Il Sole 24 Ore - 01.11.2019

Il Sole 24 Ore Venerdì 1 Novembre 2019 27

.moda

RETAIL

Woolrich riapre

la Snow Room

Con il freddo torna, all’interno

del flagshipstore di Milano del

brand, la Snow Room, allestita

ispirandosi alla terra d’origine

di Woolrich, lo stato della

Pennsylvania, dove in inverno

si può scendere fino a -°.

Una vera e propria esperienza

multisensoriale: chi entrerà

nella “stanza della neve”, quasi

certamente con uno dei parka

del marchio americano, si

troverà con una temperatura

percepita di -°.

IN BREVE

LONDRA

Il Natale secondo

Dolce&Gabbana

Ha aperto ieri a Londra, nella

boutique Dolce&Gabbana di New

Bond Street, il Christmas Market:

il negozio è stato completamente

riallestito in chiave natalizia, con

collezioni ad hoc di pret-à-porter

e accessori, ma soprattutto di

oggetti speciali per le feste. Make

up e occhiali in edizioni limitata,

fashion jewelry, ma anche

candele in piccoli vasi di

ceramica di Caltagirone,

bambole (nella foto) e panettoni e

versioni speciali di pasta. Il 

novembre il Christmas Market

aprirà anche nella boutique di

corso Venezia, a Milano.

PARTNERSHIP

Tagliatore al cinema

per Dustin Hoffman

Il film è nelle sale italiane da

due giorni e segna il ritorno al

cinema di Tagliatore: il

marchio guidato da Pino

Lerario ha vestito Dustin

Hoffman, protagonista de

L’uomo del labirinto (nella foto,

la locandina) insieme a Toni

Servillo. Si tratta di un thriller

di Donato Carrisi, tratto

dall’omonimo libro.

LUSSO

Borse Roger Vivier

in versione «micro»

Si chiama Beau Vivier una

delle nuove borse della maison

Roger Vivier, disponibile in

rosso (nella foto) e in nero, con

tracollina e l’iconica fibbia che

ha reso famose le scarpe del

brand. La micro bag

appartiene alla collezione

primavera-estate .

http://www.rogervivier.com

Sinergie

Pitti Immagine

si rafforza

con la Leopolda

e Firenze Fiera

Silvia Pieraccini

FIRENZE

P

itti Immagine accelera sullo

sviluppo a tutto campo: im-

mobiliare, operativo, socie-

tario. Come dimostra la pri-

ma mossa: la società che organizza

Pitti Uomo e altre fiere nei settori

moda, food e beauty – e che è con-

trollata dall’associazione pubblico-

privata Centro di Firenze per la

moda italiana (Cfmi) all’% e par-

tecipata da Sistema moda Italia

(Smi) al % – ha completato l’ac-

quisizione, per , milioni, della

Stazione Leopolda di Firenze, lo

spazio-eventi di mila metri qua-

drati coperti diventato famoso per

le kermesse di Matteo Renzi.

La seconda mossa è stata la pro-

gettazione di nuove rassegne che

debutteranno nel  a Firenze:

“Testo”, sull’offerta editoriale per

le librerie indipendenti, e “Flavor”,

organizzato con Cibus/Fiere di

Parma. In questo caso il focus è sul

food per il canale professionale.

anche detto horeca, termine che in-

dica i settori hotellerie, restaurant

e catering. Il terzo tassello della

strategia di rafforzamento di Pitti

Immagine è la manifestazione

d’interesse presentata pochi giorni

fa per l’acquisizione di Firenze Fie-

ra, la società guidata da Leonardo

Bassilichi (, milioni di fatturato

 con mila euro di utile) che

gestisce il polo fieristico-congres-

suale fiorentino formato dalla cin-

quecentesca Fortezza da Basso

(mila mq coperti), Palazzo dei

congressi e Palazzo degli affari, vi-

cino alla stazione ferroviaria di

Santa Maria Novella, e che finora

ha operato soprattutto come affit-

ta-spazi più che come organizzato-

re di eventi. Pitti Immagine ( mi-

lioni di fatturato  che toccano

i  a livello consolidato, con

mila euro di utile) è peraltro il

maggior cliente di Firenze Fiera

(grazie ai saloni della moda), ele-

mento che amplificherebbe le si-

nergie derivanti dall’unione delle

due società.

