Die Welt - 09.11.2019

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09.11.19 Samstag, 9. November 2019DWBE-VP1

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DIE WELT SAMSTAG, 9. NOVEMBER 2019 SEITE 37

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Im Dorf Ban Mae Sapok in Nordthailand versucht die Tradition, sich gegen die Moderne zu behaupten

Das Volk in den BERGEN

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och hat der Morgen kei-

nen Ton. Noch schweigt

der Wald, das Dorf. Eine

Stille, der man ewig zuhö-

ren will. Diesen lautlosen

Stimmen, die sich plötzlich aus den Ver-

schlägen der Seele wagen. Eine davon

sagt: Trau dem Frieden nicht.

VON MAIK BRANDENBURG

Gut so. Denn jäh bricht Motorenlärm

ein. Knatternde Mopeds, Jubel der ju-

gendlichen Fahrer, drei, vier. Sie schie-

ßen den Pfad hinab, der den Rand des

Dschungels markiert. Sie rasen an den

Reisfeldern vorbei ins Dorf.

Gee Chee, der auf einem verdorrten

Flecken zwischen Bach und Pfad sitzt,

zuckt zusammen. Der Dschungel

schwitzt Nebel, im Sumpf schmatzt ein

gehörntes Rind, Gees größter Besitz.

Ich habe Reis geerntet und Tiere be-

wacht, das war mein Leben, so redet

Gee Chee. Bald wird er seinen Büffel

zum Markt der nahen Stadt treiben,

vielleicht zum letzten Mal. „Ich spüre

meine Knochen“, sagt der 80-Jährige,

„ich werde schwach.“ Früher, da musste

er das Vieh nicht mal anbinden. Da

konnte er ihm hinterher rennen. Der Al-

te geht zum Bach, gräbt eine Grube in

den Uferkies, die sich bald mit Wasser

füllt. Nun trinkt er, in kurzen, heftigen

Zügen. Nicht lange, dann muss er Toch-

ter und Sohn aus Bangkok zurückholen.

Wer sonst sollte ihn pflegen?

So wird es sein, so war es immer. Die

Jungen nähren die Alten, wenn es an der

Zeit ist. Das ist in Thailand so, und es ist

so in Ban Mae Sapok, dem Dorf der Ka-

ren, dem größten Bergvolk im Norden

des Landes. Westlich der Universitäts-

stadt Chiang Mai, gerade eine Stunde

mit den Songthaews genannten Sam-

meltaxis auf gut ausgebauter Landstra-

ße entfernt, leben in Ban Mae Sapok an

die 300 Menschen. Das Bergvolk der Ka-

ren umfasst in Thailand rund eine halbe

Million; auch in Birma (Myanmar) sind

sie eine Minderheit, werden dort seit

Jahren verfolgt und flüchten nicht sel-

ten nach Thailand.

Damit teilen sich die Karen das

Schicksal mit anderen Bergvölkern, den

Akha, Lahu oder Hmong, die in Birma

oder Laos ebenfalls Opfer von Vertrei-

bungen sind. Das Dorf Mae Sepok gibt

es seit über einem Jahrhundert. Die

Holzhütten stehen auf Stelzen und klei-

nen Plateaus, die aus dem Berg geschla-

gen sind. Niemand wohnt im Tal, denn

niemand, sagen die Karen, darf sich

über die anderen erheben. Also hausen

sie alle eine Etage höher. In der Umge-

bung gibt es – Thailand-typisch – einige

hübsche Wasserfälle im Dickicht, Aus-

flugsziele vor allem der Touristen.

Eigentlich, sagt der alte Gee Chee,

habe sich fast nichts geändert, seit er

geboren wurde. Nun ja, sie brennen den

Dschungel nicht mehr ab auf der Suche

nach fruchtbarem Feld. Auch die Tiger

sind wohl weniger geworden, sie kom-

men längst nicht mehr ins Dorf. Und die

Jungen, ruft er gegen den erneut heran-

knatternden Lärm, die Jungen reiten

keine Büffel mehr.

Nicht weit davon hält sich Non Yao

die Ohren zu. Mit ihrer Mutter Ju Poo,

70 Jahre, und ihrer neunjährigen Toch-

ter Ya Da, sitzt die Frau neben den Stel-

zen aus Palmholz unter der Hütte. Es ist

die Wohnstube jedes Karen-Hauses, der

Treffpunkt ganzer Familien. Es gibt nur

eine Wand aus großen Baumfarnen. Zie-

gen lecken an Füßen, schwarze Schwei-

ne rüsseln im Staub. Sie tragen bunte

Schleifen am Hals. Die Stricke sind die

Reste von Gewändern aus den Fasern

des Waldes. Noch immer weben die

Frauen selbst, mit Webrahmen um die

Hüften gebunden: Blusen, Tücher, uner-

gründliche Muster von Generationen

erdacht. Die Köpfe decken zum Teil

Turbane aus Frotteehandtüchern.

Vielleicht ist das ein Sinnbild: Die

Körper stecken im Gestern, der Kopf,

der Geist ist längst im Heute. Ein neues

Wort salzt die Sprache der Karen, sie

sprechen es in Thai: tun lun, modern.

