Süddeutsche Zeitung - 05.10.2019

von jan kedves

L

arry wer? Die Frage stellen sich in
der Modewelt gerade viele, seit
nämlich beim renommierten
Rizzoli-Verlag in New York ein
opulentes Buch erschienen ist mit
dem Titel „LeGaspi: Larry LeGaspi, the 70s,
and the Future of Fashion“. Das Buch feiert
einen Designer, den die Modewelt völlig
aus dem Blick verloren hatte – und für den
das Wort „Designer“ eigentlich viel zu klein
ist: LeGaspi war Mode-Visionär!

Vergessene Mode-Visionäre sind ja ein
kostbares Gut. Besonders für die Ausken-
ner, die dann mit halb empörtem, halb ge-
heimnistuerischem Ton sagen: Wie konnte
das nur passieren, dass dieser fantastische
Designer von der Mode-Geschichtsschrei-
bung ignoriert wurde? So in etwa war es
2014, als das New Yorker Metropolitan
Museum eine große Ausstellung über den
amerikanischen Couturier Charles James
(1906 –1978) zeigte – der wurde einer
jüngeren Generation überhaupt dadurch
erst wieder zum Begriff. Frische Auf-
merksamkeit für einen in der Modewelt
einst etablierten Namen kann manchmal
sogar zur Reaktivierung der Marke führen

wie bei der legendären Mode-Surrealistin
Elsa Schiaparelli (1890–1973) oder dem gro-
ßen Unisex-Wegbereiter Rudi Gernreich
(1922 –1985). Schiaparelli und Gernreich
gibt es heute wieder zu kaufen.
Wer aber war Larry LeGaspi? Ein Desi-
gner aus Lakewood, New Jersey, geboren

Er schwelgte in extremen Space-For-
men und übermenschlichen Volumen, in
Silberglanz, Lack und Federn. Auf dem
Höhepunkt seines Erfolgs, Ende der Siebzi-
gerjahre, hatte er eine eigene Boutique auf
der Madison Avenue in Manhattan, sie hieß
Moonstone. Er kleidete Popstars ein: Grace
Jones, das R& B-Trio Labelle („Lady Mar-
malade“), das afrofuturistische Funk-Kol-
lektiv Parliament-Funkadelic („Mothers-
hip Connection“). Später trugen die Hardro-
cker vonKissseine Entwürfe. Wer diese
Zeit erlebt hat, wird sich erinnern: Das
waren diese silbern-schwarzen Spandex-
Leder-Fetisch-Outfits, die Gene Simmons
und seine züngelnden Kollegen wie stolze
Horror-Dragqueens aussehen ließen. Ent-
worfen hatte sie natürlich LeGaspi.
Der Designer sah in seinen Kostümarbei-
ten für Popstars – die „Disco-Rock-Leute“,
wie er sie nannte – allerdings in erster Linie
ganz pragmatisch: eine Einkommensquel-
le. Seine Visionen waren größer als Pop, er
wollte im Grunde die ganze Menschheit so
einkleiden. Die war aber noch nicht bereit
für Entwürfe, die der inzwischen legendäre
André Leon Talley 1979 imW Magazine
folgendermaßen beschrieb: als „Science-

