Die Welt - 02.11.2019

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02.11.19 Samstag, 2. November 2019DWBE-VP1

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A

ngela Fernandez hat herzzerreißen-

de Geschichten mitgebracht in die

Synagoge an der Fort Washington

Avenue, Geschichten, die dem Pu-

blikum die Sprache verschlagen. Sie

erzählt von einer Frau aus Venezuela, die sich in

einer Kirche an der 179th Street, keinen Stein-

wurf entfernt, vor Donald Trumps Greiftruppen

versteckt. Sie erzählt von Kindern, die hier in

New York geboren wurden und jetzt Angst ha-

ben, in die Heimat ihrer Eltern, nach Guatemala,

ausgewiesen zu werden, wo sie die Sprache nicht

sprechen, niemanden kennen und wo bittere

Armut herrscht.

VON SEBASTIAN MOLL

Fernandez’ Publikum im Keller des Hebrew

Tabernacle, einem Gotteshaus nahe dem höchs-

ten Punkt von Manhattan, hängt an ihren Lip-

pen. Man fühlt mit ihr und der Community, die

sie repräsentiert – die Latinos von Washington

Heights. Sie prägen das Gebiet zwischen der

155th und der Dyckman Street, seit in den 60ern

eine Flüchtlingswelle aus der unter einer repres-

siven Diktatur ächzenden Dominikanischen Re-

publik nach New York schwappte.

Die Menschen im Saal können das nachfühlen.

Viele von ihnen sind nur eine Generation von

der Erfahrung des Exils und der Verfolgung ent-

fernt. Manche haben es noch am eigenen Leib

erfahren. Wie etwa Ruth Westheimer, die char-

mante 91-Jährige mit ihrem markanten Hessisch-

Amerikanisch, die in den USA ein Superstar ist,

seit sie in den 60ern begann, unverblümt im

Fernsehen über die ganz alltäglichen Sexproble-

me zu reden. Als „Dr. Ruth“ ist sie bekannt. 1956

landete sie in Washington Heights, nachdem sie

in Deutschland, Palästina und Paris gelebt hatte.

Die Eltern der gebürtigen Frankfurterin wurden

am Morgen nach der Reichspogromnacht von

den Nazis deportiert und ermordet.

Als Ruth Westheimer hier ankam, war Wa-

shington Heights anders als heute. Westlich des

Broadways, auf der felsigen Anhöhe über dem

Hudson River, auf der auch das Tabernacle

thront, fand man Geschäfte wie die deutsche Bä-

ckerei Gideons, in der es Schwarzwälder Kirsch

gab; oder das deutsche Restaurant „Nasch“ in

dem man, wie Dr. Ruth sich erinnert, Kartoffel-

salat mit Gurken bekam. Über die Theke und in

den Haushalten, wo man nachmittags den Kaf-

feeklatsch pflegte, wurde Deutsch gesprochen.

Rund 30.000 deutsche Juden, die vor den Nazis

geflohen waren, hatten hier ihre Heimat gefun-

den – die größte deutsch-jüdische Gemeinde au-

ßerhalb Deutschlands.

So haben die Heights eine lange Tradition,

ein Viertel zu sein, das Neuankömmlinge

fffreundlich aufnimmt und ihnen Schutz bietet.reundlich aufnimmt und ihnen Schutz bietet.

VVVor den deutschen Juden und den Latinos wa-or den deutschen Juden und den Latinos wa-

immer der rauere Teil des Bezirks. Bevor in den

60ern die Latinos kamen, war die Gegend von

irischen Einwanderern geprägt. Später kamen

dann osteuropäische Juden hinzu.

Ab den 70er-Jahren, als ganz New York zuneh-

mend im Chaos versank, weil die Kassen leer wa-

ren, die Versorgung litt und die Kriminalität um

sich griff, wurde auch dieser Teil der Heights, di-

rekt angrenzend an die Bronx, vom städtischen

Zerfall heimgesucht. Die Gegend östlich des

Broadways wurde zur Hochburg des Drogenhan-

dels. Die geografische Lage auf dem schmalen

Nordzipfel Manhattans machte das Viertel zu ei-

ner Art Shoppingmall für Crack und Kokain. Ob

aus New Jersey oder aus der Bronx, man konnte

leicht über die George Washington Bridge nach

Washington Heights einbiegen, seinen Kauf täti-

gen und schnell wieder aus Manhattan ver-

schwinden. Wer immer dem Drogenhandel in

die Quere kam, wurde kurzerhand beseitigt.

Alteingesessene Einwohner erinnern sich, dass

es keine Seltenheit war, morgens in den Trep-

penabgängen vor den Wohnhäusern Leichen zu

finden. Brave Bürger begannen, sich Pistolen

anzuschaffen.

Bis weit in die 90er-Jahre hinein blieben die

Heights eine No-go-Zone. Doch der Stadtteil er-

holte sich wieder. Die Nachbarschaft organisier-

te sich gegen die Drogendealer. Korrupte Poli-

zeiwachen wurden aufgeräumt, die Polizisten ta-

ten wieder ihre Arbeit, anstatt die Drogengangs

zu decken und mit ihnen zu kooperieren. So er-

leben die Heights seit knapp 20 Jahren eine be-

merkenswerte Renaissance. Nach und nach wer-

den sie als lebenswertes, interessantes Viertel

wiederentdeckt.

