Der Spiegel (2022-02-26)

KULTUR

Nr. 9 / 26.2.2022DER SPIEGEL 105

dann nach Italien verlagert und bin zur Qua-

litätskontrolle zu den Fabriken dort gereist.

Aber ich habe nie aufgegeben, als Autodidak-

tin die Probleme auf meine Weise zu lösen,

mit Produzenten verhandelt, den Mitarbei-

tern das Bügeln gezeigt. Auf diese Weise habe

ich ein Netzwerk aufgebaut, das es vorher gar

nicht gegeben hat. Deshalb habe ich mich nie

zurücklehnen und nur dem Design widmen

können.

SPIEGEL: Sie haben immer ein Standbein in

Hamburg behalten und die internationale

Modeszene in diese erst mal nicht sehr mode-

vernarrte Stadt geholt.

Sander: Hamburg entspricht meiner Mentali-

tät. Ich mag das Understatement der Stadt,

den Pragmatismus, die geistige Unabhängig-

keit. Und ich habe nirgendwo einen Ersatz

für das norddeutsche Licht gefunden, bei dem

man nicht schummeln und kein Stoffmakel

sich verstecken kann. Es war gar nicht so

schwer, die Kunden und Journalisten nach

Hamburg zu holen. Ich habe gesagt, ihr müsst

mir helfen. Die Stadt war eine willkommene

Abwechslung zu Mailand und Paris, und in

mancher Hinsicht gingen meine Kollektionen

eine glaubhafte Symbiose mit Hamburg ein.

Die Stadt ist sicher nicht modevernarrt, aber

sie hat ein starkes Gefühl für Contenance und

ist in dieser Hinsicht sehr britisch. Es heißt ja,

wenn es in London regnet, spannt man in

Hamburg die Regenschirme auf. Gegenüber

den klassischen Modestädten hat mir Ham-

burg auch Gelassenheit gegeben, ein Gefühl

für das wirkliche Leben und seine Erforder-

nisse.

SPIEGEL: Gibt es ein Kleidungsstück, das Sie

als Designerin interessanter und herausfor-

dernder finden als andere?

Sander: Ich finde, dass sogar der Schnitt eines

T-Shirts eine Herausforderung ist, deshalb

horte ich meine T-Shirts aus ägyptischer

Baumwolle. Das weiße Oberhemd, ich sage

lieber Shirt, hat mich genauso beschäftigt.

Natürlich sind Kleidungsstücke auch funktio-

nal, das Shirt zum Beispiel habe ich erst für

die weibliche Figur durchdenken müssen, da-

mit es nicht damenhaft aussieht, sondern

smart und androgyn. Dieselbe intensive

Schnittarbeit war auch bei Damenhosen not-

wendig. Zu Anfang meiner Designtätigkeit

hat man Frauen noch mit Seitenzippern und

steifen Bundfalten ausgestattet. Hosen waren

schwer, unbeweglich, unattraktiv proportio-

niert. Gerade in den letzten Jahren bei meiner

Kollektion +J für die Marke Uniqlo sind mir

auch Mäntel wichtig gewesen. In den Uniqlo-

Stores hat +J damit sichtbare Akzente gesetzt.

Ich habe den Daunenmantel aus dem Extrem-

sport in die Mode geholt und zu einer leich-

teren Daune überarbeitet. Ich habe mit

Mänteln aus interessanten Kaschmirwoll-

mischungen experimentiert, neue Proportio-

nen gefunden und sie mit funktionalen Details

versehen, die auch eine neue Art der Deko-

ration sind.

SPIEGEL: Gibt es ein Kleidungsstück, das Sie

als Privatperson Jil Sander besonders schät-

zen?

Sander: Ich bin eine Mantelfrau.

SPIEGEL: Was an der Mode ist unabhängig

von Trends?

Sander: Ich habe immer versucht, Tendenzen

zu interpretieren und mit meinem Gefühl für

Proportionen, Silhouetten und handwerk-

lichem Wert in Einklang zu bringen. Ich bin

mit einem Entwurf erst zufrieden, wenn er

für mein Gefühl Frische und Energie aus-

strahlt. Aber die Kollektion als Ganze muss

einen Inhalt haben; auch das ist ein Kriterium

für Qualität. Wenn die Elemente miteinander

sprechen, vom Schnitt her, stofflich, farblich,

potenzieren sie sich wechselseitig. Erst auf

dieser Ebene, als umfassender Entwurf, wird

Mode relevant.

SPIEGEL: Was inspiriert Sie?

Sander: Ich habe ästhetisch ein enges Verhält-

nis zur Architektur, ihrer Formgebung und

Struktur. Auch gegenüber der Gegenwarts-

kunst bin ich sehr aufgeschlossen und inte-

ressiere mich für Künstler wie Richard Serra,

James Turrell, Eva Hesse, Agnes Martin, Cy

Twombly und vor allem Robert Ryman.

Kunsterfahrungen haben mir dabei geholfen,

das Verbrauchte in meiner Umwelt wahrzu-

nehmen. Sie haben mein Auge geschult und

mich für leise Detailsprachen und subtile

Form ereignisse sensibilisiert. Ich habe gelernt,

dass man oft nur durch mutige Reduktion aufs

Wesentliche zu einem Ergebnis kommt, das

uns etwas zu sagen hat. Weglassen ist wie ein

Experiment, aus dem etwas Klares und Ein-

faches hervorgehen kann. Zunächst weiß ich

nicht, was ich suche, nur, dass vieles nicht

mehr möglich ist. Ich würde fast von einer

Schule für das Nichts sprechen.

SPIEGEL: Sie sind mit dem Unternehmen Jil

Sander 1989 an die Börse gegangen; in den

Neunzigerjahren gab es Jil-Sander-Boutiquen

auf drei Kontinenten. Hatten Sie mal den

Gedanken, das ganze Unternehmen wird

zu groß?

Sander: Im Gegenteil, wir mussten wachsen

und uns verbünden, auch um den Accessoire-

Boom bedienen zu können, der um die Jahr-

tausendwende erheblich war. Damals war Jil

Sander eine Ausnahme, denn 80 Prozent

unserer Produktion war Mode, bei anderen

großen Marken war das eher umgekehrt. Wir

haben die Menschen wirklich gekleidet, nicht

nur Logotaschen verkauft. Aber die Ausdif-

ferenzierung der Kollektion für alle Größen

und globalen Figurtypen ist unglaublich auf-

wendig gewesen. Darin steckte ein extremer

Service, wir haben die Looks für sehr viele

verschiedene Körper optimal kombinierbar

»Manchmal möchte

ich einen Entwurf

in die Ecke werfen.«

3 | Kampagne für +J-Kollektion 2021 4 | Unternehmerin Sander vor ihrem Haus in Pöseldorf 1980

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Courtesy Aldo Fallai

Jil Sander Archiv

Courtesy David Sims Courtesy Werner Bokelberg

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