Fiction-Fantasien“, die „eine verrückt ge- wordene, animierte Version dessen dar- stellen, was einst die Ägypter oder die Römer trugen.“ Über den Umweg Pop wollte LeGaspi den Boden bereiten für seine Ideen: „In Zukunft werden die Menschen solarbeheizte und luftgekühlte Bodysuits tragen. Unsere Kleidung wird uns dabei helfen müssen, mit der Umwelt klarzukom- men.“ Dieses Zitat von ihm ist – wie viele andere – in dem neuen Buch über ihn zu lesen. Aus heutiger Perspektive wirkt der Satz, in Anbetracht des drohenden Klima- kollaps, geradezu hellseherisch. LeGaspi war kein Diplomdesigner, er hatte zwar einige Semester am angesehenen Fashion Institute of Technology in New York studiert, machte aber dort keinen Abschluss. Er fing 1972, mit 22 Jahren, an zu designen. 2001 starb er an den Folgen von Aids. Vermutlich hat das Stigma um die Krankheit mit dazu beigetragen, dass seit- dem in der Modewelt kaum mehr jemand über ihn gesprochen hat. Seine Frau und Muse, Valerie LeGaspi, schien nach seinem Tod auch erst einmal anderes zu tun zu haben, als einen Ort für den Nachlass zu suchen, das Werk in eine Stiftung zu über- führen oder dergleichen. Umso entschiedener hat Valerie LeGaspi nun den Modedesigner Rick Owens, den Herausgeber des Buchs, mit Archivmateri- al unterstützt. Ja, genau der Rick Owens, der in seiner Kollektion nun schon in der zweiten Saison Plateau-Glam-Boots anbie-

tet, die stark vonKissinspiriert sind – bezie- hungsweise eben von Larry LeGaspi. Die Schuhe haben hinten einen transparenten Plexiglasabsatz und vorne so etwas wie einen Kühlergrill für die Zehen. Owens outet sich als totaler LeGaspi-Fanboy – als Herausgeber des Buchs, aber eben auch in seinen eigenen Kollektionen.

Ach, würde doch jeder Designer, der sich von einem vergessenen Vorgänger inspi- rieren lässt, zu dessen Ehre gleich ein Buch herausgeben. Dann hätten Blogs wie „Diet Prada“, die sich tagein, tagaus mit der Enttarnung des angeblichen oder tatsächli- chen Ideenklaus in der Mode beschäftigen, gleich weniger zu tun. Oder sie müssten zumindest nicht mehr so einen anprangern- den Ton anschlagen. Sich als Designer zu bedienen und darüber zu schweigen: un- cool. Sich zu bedienen und in Büchern laut darüber zu schwärmen: viel besser! Tatsächlich hat auch heute die Mode von Larry LeGaspi noch viel zu sagen. Zum Beispiel verwendete er besonders gerne gepolsterte, versteifte Stoffe – aufwendig in Streifen abgenäht, unterfüttert, skulp- tural geformt. „Quilting“ und „Tubing“ heißen diese Techniken, die auf eine lange Tradition zurückblicken. Interessanter-

weise gibt es das gerade wieder in der Mode

nicht nur bei Rick Owens. Auch in den
Kollektionen des Londoner Menswear-De-
signers Craig Green und in dessen Koopera-
tionen mit dem Luxus-Daunenjacken-La-
bel Moncler. Steife, voluminöse, polsterhaf-
te Outfits, die aussehen, als könnte man mit
ihnen Fallschirm springen oder ins Weltall
düsen. Manchmal haben sie auch etwas von
Zwangsjacken, oder von schusssicheren
Westen. Rap-Stars wie Pusha T oder Ken-
drick Lamar tragen seit einer Weile bevor-
zugt Craig Green auf der Bühne.
Das Faszinierende an solchen Kleidern
ist nicht zuletzt die absurd aufwendige
Handarbeit, die in ihnen steckt. Und: Ihre
Formensprache hat mit dem klassischen
Herrenanzug nichts mehr zu tun. Der ist in
der aktuellen Mode immer noch sehr domi-
nant, manche würden sagen: Er ist ihr
ewiger, langweiliger Bezugspunkt. Larry
LeGaspi konnte den Herrenanzug – insbe-
sondere den klassischen Dreiteiler – nicht
ausstehen. Spätestens im Jahr 1984 werde
er ausgestorben und durch Stretch-Body-
suits, Overalls und Raumanzüge ersetzt
sein, erklärte LeGaspi 1980 in einem Inter-
view mit demUS Magazine. Nun, das war
sehr optimistisch. Oder eben: futuristisch.
Jetzt weiß die Modewelt also wieder, wer
dieser Larry LeGaspi war und wie er sich die
Zukunft vorstellte. Ob das bedeutet, dass
sein Label auch bald reanimiert wird? Bis-
lang scheint davon noch nicht die Rede zu
sein. Aber in der Mode weiß man ja nie.