L’operazione, seguita dall’advi-

sor Kon, è sul tavolo da più di dieci

anni ed è “risorta” con l’arrivo alla

guida di Cfmi, nell’estate , di

Antonella Mansi, che è anche vice-

presidente di Confindustria.

Ora la palla è in mano ai soci del-

la stessa Cfmi (Camere di commer-

cio di Firenze e Prato, Comuni di

Firenze e Prato, Città metropolita-

na di Firenze, Regione Toscana,

varie Confindustrie territoriali e

altre associazioni di categoria) e a

quelli di Firenze Fiera, che sono in

larga parte gli stessi: da qui la pro-

babilità che il matrimonio si faccia,

anche se i nodi da sciogliere sono

parecchi, a cominciare proprio

dalla diversa natura dei due sog-

getti in campo.

Pitti Immagine potrebbe acqui-

sire il ramo d’azienda formato dalle

attività fieristico-congressuali, la-

sciando in capo a Firenze Fiera il

patrimonio immobiliare (Fortezza

da Basso e Palazzo degli affari,

mentre il Palazzo dei congressi-

Villa Vittoria è di proprietà della

Regione), oppure potrebbe incor-

porare l’intera Firenze Fiera.

La valutazione della società fie-

ristica non si allontana molto dal

fatturato (che quest’anno sfiorerà

i  milioni), considerati i bassi

margini e la necessità di realizzare

i lavori di restyling strutturale atte-

si da anni. Pitti Immagine avrebbe

in pancia le risorse finanziarie per

acquisire Firenze Fiera, dando vita

a una realtà da quasi  milioni di

fatturato e  dipendenti. Le di-

mensioni continuerebbero a essere

piccole per competere nel mondo

fieristico europeo e globale, ormai

dominato da grandi soggetti, ma il

valore aggiunto sarebbe rappre-

sentato dalle competenze speciali-

stiche di Pitti Immagine nel seg-

mento moda-food-lifestyle e dalla

capacità di intercettare buyer in-

ternazionali. Per questo la partita

suscita interesse nel mondo fieri-

stico. Entro fine anno si capirà se è

fattibile; in caso positivo entro pri-

mavera dovrà essere chiusa perché

scadono sia la legislatura regionale

che il cda di Firenze Fiera.

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Intervista. Per Francesco Tombolini, presidente della Camera dei buyer (Cbi), i negozi di qualità

hanno saputo rinnovarsi e sono alla ricerca di profili con competenze ibride tra fisico e digitale

«I multimarca sono il 3º player

europeo nel retail della moda»

Giulia Crivelli

N

on tutti gli indicatori

economici del nostro

Paese sono buoni, per

usare un eufemismo. Il

commercio, in partico-

lare, negli ultimi anni

ha sofferto, colpito forse più di altri

settori dalla rivoluzione digitale. Per

questo – sottolinea Francesco Tom-

bolini, presidente da poco più di un

anno della Camera dei buyer italiani

(Cbi) – è utile ricordare la buona per-

formance dei multimarca italiani in-

dipendenti e di qualità. «Ma non è so-

lo il valore economico che vorrei sot-

tolineare – dice Tombolini –. È forse

ancora più importante quello sociale:

senza i negozi indipendenti città e

comunità rischiano di piegarsi su se

stesse, chiudersi al cambiamento,

negarsi opportunità».

Camera dei buyer è un’associa-

zione conosciuta nel mondo della

moda, forse meno al grande pubbli-

co. Partiamo allora dai dati econo-

mici, per capirne il valore.

I numeri sono importanti: i multi-

marca associati a Cbi sono oltre cento

e nel  le vendite hanno raggiunto

i , miliardi di euro. Come Camera

dei buyer, nell’ultimo anno abbiamo

elaborato studi e dati, per dare nuovi

strumenti ai proprietari dei negozi.

