Die Welt - 09.11.2019

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09.11.19 Samstag, 9. November 2019DWBE-VP1

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34 STIL DIE WELT SAMSTAG, 9. NOVEMBER 2019

Die Geschichte hier ist eigentlich vor-

bei, bevor sie richtig angefangen hat.

Nach seinem Ausscheiden aus dem

Vorstand bei Marc O’ Polo 2018 be-

schlossen Bernd Keller und seine Frau

Christina, dass sie es wagen würden,

eine eigene Marke aufzubauen. Know-

how und Erfahrungen hatte er als

Designer und Manager reichlich, dazu

ein Gefühl für den Bedarf an unkom-

plizierter, klassisch-moderner Kleidung

bester Qualität. Keiner riet ab, als er

sein True-Standard-Konzept – eine Art

Kaschmir für Körper und Seele, nach-

haltig und fair – Freunden und Wegge-

fährten präsentierte. Es machte Sinn.

Die Kellers ackerten, brachten ihr

eigenes Geld ein und fanden eine In-

vestorin. Alles war auf einem guten

Weg. Selbst den Schock, dass sein

Freund Peter Lindbergh starb, wenige

Tage vor dem Shooting, das er für die

erste Kampagne zugesagt hatte, steckte

Keller im Namen der Zukunft weg.

Berappelte sich in seiner Trauer um

den Freund, fand einen Fotografen, der

bereit war, Lindberghs Konzept, über

das die Männer lange gesprochen hat-

ten, umzusetzen.

Die nachstehende Geschichte er-

zählt von diesem Shootingtag in

Bamberg am 21. September. Ein Tag

voller Energie und Fröhlichkeit. Nie-

mand ahnte, dass wenige Wochen

später der Anruf der Investorin alle

Pläne zunichte machen würde. Sie

traue sich doch nicht, sagte sie. Al-

lein können die Kellers die finanziel-

le Belastung, die mit einer neuen

Marke einhergeht, nicht stemmen.

„Das Leben hat gerade wenige schö-

ne Nachrichten für mich“, schrieb mir

Bernd Keller am Tag danach. Vor-

würfe macht er niemanden. Der

Traum ist geplatzt. Aber er hat, wie

immer, seine Familie. Er selbst ist jetzt

wieder am Markt. Und wir drucken die

Geschichte, weil das Ganze so viel

erzählt über die Mode in Zeiten von

Disruption. IG

B

amberg also. Ein kleines,

beschauliches Städtchen

am Rand des Steigerwalds.

Wie Rom auf sieben Hügeln

erbaut, Weltkulturerbe mit

Kaiserdom, 2400 denkmalgeschützten

Fachwerkhäusern und verwinkelten

Gässchen, der historische Ortskern auf

zwei Seiten von der Regnitz umflossen.

Am nördlichen Ende der Insel liegt die

ehemalige Spinnerei, in der ab 1858

Baumwolle erstmals mechanisch verar-

beitet wurde – die damals knapp 52.000

Spindeln und 750 Webstühle angetrie-

ben von Wasserkraft und einer Dampf-

maschine.

VON GABY ULLMANN

Das alte Backsteingebäude hat viel

von seinem Charme aus der Zeit der In-

dustrialisierung bewahrt und erwacht,

nachdem es mit dem Niedergang der

fränkischen Textilwirtschaft in den

1990er Jahren in einen langen Dornrös-

chenschlaf verfallen war, gerade wieder

zu neuem Leben. Bernd Keller, geboren

in Pegnitz, rund 60 Kilometer westlich

der Bischofsstadt gelegen, hat das Loft

im Januar bezogen, es ist der Firmen-

sitz von True Standard, seinem ersten

eigenen Modelabel. „Ich hatte das Ge-

fühl, dass es gerade in der heutigen Zeit

wichtig ist, mit einem klaren Konzept

Stil und Werte in der Modeindustrie

neu zu verbinden: Cooles kann auch

verantwortlich produziert sein!“, sagt

der 53-Jährige, der als Designer, Kreativ-

direktor und Manager bei Unternehmen

wie Hugo Boss, Adidas und Puma gear-

beitet hat und zuletzt Vorstandsmit-

glied bei Marc O’Polo war. Dass er mit

seinem Start-up ein Risiko eingeht, ist

ihm klar. Allerdings weiß er aber auch,

was er kann und was er will – und vor al-

lem, was er eben nicht (mehr) will.