„Das ist modern“, ruft die 33-jährige

Non Yao, als sie sich eine Marlboro aus

dem selbst gefertigten Bast-Etui

schnippt. Tief zieht sie den Rauch der

Industriekippe ein. Nicht mehr dieses

brutale Zeug, das ihre Mutter aus dem

Dschungel klaubt und in der Pfeife

raucht. Die alte Ju Poo daneben hustet

und rotzt dunklen Schleim ins Tal.

Doch immerhin – noch sitzen sie zu-

sammen. Es ist das tägliche, das Tag fül-

lende Palaver unterm Haus, während sie

die Palmmatten ausschütteln, während

sie weben und nähen. Kleine Täschchen

aus Bast sind darunter, kleine Schals,

Halstücher oder Röcke – Souvenirs für

die wenigen ausländischen Gäste, die

ins Dorf finden. Die meisten gehen lie-

ber ins nahe Elefantencamp. Es ist wie

ein Sog, der den touristischen Trubel

vom Karen-Dorf abzieht und es so noch

immer ursprünglich wirken lässt.

Seit einiger Zeit arbeitet die alte Ju

Poo an einem weißen Kleid für die En-

kelin, der Tracht aller Unverheirateten.

Die Neunjährige aber hat keinen Blick

für die Mühen der Älteren. In Jeans und

Die Neunjährige aber hat keinen Blick

für die Mühen der Älteren. In Jeans und

Die Neunjährige aber hat keinen Blick

T-Shirt fläzt Ya Da sich in der Hänge-

matte. „Nur am Sonntag zieht sie das

Kleid an“, sagt die Mutter, „wenn sie zur

Kirche geht. An allen anderen Tagen

schämt sie sich dafür.“

Der Hort Jesu steht am Rande des

Dorfes, ein zementfarbener Neubau,

von amerikanischen Missionaren er-

baut. Über den Wegzeichen haben sie

Sprüche und Merksätze aus der Gideon-

Bibel angeschlagen. „Sie kamen hierher,

mit ihren Gitarren, haben Lieder gesun-

gen und jetzt die Kirche gebaut“, sagt

Dorfvorsteher Teep La. Der Gesang war

nicht ihre schärfste Waffe, um aus den

Karen Kreuzbrave zu machen: Jeder Be-

kehrte erhält monatlich 300 Baht. Ya

Das Mutter Non Yao entzündet ein Räu-

cherstäbchen vor einer Buddhafigur.

Hatte sie keine Bedenken, ihre Tochter

taufen zu lassen? „Buddha ist tot, Jesus

lebt“, sagt sie lächelnd. Soll wohl hei-

ßen, die beiden können sich schon rein

körperlich kaum in die Quere kommen.

Auch deshalb sieht Vorsteher Teep La

einen entstehenden Tempel nicht als

frommes Gegengeschütz zur Kirche.

„Wir Karen sind alles Brüder, egal, zu

wem wir beten.“ Am anderen Dorfende

liegen Bretter, sind Gruben ausgeho-

ben, Arbeiter sieben den rotbraunen

Sand aus dem Dschungel. Falls Spenden

und Einsatzwille nicht versiegen, soll

das Haus schon im nächsten Jahr ste-

hen. Es soll „das Herz des Dorfes“ wer-

den, soll die Gemeinschaft zusammen-

halten – nicht unter einem Herrn, Heili-

gen oder sonst wem. „Wir Karen haben

uns immer auf uns selbst verlassen“, er-

klärt Teep La. Der 50-Jährige war zum

Vorsteher gewählt worden, weil er, wie

er sagt, „der Hilfsbereiteste“ ist. Teep

La: „Die Gemeinschaft ist das Wichtigs-

te. Die Thai haben das Geld und die

Macht. Wir haben uns. Anders können

wir nicht mit ihnen konkurrieren.“

Zum Zeichen seiner Würde ließ sich

Teep La eine Uniform schneidern. Dazu

kaufte er in der Stadt eine Reihe fun-

kelnder Orden. Die größte Zierde seines

Amtes aber ist die gewaltige Warze auf

der Wange. Haare sprießen daraus, es

sind die sehr eigenen Federn dieses

asiatischen Häuptlings. Magische Kräf-

te stecken in ihnen, raunt Ju Poo, die

Großmutter, und haucht ihren Atem in

einen beseelten Stein in ihrer Hand.

Denn trotz Jesus und Buddha – noch

immer sind die meisten Karen animisti-

schen Glaubens. So wird denn bald die

kleine Ya Da vor dem Gekreuzigten

knien, während ihre Mutter frische Blü-

ten um den Bauch des Erleuchteten

windet.

Zwischen den beiden jedoch werden

die Steine und Bäume der alten Ju Poo

sagen, dass alles seine Richtigkeit hat.

Die Karen sind eine Minderheit, die in Thailands abgelegenem Norden lebt. Zumindest die Älteren tragen noch mit Stolz die überlieferten Trachten

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