Ziemliche Ernüchterung, die fühlt Jana Wag-
ner, als sie vor zwölf Jahren das erste Mal
mit ihrer Mutter in ein Sanitätshaus geht,
um nach deren Brustkrebs-OP einen geeig-
neten BH zu kaufen. Ein weiterer Schreck
nach vielen, der Diagnose, der OP. „Vor zwölf
Jahren gab es da Modell A in weiß, und wenn
man Glück hatte, Modell B in schwarz“, sagt
sie heute. Ihrer Mutter habe das damals zu
schaffen gemacht. „Plötzlich hat man nicht
mehr das Gefühl, die Wahl zu haben. Man
kann nicht mehr wie andere Frauen in jede
Boutique oder jedes Kaufhaus gehen. Der
Wunsch, schöne Wäsche zu tragen, hört
doch mit einer OP nicht auf.“
Weil Jana Wagner das nicht loslässt, eröff-
net sie 2014 „Le Néné“ in ihrer Heimat Stutt-
gart, ein Wäsche- und Bademodengeschäft
speziell für Frauen nach einer Brustkrebs-
erkrankung. „Ein Sanitätshaus getarnt als
französische Boutique“, so beschreibt sie es.
Heute kommen Frauen von überall zu der
36-Jährigen, sie berät sie, passt Modelle indi-
viduell an, sucht sich ihre Kollektionen auf
der ganzen Welt zusammen. „Die Kundin-
nen sehnen sich danach, auf der Suche nach
einem BH nicht erst an Rollatoren und ande-
ren Produkten vorbeilaufen zu müssen, die
Krankheit! schreien.“
Jährlich erkranken rund 69 000 Frauen
in Deutschland an Brustkrebs, damit ist er
bei Frauen mit Abstand die häufigste Krebs-

art. Bei rund 30 Prozent der Erkrankten wird eine Mastektomie durchgeführt, die Entfernung einer oder beider Brüste. Bei einer brusterhaltenden Therapie hingegen wird versucht, so viel Brustgewebe wie möglich zu erhalten, aber auch hier brauchen Frauen im Nachhinein spezielle Wäsche.

Nach einer Operation muss ein BH besondere Anforderungen erfüllen: Nähte dürfen nicht auf den Narben reiben, der BH soll den Lymphfluss begünstigen, weil bei der Operation üblicherweise die Lymphknoten in der Brust entfernt werden. Prothesen-BHs sollen den Einlagen Halt und den Brüsten eine möglichst natür- liche Form geben. Die Krankenkassen bezuschussen den Kauf: zwei BHs im Jahr, alle zwei Jahre neue Prothesen, alle zwei bis drei Jahre Bademode. Für den Kauf benötigt man ein Rezept, und die lassen sich eben nur in Sanitätshäusern einlösen, nicht in gängigen Dessousabteilungen. Deshalb bleibt den Frauen oft nichts anderes übrig, als den BH-Kauf in ein Sani- tätshaus zu verlegen. „Um eine fehlende

