten Reihe stehen denen der Promi-

nenz oft in nichts nach. Etwa das romantische Candle-

Light-Dinner im Gartenpavillon, zu dem ein Gast sei-

ne Frau mit Hamburgern und Pommes überraschte, ist

Dungo noch in Erinnerung. „So etwas gibt’s nur im

‚Raffles‘“, stellt er fest, auch wenn man ihm anmerkt,

dass ihn die Kombination aus elegantem Flair und or-

dinärem Hackfleisch nicht ganz kalt gelassen hat. Ei-

nen solchen Stilbruch hätte es bei dem holländischen

Archäologen Pieter Vincent van Stein Callenfels, der

in Arthur Conan Doyles „Die vergessene Welt“ als

Professor Challenger literarisch verewigt ist, nicht ge-

geben. Legendär sein Auftritt, als er zum Dinner alle

Speisen auf der Karte verschlang, um das Menü nach

kurzer Pause erneut aufzurollen. Bis heute unerreicht.

Genauso wie die 131 Singapore Slings, die drei Briten

und zwei Australier 1977 in nur zwei Stunden in der

„Long Bar“ klarmachten.

Die Kreation aus Gin und

Kirschlikör – 1915 von Bar-

keeper Ngiam Tong Boon

zusammengerührt – hat

Singapur und das „Raf-

fles“ in aller Welt be-

rühmt gemacht.

Sein legendärer Ruf be-

wahrte das Hotel nicht da-

vor, nach der Unabhängig-

keit Singapurs 1965 ins Vi-

sier von Stadtplanern zu

geraten, die eine City oh-

ne die Zeugnisse briti-

scher Herrschaft entwar-

fen. Viele Kolonialbauten

verschwanden. Das „Raffles“ aber blieb trotz seines

aufreizenden Belle-Époque-Chics verschont. Seit 1987

ist das Gebäudeensemble als Nationaldenkmal ge-

schützt. Auch die Renovierung hat am Erscheinungs-

bild nichts verändert. Die gusseiserne Balustrade am

Eingang, die weißen Arkaden, die mit italienischem

Marmor ausgelegte Hotellobby – alles beim Alten. Und

der turbanbewehrte Portier steht wie eh und je an sei-

nem Platz. Jeder, der die „Writers Bar“ ansteuert,

muss vor seinem unbestechlichen Auge bestehen.

FORTSETZUNG VON SEITE 49

PanoramaAuf dem Hoteldach können Gäste beim

Schwimmen Singapurs Skyline bewundern

RAFFLES HOTEL SINGAPORE

/RALF TOOTEN

„THE STRAND“ IN

RANGUN, BIRMA „Das

beste Hotel östlich von

Suez“, urteilte der „Mur-

ray“, Britanniens Pen-

dant zum „Baedeker“,

1 911. Noch heute ist das

1 901 eröffnete Haus im

viktorianischen Stil eine

luxuriöse Oase der Ruhe

im Zentrum von Birmas

Metropole Rangun.

Zwei Renovierungen,

zuletzt 2016, ließen den

nostalgischen Geist

unangetastet, den zum

Beispiel George Orwell,

Jimmy Carter und Mick

Jagger zwischen orientalischen Antiquitäten von

Butlern genossen. Die Teestunde, der „The Strand

Café High Tea“, gehört zu den kulturellen Attraktio-

nen der Stadt. Ebenfalls ein Muss: Sundowner-Cock-

tails oder ein edler Single-Malt-Whisky in der his-

torischen „Sarkies Bar“. Der Name ehrt die arme-

nischen Brüder, die eine Reihe berühmter Kolonialho-

tels gründeten und prägten, unter anderem das „Raf-

fles“ in Singapur (Suite ab 242 Euro, hotelthe-

strand.com).

„EASTERN & ORIENTAL HOTEL“ IN MALAYSIA

Die „Perle des Orients“ aus der britischen Kolonialzeit

wird unter Kennern schlicht „The E & O“ genannt. Das

Hotel, das zu den Wahrzeichen der Unesco-Welt-

erbestadt George Town auf der malaiischen Insel

Penang gehört, ist das älteste Kind der Sarkies-Brü-

der, die das Haus bereits 1885 gründeten. Damals war

es eine futuristische Sensation; von den 100 Zimmern

hatten 40 einen eigenen Baderaum-Zugang, es gab

fließend Wasser, kaltes und sogar warmes, dazu indi-

viduelle Telefone. Zu den Gästen gehörten neben

Rudyard Kipling und anderen britischen Schriftstel-

lern amerikanische Stars wie Charlie Chaplin und Rita

Hayworth, aber auch deutsche Berühmtheiten wie

Karl May und Hermann Hesse. Mit der Weltwirt-

schaftskrise und später nach dem Zweiten Weltkrieg

begann der alte Glanz zunehmend zu verblassen.