Da ist zum einen die Landschaft, die einen bis-

weilen vergessen lässt, dass man überhaupt noch

in New York ist. Als das Straßenraster im 19.

Jahrhundert geplant wurde, ebnete man die In-

sel bis zur 125th Street ein. Der Norden Manhat-

tans blieb jedoch als hügelige Felslandschaft un-

berührt. In Washington Heights kann man diese

ursprüngliche Topografie des vorkolonialen

Manhattan noch in den Parks erspüren, die das

Nordende der Insel umranden. Im Osten, zum

Harlem River und der Bronx hin, liegt der

Highbridge Park, der so wild ist, dass man in sei-

nen Wäldern die Stadt komplett vergisst. Sogar

ein Trailnetzwerk für Mountainbikes gibt es hier

und seit Neuestem eine Fußgängerbrücke hoch

über dem Fluss in die Bronx, die über ein altes

Aquädukt führt.

Nach Norden hin schließt sich an den

Highbridge Park der Inwood Hill Park an, in dem

man ebenfalls durch hügelige Wälder wandelt

und immer wieder zwischen den Bäumen Blicke

auf die Mündung des Harlem River in den Hud-

son erhaschen kann. Die holländischen Siedler

nannten die Mündung wegen der tückischen

Strömungen Spuyten Duyvil – den spuckenden

Teufel. Mythen ranken sich um einen Indianer-

fluch, der sich hier dafür rächt, dass der Lenape-

Stamm mit ein paar Glasperlen um seine Insel

gebracht worden ist.

Und dann ist da natürlich der Fort Tryon Park,

den der Ölmilliardär John Rockefeller für so zau-

Und dann ist da natürlich der Fort Tryon Park,

den der Ölmilliardär John Rockefeller für so zau-

Und dann ist da natürlich der Fort Tryon Park,

berhaft hielt, dass er ihn als Bauland erwarb, und

auf dem ein Kloster mit originalen mittelalterli-

chen Gebäudeteilen aus Frankreich errichtet

wurde: The Cloisters. Damit von dort aus der

Blick nicht durch moderne Bauten gestört wür-

de, kaufte er zusätzlich das gesamte Ufer auf der

gegenüberliegenden Seite in New Jersey auf,

schenkte es dem Staat und verfügte, dass es

nicht bebaut werden darf. Die einzige moderne

Struktur, die von hier aus zu sehen ist, ist die Ge-

orge Washington Bridge, die jüngste und mäch-

tigste der 20 Brücken von und nach Manhattan.

Wenn man hier steht, kann man sich gut vor-

stellen, wie die Heights noch im 19. Jahrhundert

waren, bevor die U-Bahn kam und die Stadt hier

heraufwuchs. Man kann noch immer spüren, wie

ländlich es hier oben gewesen sein muss, als es

außer Wäldern und Landgütern nichts gab. Eini-

ger dieser Güter sind noch erhalten. Da ist etwa

die Morris-Jumel Mansion über dem Harlem Ri-

ver. Hier lebte George Washington, der spätere

erste Präsident der Vereinigten Staaten, während

des Unabhängigkeitskriegs, als er keinen Kilome-

ter entfernt 1776 gegen die englischen Truppen

um New York kämpfte. Oder die Hamilton Gran-

ge im St. Nicholas Park, bereits im nahen Harlem

und Sitz des Unterzeichners der amerikanischen

Verfassung und des Begründers von Amerikas

Stellung als Wirtschaftsmacht, dem das Broad-

way-Musical „Hamilton“ gewidmet ist.

Touristenmassen, wie ansonsten beinahe

überall in Manhattan, wird man hier vergeblich

suchen. Washington Heights ist noch ziemlich

unentdeckt, die 20-minütige U-Bahn-Fahrt vom

Times Square schreckt die meisten Besucher

noch immer ab. Dabei verpassen sie ein Stück

unverfälschtes New York.

Musicalkomponist Lin-Manuel Miranda –

heute der berühmteste Heights-Bewohner –

schätzt genau diese Atmosphäre. Er wohnt in ei-

nem Apartment mit Hudson-Blick am Cabrini

Boulevard, in unmittelbarer Nähe zum Fort Try-

on Park. Seit seinem Broadway-Hit „Hamilton“

ist Miranda ein Superstar in der Entertainment-

Branche. Er könnte überall hinziehen, ins hippe

Brooklyn, ins edle Village oder gleich nach

Hollywood. Doch Miranda möchte nirgendwo

anders sein als in dem wunderbaren Viertel, in

dem er groß geworden ist und das sich so vieles

bewahrt hat, was anderswo in New York unwie-

derbringlich verloren ist.