Brust optisch auszugleichen, gibt es ver- schiedene Hilfsmittel. Einige Sanitätshäu- ser bieten Epithesen und spezielle Büsten- halter an“, schreibt etwa der Deutsche Krebsinformationsdienst auf seiner Home- page. Nach schöner Unterwäsche und Weiblichkeit klingt das Wort Hilfsmittel nicht gerade. Dennoch: Seit ihre Mutter an Brustkrebs erkrankte, habe sich in der Branche viel getan, sagt Jana Wagner. Die meisten Sanitätshäuser seien heute besser ausgestattet. Marken wie Anita Care oder Amoena zählen auf dem Gebiet zu den Marktführern. Die Modedesignerin Stella McCartney brachte 2018 einen spitzen- besetzten Mastektomie-BH heraus. Die Marken bemühen sich um Modelle, die statt fleischfarbener Funktionalität farbig sind, mit Mustern oder Stickereien. Eine schöne Verpackung für die Prothesen, den Umständen entsprechend. Doch den Bedürfnissen aller an Brust- krebs erkrankter Frauen gerecht zu werden, ist schwierig. Rebecca Marold wurden 2015 beide Brüste entfernt. Sie entschied sich bewusst dazu, ohne Prothesen durchs Leben zu gehen. Prothesen und die entspre- chende Wäsche bekam sie im Kranken- haus trotzdem. Dann kam der erste Urlaub, die Aussicht, im Bikini am Pool zu liegen, und ein Koffer, der mit den beiden Schachteln für die Prothesen schon fast

voll war. „Die Dinger mussten zu Hause bleiben“, erzählt Marold. In den nächsten Urlaub nahm sie dann einen schwarzen Sportbadeanzug mit, der die Narben ver- decken sollte – und fürchterlich scheuerte. Noch im selben Urlaub wird sie auf Heike Fangrat aufmerksam, auch sie hat ampu- tierte Brüste, auch sie stand vor der Heraus- forderung, die passende Bedeckung für den Strand zu finden. Und kreierte kurzer- hand einen eigenen Bikini, speziell für Frauen, die sich gegen Prothesen entschei- den. „Für die großen Hersteller ist unsere Zielgruppe uninteressant“, sagt Fangrat. Dass Frauen nach einer OP weder Implan- tate noch Prothesen wollen, werde nicht wirklich wahrgenommen. Rebecca Marold ist heute eines von fünf Models, die die Bademode für brustlose Frauen von Heike Fangrats Label Eikii prä- sentieren. Der Stoff verdeckt die Narben, Volants umspielen den Brustbereich. „Es ist ein bisschen Illusion, ohne auf Pads zurückzugreifen“, erklärt Fangrat. Flach, rekonstruiert, mit Prothesen, wenn es um Unterwäsche und Bademode geht, „soll sich niemand zu irgendwas genötigt füh- len, aber gleichzeitig alle Möglichkeiten haben“, sagt die Designerin. Mittlerweile hängt auch ein Eikii-Bikini in zwei Farben, blau und rot, im Stuttgarter Laden von Jana Wagner. laura krzikalla

62 STIL Samstag/Sonntag, 5./6. Oktober 2019, Nr. 230DEFGH

Bitte nicht fleischfarben

Schöne Unterwäsche und Bademode zu finden, ist für Frauen nach einer Brustkrebsoperation schwierig. Doch langsam wird die Auswahl größer

Der klassische Herrenanzug sei zum Aussterben verdammt, prognostizierte er kühn

Nach schöner Unterwäsche und Weiblichkeit klingt das Wort Hilfsmittel nicht gerade

Seine Visionen waren größer

als der Pop, er wollte die ganze

Menschheit einkleiden

Ein bisschen Illusion ohne Prothese: der Bikini des Labels Eikii. FOTO: EIKII

Seine Designs sahen aus wiefuturistische Skulpturen, aber sie waren handwerklich auch perfekt gemacht, etwa mit aufwendigen Polsterungen. Unten Larry LeGaspi in einem seiner berühm- ten Space-Anzüge. FOTOS: PHOTOGRAPHER UN- KNOWN / LEGASPIBY RICK OWENS, RIZZOLI NEW YORK, 2019

Zurück in die Zukunft

Der Modedesigner Larry LeGaspi galt als schrilles Ausnahmetalent, in seinen Outfits glänzten „Kiss“ oder Grace Jones.

18 Jahre nach seinem Tod wird er gerade wiederentdeckt – und für seine visionären Designs gefeiert

Süddeutsche Zeitung - 05.10.2019

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