Kellers Kollektion setzt auf Nachhal-

tigkeit und ist entweder handgefertigt

in kleinen, lokalen Betrieben, ökolo-

gisch, recycelt oder vegan – jedes Pro-

dukt soll eine eigene Geschichte erzäh-

len. Die Idee Fair-Fashion zu produzie-

ren, ist natürlich nicht neu, schon gar

nicht für Bernd Keller selbst. Schon in

seinen Anfangszeiten bei Marc O’Polo

vor über 25 Jahren hat er den Claim

„Only nature materials, only nature

simplicity“ verinnerlicht. Später dann,

bei Hugo Boss, war er es, der eine Studie

mitinitiierte, bei der 80.000 Menschen

befragt wurden, welche ethischen Er-

wartungen sie an ein modernes Mode-

unternehmen stellen.

„Das Thema Nachhaltigkeit“, sagt er,

„ist ein Wirtschaftsfaktor, der immer

bedeutsamer wird, weil es dabei auch

um Risikominimierung und Zukunftssi-

cherung geht.“ Der Lifestyle kehrt lang-

sam, aber spürbar zurück zur Vernunft,

kein Unternehmen könne es sich des-

halb künftig noch leisten, in die Recht-

fertigungsrolle gedrängt zu werden,

weil es Umweltschutz oder soziale Ge-

rechtigkeit nicht ernst nimmt. Als ana-

lytisch denkender Mensch, der sich mit

jedem Berufsjahr und jeder Jobstation

immer noch intensiver mit Verkaufs-

psychologie und Umsatzoptimierung

beschäftigt hat, sieht Bernd Keller das

ganz nüchtern: „Erfolg heißt: die Verän-

derung beim Konsumenten verstehen.“

Seine langjährige Erfahrung gibt

Bernd Keller inzwischen auch als Bera-

ter an die Industrie weiter. Dennoch ist

er alles andere als ein kühl kalkulieren-

der Geschäftsmann. Verantwortung zu

übernehmen und gut zu sein, liegt ihm

sehr am Herzen. Eine schwierige Aufga-

be – gerade in der Textilbranche. Wie

wichtig ihm Ehrlichkeit und Echtheit

sind, drückt er mit seinem Firmenna-

men „tRue Standard“ aus. Auch der

kleingeschriebene Anfangsbuchstabe

hat eine Bedeutung. Das „t“ steht für

ein Kreuz – ein versteckter Hinweis da-

rauf, dass der Designer praktizierender

Christ ist. „Der Glaube“, erzählt er,

„spielt in meinem Leben eine große

Rolle. In meiner Familie wurde man seit

Generationen entweder Arzt oder

Priester, und auch wenn ich einen ande-

ren Weg eingeschlagen habe, haben

christliche Werte meine Persönlichkeit

tief geprägt. Ich bin dankbar für die Ga-

ben, die mir von Gott mitgegeben wur-

den und möchte versuchen, sie so ein-

zusetzen, dass sie eine Sinnhaftigkeit

ergeben.“

Immer an seiner Seite: Ehefrau

Christina. Er kennt sie seit seiner Kind-

heit in Pegnitz und liebt sie seit der 12.

Klasse am Gymnasium. Drei Kinder ha-

ben die beiden, Lena ist 25, Justus 22

und Leopold 18. Die Familie, zu der auch

die beiden Bulldoggen Kalle und Twiggy

gehören, ist seine größte Stütze und im-

mer da, wenn Bernd Keller sie braucht.

