Die Welt - 22.02.2020



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Golf

von Mexiko

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S

etzt Hack Bartholomew vor

dem „Café du Monde“ seine

Trompete an, weiß der er-

graute Musiker, was er spie-

len muss. Gerade noch stan-

den die Touristen genervt in der langen

Schlange vor dem Kultbistro. Doch mit

dem ersten Ton von „When The Saints

Go Marching In“, dem durch Louis

Armstrong legendär gewordenen Süd-

staatenklassiker, beginnen die Warten-

den zu singen und zu schwofen, als gebe

ist nichts Tolleres als anzustehen. New

Orleans trägt den Spitznamen „The Big

Easy“. Mit Musik gerät das Leben in der

Stadt leicht und unbeschwert. Dafür ist

die Jazz-Metropole nicht nur berühmt,

sondern auch berüchtigt.

VON SVEN SCHNEIDER

Im angrenzenden French Quarter

gibt es nur eine Regel: Spaß haben, um

jeden Preis. Das führt allabendlich zu

Szenen und Ausschweifungen, die man

als Deutscher eher mit Palma de Mallor-

ca verbindet. Vor den zahlreichen Klubs

und Topless-Bars drücken sich Halb-

nackte herum, die Partygänger zum

Eintritt bewegen wollen. Angeheiterte

Gruppen von Junggesellenabschieden

ziehen durch die Bourbon Street, und

schwadronierende Blasmusikkombos –

Marching Bands – geben den Feiernden

musikalisches Geleit.

Die vereinzelt an den Straßenecken

postierten Polizisten schauen dem Trei-

ben seelenruhig zu – es ist unklar, wann

sie einschreiten würden. Das Lüften der

T-Shirts bei Frauen, nicht nur während

des örtlichen Karnevals Mardi Gras im

März beliebt, lässt sie jedenfalls cool

bleiben. Kein Grund für Hektik.

Die Nachwirkungen dieser Feiern las-

sen sich am nächsten Morgen erneut vor

dem „Café du Monde“ beobachten. So

mancher Nachtschwärmer kontert sei-

nen Rausch mit einer Portion Beignets,

jenen in Fett ausgebackenen und mit Pu-

derzucker überladenen Krapfen, die hier

rund um die Uhr über den Tresen wan-

dern. Gegenüber steht die Kathedrale

am Jackson Square, die sich Tagestouris-

ten ebenfalls selten entgehen lassen.

Doch im Getümmel ist Vorsicht ge-

boten, nicht nur wenn in den frühen

Morgenstunden Betrunkene umhertor-

keln, weil New Orleans die einzige Stadt

Amerikas ist, in der Alkoholkonsum auf

offener Straße erlaubt ist. Leichter Nie-

selregen und Seifenlauge, mit der Bar-

besitzer die Straße vor ihrem Etablisse-

ment zu reinigen pflegen, verwandeln

das Kopfsteinpflaster in eine Rutsch-

bahn. Plastikmüll, Essensreste und die

obligatorischen Trinkbecher spülen sie

einfach fort. Es ist, als ob die Stadt sich

von der Sünde reinwäscht.

„Das hat Gott auch schon einmal ver-

sucht“, sagt der gläubige Musiker Hack

und setzt erneut die Trompete an. Er

schaut sich kurz um, raunt: „Katrina“,

und bläst kräftig in sein Instrument.

„Angels Keep Watching Over Me“ heißt

der Song – und auch dieser Titel passt.

Denn im Jahr 2005 müssen er und fast

alle anderen Einwohner von New Or-

leans einen Schutzengel gehabt haben.

Mit „Katrina“ wütete der viertstärkste

je gemessene Hurrikan an der Küste von

Louisiana, New Orleans hatte keine

Chance. Vier Fünftel der Stadt liegen

unter dem Meeresspiegel und wie eine

Mulde zwischen dem Mississippi und

dem Lake Pontchartrain. Als die maro-

den Deiche brachen, lief die Schüssel

voll – New Orleans soff ab. Mehr als

1800 Menschen starben.

Selbst im French Quarter herrschte

der Ausnahmezustand, obwohl das

Viertel höher liegt als die meisten. So

musste Rick Blount, in mittlerweile

fünfter Generation der Inhaber des Res-

taurants „Antoine’s“ in der Saint Louis

Street, in seinem damaligen Florida-

urlaub live im Fernsehen verfolgen, wie

das Wasser die Scheiben seines Gour-

mettempels eindrückte. Aus Angst um

seine Familie und die Angestellten kehr-

te er umgehend zurück und stapelte

Sandsäcke vor dem Gebäude, bis die

Bautrupps anrückten.

Im French Quarter sei der Wieder-

aufbau schnell geschehen, sagt Rick.

Zum einen weil sich die Schäden noch

in Grenzen hielten, zum anderen weil es

keinen New-Orleans-Besucher gibt, der

das historische Viertel nicht wenigstens

einmal besuchen will. Hier sieht Ameri-

ka aus wie Europa, die Straßen des

Quartiers sind gesäumt mit französi-

scher und spanischer Architektur, mit

verspielten Balustraden, niedrigen Bau-

ten ohne überladenden Pomp. Und die-

sen Eindruck galt es zu erhalten.