Anfang dieses Jahrtausends eröffnete es nach einer

Rundumsanierung wieder seine Pforten, 2013 wurde

der moderne Victory Annexe eingeweiht. Zurzeit sind

historische Teile des Hauses wegen Renovierung ge-

schlossen, mit royalem

Service residieren kann

man trotzdem – den

Traditional Afternoon

Tea sollte man unbe-

dingt genießen (Suite

ab 246 Euro, eoho-

tels.com).

„HOTEL CONTINEN-

TAL SAIGON“ IN VI-

ETNAM Café statt

High Tea: An die franzö-

sische Kolonialzeit –

und die turbulenten

Zeiten danach – er-

innert das erste Hotel

des Landes, das 1880 in

Saigon im damaligen

Französisch-Indochina

seine Türen öffnete. Im

gleichen Jahr wurde die

Kathedrale Notre-Da-

me eingeweiht, die nur

einen kurzen Spazier-

gang entfernt liegt,

ebenso wie andere

Sehenswürdigkeiten

aus der Kolonialzeit, mit

denen das Hotel ein

Ensemble bildet. Dabei

vereinte das Flair des

Hotels schon früh Ele-

ganz mit Intellekt und

Politik. In dem drei-

stöckigen, weiß ge-

strichenen Haus mit seinen vier Meter hohen Decken

trafen sich Plantagenbesitzer, Militärs, Beamte,

Schriftsteller und Journalisten. Graham Greene ver-

ewigte es in „Der stille Amerikaner“, im „Hotel Conti-

nental“ begegnet der britische Zeitungskorrespon-

dent Fowler 1952 während des Indochinakriegs der

Titelfigur. Später im Vietnamkrieg war das Hotel

Arbeitsplatz von internationalen Medien, „Newsweek“

und „Time Magazine“ hatten hier Büros. Heute schät-

zen Urlauber den teils etwas maroden Kolonialzeit-

Charme des Baudenkmals. Im Restaurant „Le Bour-

geois“ frühstückt man Croissants mit Blick auf die

Oper, die ebenfalls aus französischer Zeit stammt,

und das „Café de la Hien“ heißt nun „La Dolce Vita

Café“ – seinen Reiz als Treffpunkt hat es bewahrt (DZ

ab 140 Euro, continentalsaigon.com). mgr

Klassiker aus der Kolonialzeit

„The Strand“Klassischer

High Tea, very British

GARDEL BERTRAND/HEMIS/LAIF

„The E & O“ Zur Eröffnung

gggalt es als futuristisch alt es als futuristisch

„Hotel Continental“

FFFranzösischer Chic in Saigonranzösischer Chic in Saigon

REINHARD SCHMID/SCHAPOWALOW

PICTURE ALLIANCE/JOHANNA HOELZL

RELEASED

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Hotel, das zu den Wahrzeichen der Unesco-Welt-

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otel, das zu den Wahrzeichen der Unesco-Welt-BY

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ie „Perle des Orients“ aus der britischen Kolonialzeit

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EASTERN & ORIENTAL HOTEL“ IN MALAYSIAEASTERN & ORIENTAL HOTEL“ IN MALAYSIANews" News"

VK.COM/WSNWS

ie „Perle des Orients“ aus der britischen Kolonialzeit

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ird unter Kennern schlicht „The E & O“ genannt. Das

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otel, das zu den Wahrzeichen der Unesco-Welt-

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ee VK.COM/WSNWS rbestadt George Town auf der malaiischen Insel VK.COM/WSNWS rbestadt George Town auf der malaiischen Insel

TELEGRAM:

rbestadt George Town auf der malaiischen Insel

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rbestadt George Town auf der malaiischen Insel

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t.me/whatsnws

ie „Perle des Orients“ aus der britischen Kolonialzeit

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ird unter Kennern schlicht „The E & O“ genannt. Das

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rbestadt George Town auf der malaiischen Inselrbestadt George Town auf der malaiischen Inselt.me/whatsnws