So wie an diesem Tag, an dem das Kam-

pagnenshooting für das neue Label

stattfindet. Das Loft ist voller Men-

schen. Mitarbeiter, Models, Foto- und

Kamerateam, Stylisten, Make-up-Artis-

ten – alle sind in vollem Einsatz. An den

Kleiderstangen hängen Kellers aktuelle

Designs für die Herbst-/Wintersaison,

acht Strickteile für Frauen und acht für

Männer, sowie bereits einiges aus der

Frühjahr-/Sommer-Kollektion.

Der Stil: Relaxed, lässig und dabei

überraschend elegant. Bernd Keller er-

zählt, dass er beim Entwerfen den „con-

temporary performer“ im Kopf hatte:

Männer und Frauen ab 45 (seine Proto-

typen nennt er Hannes und Maja), die

beruflich etabliert sind, repräsentieren,

häufig reisen und Wert auf Komfort und

Qualität legen, sich aber einen „spirit of

revolution“ erhalten haben. Maja mit

subtilem Sexappeal, Hannes mit kerli-

ger Sportlichkeit. Und alle zusammen

mit viel Spaß am Leben. Bernd Keller

versteht seine Kleider außerdem als

perfekte „travel items“, weil „alle Teile

unkompliziert miteinander kombinier-

bar sind, nicht knittern und man sie für

business wie auch casual stylen kann“.

Gefittet wird ausnahmslos an Men-

schen aus der anvisierten Zielgruppe –

mit ganz normalen Figuren. Ein Feed-

back der Models ist ausdrücklich er-

wünscht, um die optimale Passform zu

finden. „Ich möchte emotionale Mode

machen“, so Bernd Keller. „Kleidung, in

der man sich rundum wohlfühlt.“ Dafür

arbeitet der Designer auch mit kleinen

Kniffen, seinen „Body-Wonders“: raffi-

nierte Schnittführungen beispielsweise,

wohlwollende Lagenlooks oder fließen-

de Materialien, die freundlich die Figur

umspielen.

Dennoch soll sich Kellers Kollektion

nicht nur auf eine Generation beschrän-

ken. Das schönste Kompliment für ei-

nen Designer sei es schließlich, wenn

sich Kinder am Kleiderschrank ihrer El-

tern bedienen und die Sachen auf ihre

eigene Weise interpretieren. „Style uni-

fies“ bildet deshalb auch die Basis des

Fotoshootings, für das Bernd Keller ne-

ben den Schauspielern Andrew Cooper

(„The Royals“), Anatole Taubman

(„James Bond“) und Artjom Gilz („Cha-

rité“) tatsächlich auch eine Familie ge-

bucht hat: Eliza, 19, eine frühere Schul-

freundin seines Sohnes Leopold, und

ihre Schwester Lola, 20, arbeiten beide

international als Profimodels, Mama

Melanie und die 13-jährige Josie erwei-

sen sich vor der Kamera aber ebenfalls

als Naturtalente.

Fotograf Benedikt Frank hat für die

Umsetzung eine narrative Bildsprache

gewählt, klar und kraftvoll. Es ist auch

eine Hommage an den kürzlich verstor-

benen Peter Lindbergh, der die Kampa-

gne ursprünglich shooten sollte und da-

für von Paris nach Bamberg kommen

wollte. „Wir hatten das Konzept ge-

meinsam entwickelt. Unsere Idee war

es, eine Geschichte rund um die alte

Spinnerei, Gemeinsamkeit, Stil, Traditi-

on, Weitergeben von Werten zu erzäh-

len.“ Der Verlust seines Freundes und

langjährigen Weggefährten hat Bernd

Keller tief getroffen: „Er war alles, was

mir an einem Menschen wichtig ist –

warmherzig, bodenständig, bescheiden,

unverfälscht.“ True eben.

Anatole Taubman, Andrew Cooper und Artjom Gilz standen Model für eine Kollektion, die keine werden kann

TRUE STANDARD

. FOTOGRAF: BENEDIKT FRANK; HAIR AND MAKE UP: JOHN ELLIOT + ANDREA STÖCKL; MODELS: ELIZA UND LOLA KALLMANN, ANDREW COOPER, ARTJOM GILZ, ANATOLE TAUBMAN

Wenn der

TRAUM nicht

wahr wird

Bernd Keller ist

seit Jahrzehnten

eine Größe in der

Modeindustrie.