Die für das Quartier zuständige Vieux

Carré Commission widerstand der Ver-

suchung, die beschädigten Gebäude

nach der Katastrophe mit Franchiseket-

ten zu besetzen. An Interessenten man-

gelte es nicht. „Doch damit hätten sie

sich versündigt“, sagt Blount. „Das wäre

nicht mehr unser historisches New Or-

leans gewesen.“ Das Filetstück der

Stadt, das French Quarter, ist nach wie

vor in der Hand kleiner und einheimi-

scher Unternehmer und Geschäfte.

Andernorts wurde allerdings weit

mehr investiert. Rund 70 Milliarden

Dollar steckte man in die Infrastruktur

und den Wiederaufbau, der Hochwas-

serschutz verschlang noch einmal 15

Milliarden Dollar. Neue Stadtviertel

entstanden und bestehende wurden

aufgewertet. Um die erwarteten Besu-

cher aus aller Welt auch standesgemäß

begrüßen zu können, bekam der Louis-

Armstrong-Flughafen der Stadt ein

neues Terminal für rund eine Milliarde

Dollar, auch ein neues Convention Cen-

ter, Parkanlagen am Ufer des Mississip-

pi oder ein Institut für Kulinarik sind

entstanden. Die Museen, Ateliers, Klubs

und Restaurants im Warehouse District

südöstlich des French Quarter sind wie-

der hergerichtet und dank öffentlicher

Gelder schöner denn je.

Andere Viertel schla-

fen allerdings immer

noch den Dornröschen-

schlaf und werden durch

private Initiativen der

Bewohner und enorm

viel Freiwilligenarbeit

erst restauriert, wie

Lauren Zimmermann

erklärt. Die kleine Frau

aus dem Vorort Gentilly,

bis vor wenigen Jahren

als Ingenieurin im Bau-

gewerbe tätig, steuert

ihren rostfarbenen

Hyundai über die male-

rische Esplanade Ave-

nue mit ihren teils kun-

terbunten Kolonialhäu-

sern und rümpft ein we-

nig die Nase. Die Priori-

täten bei der Restaurie-

rung missfallen ihr. „Na-

türlich sind diese Häu-

ser hier sehr schön an-

zuschauen“, sagt sie und

zeigt auf das kunterbun-

te Fünf-Zimmer-Hotel

„La Belle“ oder das ehe-

malige Wohnhaus des

französischen Malers

Edgar Degas, vor dem

sich immer viele Touris-

ten sammeln. „Aber das waren sie schon

vor ‚Katrina‘“, sagt sie. Diese bei den

Einwohnern „Millionaire’s Row“ beti-

telte Prachtstraße hätte nicht zwingend

einen neuen Anstrich gebraucht, findet

sie. Die Schäden waren eher gering.

Ein paar Blocks weiter im Viertel

Tremé, direkt ans French Quarter gren-

zend, sei dagegen noch viel mehr zu tun

• aber das bleibe den Bewohnern über-
  lassen, unterstützende Gelder flössen
  kaum. Um die Renovierung finanzieren
  zu können, hätten sich viele Hausbesit-
  zer bei Airbnb angemeldet, was Besu-
  chern der Stadt einen kostengünstigen
  Aufenthalt beschert. Dabei stehen hier
  ebenfalls zahlreiche historische Bauten,
  die erhaltenswert sind, etwa die langge-
  zogenen sogenannten Shotgun Houses,
  die noch aus der Zeit der Plantagen und
  Sklaven stammen.
  Touristen, die in Tremé wohnen, ha-
  ben es nicht weit zu den Attraktionen
  der Stadt. Das Viertel gilt als das älteste
  schwarze Viertel Amerikas, allein der
  mit reichlich Stuck versehene und von
  Nonnen im Jahr 1727 gegründete Ursuli-
  nenkonvent mit seinem Kunstwerk für
  den namenlosen Sklaven ist ein Muster-
  beispiel französischer Kolonialarchitek-

tur. Nur wenige Blocks entfernt lohnt

vor allem sonntags ein Besuch im Louis-

Armstrong-Park, wenn sich zahlreiche

Musiker am Congo Square treffen und

leidenschaftlich zusammen jammen.

Der Platz sei der Geburtsort des Jazz,

sagt Zimmermann. Während die meis-

ten Plantagenbesitzer

die neue und wilde Mu-

sik eher als Sünde verur-

teilten, sahen die Fran-

zosen die Sache ganz

entspannt. „Im Gegen-

satz zu den Spaniern er-

laubten sie ihren Skla-

ven ihre Instrumente“,

sagt sie. Und während

ihre Herren fromm in

die Kirche gingen,

machten die Schwarzen

am Congo Square Musik

und tanzten.