TDer Autor lebt in New York. Er ist Verfasser

des jüngst erschienenen „Dumont Reise-Ta-

schenbuchs New York“ (300 Seiten, 18,90 Euro)

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ZZZweigstelle des Metropolitan Museum of Art: The Cloisters im Norden Manhattans sieht ganz schön europäisch aus. Was daran liegt, dass es mit originalen Gebäudeteilen französischer Klöster erbaut wurdeweigstelle des Metropolitan Museum of Art: The Cloisters im Norden Manhattans sieht ganz schön europäisch aus. Was daran liegt, dass es mit originalen Gebäudeteilen französischer Klöster erbaut wurde

PHILIPPE RENAULT/HEMIS.FR/DDP

Seit jeher Viertel

der Einwanderer,

zwischenzeitlich

Drogensumpf, heute

gediegen, authentisch,

ein bisschen hip und

fast schon ländlich: Das

ist Washington Heights,

ein Stück unentdecktes

Manhattan

DIE WELT SAMSTAG,2.NOVEMBER2019 SEITE 39

Diese neuen Kreuzfahrtschiffe

stechen 2020 in See Seiten 42/43

Weltmeere

REISEN

AnreiseFlug nach New York JFK oder

Newark etwa mit Lufthansa (lufthan-

sa.com) oder United (united.com) non-

stop ab Berlin, Frankfurt und München.

Air France (airfrance.com), Delta

(delta.com) und andere bieten Umstei-

geverbindungen an. Nach Washington

Heights/168th Street fahren die New

Yorker U-Bahn-Linien 1, A und C.

Unterkunft„The Edge“, Boutiquehotel

mit Blick über den Hudson River, Doppel-

zimmer ab 200 Euro (edgehotel-

nyc.com). „Opera House Hotel“,

modernes Haus in der Bronx,

1 5 Gehminuten bis Washing-

ton Heights, ab 100 Euro

(operahousehotel.com).

Nicht verpassen

Morris-Jumel Mansion,

Hauptquartier von

George Washington

während des Unab-

hängigkeitskriegs,

Eintritt zehn Dollar

(morrisjumel.org);

Hispanic Society of America,

Sammlung spanischer Kunst

(hispanicsociety.org); The Cloisters

im Fort Tryon Park, Kloster mit mittel-

alterlicher Kunst aus dem Metropolitan

Museum of Art (metmuseum.org).

Auskunftnycgo.com; heightsites.com

Tipps und Informationen

ren es irische Katholiken und osteuropäische

Juden. Es ist ein Erbe, das man hier pflegt und

auf das man stolz ist.

Die Spuren der deutschen Tradition muss

man in Washington Heights heute allerdings su-

chen. Das Hebrew Tabernacle ist noch da, das

von den letzten Überlebenden wie Dr. Ruth be-

sucht wird sowie von Kindern und Enkeln der

deutschen Einwanderer, die noch hierherkom-

men, obwohl sie längst in andere Teile New

Yorks umgezogen sind. Seit den 30er-Jahren ist

die Synagoge das Zentrum deutsch-jüdischen

Lebens in Washington Heights. In der Eingangs-

halle findet man vergilbte Fotos der prachtvollen

alten Synagogen in Deutschland, die 1938 zer-

stört wurden.

Heute ist Washington Heights, der drei Blocks

breite Streifen zwischen dem Broadway und den

steil zum Hudson abfallenden Felsen, ein ruhi-

ges, gediegenes Wohnviertel. Es gibt noch kleine

jüdische Enklaven, etwa entlang der Bennett

Avenue, wo sich die orthodoxe Breuer-Gemein-

de findet, ansonsten dominiert die weiße ameri-

kanische Mittelschicht. Und die Gentrifizierung

macht sich immer deutlicher bemerkbar. Die

Wohnpreise haben sich seit 2009 verdoppelt, es

gibt Bioläden, Hipster-Cafés und Restaurants

mit Ambitionen.

An der Ecke zum Broadway ist es indes, als

überschreite man einen kulturellen Graben. Der

alte indianische Trampelpfad, der sich durch

Manhattan zieht, bildet hier so etwas wie die

Talsohle zwischen den zwei Hügelkämmen, die

die Landschaft des oberen Manhattan prägen

und Washington Heights den Namen geben. So

fungiert der Broadway wie eine natürliche Gren-

ze zwischen zwei grundverschiedenen Sozioto-

pen. Schon wenn man auf den Broadway ein-

biegt, wird man abrupt in prallstes Karibikleben

hineingeworfen. Aus den kleinen Bodegas

dringt Musik auf die Straße, die Tag und

Nacht von den Menschen bevölkert

wird. Alte Männer spielen Domino,

die Jungen stehen zusammen,

Kinder spielen auf dem Pflaster.

In dominikanischen Traditi-

onsrestaurants wie dem

„House of Mofongo“ kann man

sich eine satte Portion Insel ab-

holen, Seafood. Und wem der

allgegenwärtige Rhythmus in

die Knochen fährt, der kann

die blühende Clubszene er-

kunden, in der sich die junge

Generation von Dominikanern

ihre eigene Subkultur geschaffen

hat – die immer mehr neugierige Nachtschwär-

mer aus Downtown anzieht.

Der Osten von Washington Heights vom

Broadway bis hin zum Harlem River, das Kernge-

biet lateinamerikanischen Lebens, war schon

Das soll NEW YORK sein?

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