All seine

Erfahrungen

steckte er im

vergangenen

Jahr in den Aufbau

seiner eigenen

Marke True

Standard. Bis

plötzlich

vergangene Woche

der vernichtende

Anruf kam

A

ls Gucci im

September in

Mailand zur

Präsentation der Früh-

jahr/Sommer-Kollekti-

on lud, war die Span-

nung ziemlich groß.

Im Vorfeld war darü-

ber spekuliert worden,

ob Alessandro Michele

wieder seinen typi-

schen Look zeigen

würde, also diese exzentrische, amü-

sante, überdekorierte Community

vorführen würde – begleitet von der

Frage, wie lange das noch funktionie-

ren könnte. Eine Frage, die seit ziem-

lich vielen Saisons immer gestellt

wurde und die die Kunden jedes Mal

wieder mit einem klaren „Ja, läuft!“

beantworteten. Die Sehnsucht nach

der guten alten Flower-Power-Zeit

war eine Weile so überbordend, dass

Gucci exorbitante Umsatzzahlen vor-

zeigen konnte. Doch je erfolgreicher

Michele mit der gestalterischen Um-

setzung seiner großartigen Fantasie

war, desto reflexhafter kamen Zweifel

auf, wie lange das wohl gut gehen

könne. Die Mode ist halt noch schwie-

riger als das Glück, das gern ver-

schwindet, wenn es sich nicht unter-

halten fühlt, wie Wolfgang Joop es

mal formuliert hat.

Man musste nicht mit dem Kosmos

eine besondere Beziehung führen, um

zu erahnen, dass Veränderungen an-

stehen. Vielleicht dauert die Disrupti-

on schon zu lange an, jedenfalls

scheint das „Wir-wollen-Spaß“-Ver-

steck nicht mehr so sicher wie ge-

dacht. Der Ernst des Lebens ist wie

Herbstnebel in Norddeutschland, er

kriecht in jede Masche. Da er das auch

im Frühjahr noch tun könnte, um im

Bild zu bleiben, hat die Mode umge-

schaltet. Es ist Zeit, ei-

ne andere Rüstung an-

zulegen, eine gewisse

Ernsthaftigkeit ist zu-

rückgekehrt. Anzüge,

Haltung, Schnitte,

Strenge.

Und wenn für die

kommende Saison ein

Revival der Männer-

Modewochen ange-

kündigt ist, zahlt diese

Entwicklung zwar vor allem darauf

ein, dass das Interesse an Mode bei

Männern wächst. Aber es ist eben

auch ein Hinweis darauf, dass sie

nicht nur Mitläufer im Frauen-Zirkus

sein wollen wie in den letzten Sai-

sons. Der Punkt Diversität ist gesetzt,

jetzt kann ruhig auch mal wieder un-

entschieden stehen. Nun muss man in

Mode nicht alles hineininterpretieren,

doch sie ist der Wettervogel auf dem

Zeitgeist-Dach. Und bestimmt haben

sie bei Gucci darüber nachgedacht, ob

auf das eine Erfolgsmuster nicht doch

mal ein neues geliefert werden muss.

Schließlich gilt Alessandro Michele

als derart begabt, dass man ihm auch

nicht nachsagen will, er könne nur ei-

ne Masche. Und trotzdem war seine

Show eine Überraschung, begleitet

von dem halb mulmigen Gefühl, dass

die Zeiten sich tatsächlich ändern.

Optisch nicht unbedingt zum

Schlechteren muss man sagen, aber

halt weniger Verrücktheit. Für Gucci-

Verhältnisse gerade zu pur gekleidet

glitten die Models auf Rollbändern,

wie man sie von Flughäfen kennt, am

Publikum vorbei. Nein, nicht als Sym-

bol dafür, dass uns das Leben entglei-

tet. Das wäre wirklich zu gewollt.