Bilder und Gemälde

aus dieser Zeit lassen

sich im New Orleans

Museum of Art am Ende

der Esplanade Avenue

im riesigen City Park be-

wundern. Die Grünflä-

che, mehr als doppelt so

groß wie der New Yor-

ker Central Park und

durchzogen von Flüssen

und Bachläufen, Seen

und Wiesen, ist die grü-

ne Lunge der Stadt.

Lauren Zimmermann

kommt gern hierher –

nicht nur weil die Bei-

gnets bei den örtlichen

Gastronomen günstiger und besser sind

als in der Touristenfalle „Café du Mon-

de“. „Hier kann man sehr gut sehen, wie

nachhaltig das Engagement der Bevölke-

rung beim Wiederaufbau von New Or-

leans ausgefallen ist“, sagt sie. Das Hoch-

wasser sorgte hier für Schäden von etwa

444 3 Millionen Dollar, und es brauchte3 Millionen Dollar, und es brauchte

knapp 40.000 Freiwillige und

mehrere Jahre Arbeit, um

den Park wiederherzu-

richten. Die nach dem

Hurrikan aufgekomme-

ne Idee, die Stadt dau-

erhaft zu evakuieren

und an anderer Stelle

neu aufzubauen, stieß

bei den Bewohnern auf

wenig Gegenliebe.

Zimmermann sagt: „Ei-

ne solche Stadt gibt es

kein zweites Mal in den

VVVereinigten Staaten.“ereinigten Staaten.“

TDie Teilnahme an der Reise wurde

unterstützt von Fremdenverkehrsamt

New Orleans. Unsere Standards der

Transparenz und journalistischen

Unabhängigkeit finden Sie unter

http://www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

GETTY IMAGES/ MARIO TAMA; GETTY IMAGES/ JOE RAEDLE

; GETTY IMAGES/ SCOTT OLSON; AFP VIA GETTY IMAGES/ AFP CONTRIBUTOR

MUSIK

ist Trumpf

Vor 15 Jahren zerstörte Hurrikan „Katrina“

New Orleans weitgehend. Der Wiederaufbau

erfolgte ziemlich konzeptlos. Doch der Jazz hält

die Stadt zusammen – gestern wie heute

AnreiseCondor fliegt zweimal wö-

chentlich nonstop von Frankfurt

nach New Orleans (condor.com).

Umsteigeverbindungen ab vielen

deutschen Städten etwa mit Delta

(delta.com), KLM (klm.com), Ame-

rican Airlines (aa.com) oder Luft-

hansa (lufthansa.com).

UnterkunftDas neu gebaute „Nopsi

Hotel“ im Central Business District

liegt ideal für Ausflüge ins French

Quarter und das Warehouse Dis-

trict, Übernachtung im Doppel-

zimmer regulär ab rund 220 Euro

inklusive Steuern (nopsihotel.com);

Im „Ace Hotel“ im Warehouse Dis-

trict mit seinem kleinen Musikklub

„Three Keys“ kostet das Doppel-

zimmer ab gut 170 Euro inklusive

Steuern (acehotel.com/neworle-

ans). Im „Royal Sonesta Hotel“ (mit

dem „Jazz Playhouse“) in der Bour-

bon Street logiert man im French

Quarter, Doppelzimmer ab 230 Euro

inklusive Steuern (sonesta.com).

Hier spielt die MusikFür zünftige

Live-Gigs zieht es die Einheimischen

nicht ins überlaufene French Quar-

ter: Wer echten New-Orleans-

Sound hören will, pilgert in

die Bars und Klubs der

Frenchmen Street im

Viertel Marigny. In

Läden wie dem

„Spotted Cat“,

dem „Snug Har-

bour“, dem „Blue

Nile“ oder dem

„30°/-90°“ tre-

ten jeden Abend

lokale Bands auf

die Bühnen und

jazzen und jammen,

was das Zeug hält.

Interessant: Die Besetzung

der Bands wechselt stets, dau-

ernd gesellen sich neue Musiker

dazu, die von Bar zu Bar ziehen. Der

Eintritt ist in der Regel gratis.

Auskunftneworleansonline.com

Tipps und Informationen

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22.02.20 Samstag, 22. Februar 2020DWBE-VP1

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44 REISEN DIE WELT SAMSTAG,22.FEBRUAR2020

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22.02.2022.02.2022.02.20/1/1/1/1/Rei8/Rei8 PKRUEGE1 5% 25% 50% 75% 95%

TTTouristen können die Kolonialarchitekturouristen können die Kolonialarchitektur

des French Quarter bequem von der Kutsche

aus bewundern (l.); fast menschenverlassen

iiist das Viertel, wenn Stürme angekündigtst das Viertel, wenn Stürme angekündigt

sind, hier 2019 angesichts des Hurrikans

„Barry“ (l.u.); die Bourbon Street ist be-

kannt für ihre vielen Jazz-Klubs, Bars und

Stripklubs, mit jährlich Millionen von Be-

suchern zählt sie zu den größten Attraktio-

nen der Südstaatenmetropole (o. und u.r.)

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