Aber der Stil ändert sich, und da

die Sehnsucht nach Haltung und ei-

nem gewissen Anstand groß ist, kann

man die neue Mode auch als Indiz für

Hoffnung sehen. Alessandro Michele

jedenfalls war beim Gespräch nach

der Show ganz klar: Er wolle keines-

falls neue Kunden, das seien alles

noch „seine Leute“, aber eine neue

Facette zeigen. Erwachsene. Was

nicht mit Alter zu übersetzen ist.

Und so war es dann nur eine kleine

Überraschung, dass Gucci am Diens-

tag ausgerechnet im Hamburger Store

zu einer der begehrten „Towards

Winter“-Veranstaltungen lud. Das ist

ein Store-Event, wie es neudeutsch

heißt, das die Italiener derzeit in nur

einigen Boutiquen veranstalten. Zwar

gibt es das Geschäft am Neuen Wall

schon lange und die verspielten Kol-

lektionen haben sich auch im hansea-

tischen Umfeld gut verkauft, gleich-

wohl gilt Berlin als hipper und ist

München viel häufiger der Ort der

Wahl. Der Laden war brechend voll,

der Pianist Matija Kovac spielte

durchaus anspruchsvolle Stücke vor

gut gekleideten Menschen. Eine ganz

andere Coolness als in Berlin für eine

andere Zeit.

GLOBAL DIARY

KKKorrekte orrekte

Coolness

INGA

GRIESE

Der Pianist Matija Kovac bei Gucci

in Hamburg

INGA GRIESE

D

iese Tasche steht stellvertre-

tend dafür, was passiert,

wenn einer der größte Möbel-

händler der Welt mit einem der ange-

sagtesten Modedesignern der Welt

zusammenarbeitet. Eine Kollektion,

die den Effekt reproduziert, den frü-

her die H&M-Designerkollektionen

hatten: Vor den Filialen campende

Fans (London), limitierte Abgabe-

mengen, leergefegte Regale. Es geht

um Ikea und Virgil Abloh.

AAAbloh ist von Hause aus Architekt,bloh ist von Hause aus Architekt,

trotz seines Streetwear-

Labels Off-White und

seinem Job

als Kreativ-

direktor

der Louis-

VVVuitton-uitton-

Männerli-

nie. Und

DJ. Und

KKKünstler.ünstler.

Seit Don-

nerstag ist

seine 15 Tei-

le umfassende

Ikea-Linie namens Markerad

(zu Deutsch: ausgewählt) mit Preisen

von 8,99 Euro (sehr charmant: ein

WWWerkzeugset mit Aufdruck „Home-erkzeugset mit Aufdruck „Home-

work“) bis 279 Euro (eher langweilig:

ein midcentury-artiger Holztisch mit

ausgestellten Beinen) auch in

Deutschland erhältlich. Besonders be-

gehrt und deswegen auch schon fast

ausverkauft ist der grüne Flauschtep-

pich mit „Wet Grass“-Schriftzug.

In größeren Stückzahlen ist auf je-

den Fall die Tasche aus kunststoff-

verstärktem braunen Papier (12,79

Euro) verfügbar. Virgil Abloh kreuzt

die ikonische blaue Ikea-Tasche (man

erinnere sich an die Lederversion

von Balenciaga) mit der ebenso iko-

nischen amerikanischen brown paper

bagund druckt „Sculpture“ darauf.

Ein ironisches Spiel. Oder wie Virgil

AAAbloh seine Ikea-Kol-bloh seine Ikea-Kol-

lektion erklärt:

„Es geht darum,

die anonymen,

alltäglichen

Symbole hervor-

zuheben, die

man unbemerkt

verwendet.“ und

„Es gibt immer

eine unter-

schwellige Bot-

schaft in meinen

Kreationen. Ein we-

nig Ironie – und eine

VVVerbindung zwischen erbindung zwischen Menschen.“

Wer nach dem Einkauf erschöpft

ist, der kann sich übrigens aufs Mar-

kerad-Daybed aus Kiefernholz legen.

Das ist schlicht schön und ganz uniro-

nisch. ANNEMARIE BALLSCHMITER

FINDLING

Eine Tasche voll Ironie

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