Confrontando i principali player eu-

ropei della moda che lavorano in una

logica wholesale, cioè di multimarca,

al primo posto, nel , c’era Harro-

ds, con , miliardi di vendite ricon-

ducibili alla moda. Al secondo posto

Selfridges, unico competitor, a Lon-

dra e quindi nel Regno Unito, dello

storico Harrods. Al terzo posto c’era-

vamo noi: il dato del  era di poco

superiore ai due miliardi. Dopo Ca-

mera dei buyer venivano Net-a-por-

ter, Farfetch, Yoox e Rinascente.

Negli studi non fate quindi diffe-

renza tra retailer classici, cioè fisici,

e piattaforme digitali?

La Camera dei buyer esiste da  an-

ni, i nostri associati sono nati tutti in

un mondo in cui internet non esiste-

va. Ma hanno saputo abbracciare

questo nuovo canale. A oggi esistono

 siti di e-commerce direttamente

legati alle boutique fisiche di Cbi,

l’% circa del totale; i follower su

Facebook delle pagine legate agli as-

sociati nel  hanno superato i ,

milioni, quelli su Instagram sono cir-

ca , milioni. Siamo nell’era del-

l’omnicanalità, quindi è giusto consi-

derare i multimarca della moda sen-

za distinguere tra negozi fisici puri e

negozi nativi digitali, per così dire.

Lei è però un grande sostenitore

della funzione sociale del retail. In

questo caso parliamo del retail fi-

sico, giusto?

Sì, però è opportuno sottolineare che

internet, volendo vederne un lato

molto positivo, può creare un grande

senso di comunità. Mette in contatto

persone che forse altrimenti non si

conoscerebbero o parlerebbero. Det-

to questo, niente può sostituire il

contatto umano, il piacere di scam-

biare due chiacchiere guardandosi

negli occhi e di farsi dare un consiglio

da una persona in carne e ossa e non

da una stylist digitale. E torniamo ai

numeri: i soci di Camera dei buyer

danno lavoro a migliaia di persone e

investono moltissimo in formazione:

l’% del personale di vendita dei ne-

gozi parla bene l’inglese e il % il ci-

nese. Nessuno sta fermo: ogni anno

almeno  punti vendita si rinnova-

no, fatto molto apprezzato dai mar-

chi della moda e del lusso (circa

mila) con i quali lavoriamo.

Una curiosità: come sono divise

le vendite, rispetto alle categorie

di prodotto, visto che per defini-

zione in un multimarca si può ac-

quistare un total look e fare un sa-

no mix&match?

Il % delle vendite è riconducibile

all’abbigliamento, il resto a borse e

scarpe, che assorbono rispettiva-

mente il  e il  per cento.

Vista la disoccupazione giovani-

le, che opportunità offre il settore?

Tantissime: chi ha rapporti diretti

con il cliente deve potergli offrire una

shopping experience e per questo

avere soft skill di ogni genere, non so-

lo le lingue. Poi c’è tutta la nuova par-

te digitale, che ha bisogno di figure

esperte in software, hardware, logi-

stica, marketing digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

N

essuno ha trovato la formula

perfetta. Forse perché non

esiste: il retail non è una

scienza esatta, non può ri-

spondere a schemi fissi. Per definizio-

ne, a maggior ragione nella moda e

nel lusso, il retail è in costante cam-

biamento. La novità degli ultimi anni

è l’accelerazione dei cambiamenti,

nella società, nelle abitudini di consu-

mo e quindi nel retail.

Swarovski ha scelto Milano e in

particolare il flagshipstore di via Dan-

te, a metà strada dalla dinamica piaz-

za Cordusio, dove è appena arrivato

dal Giappone Uniqlo, e lo spettacolare

Castello Sforzesco, che risale a

un’epoca in cui i negozi neppure esi-

stevano. «Milano è sempre stata una

capitale della mode e del design e l’Ita-

lia è un mercato storico per Swaro-

vski, sia per importanza delle vendite,

sia per motivi strategici – spiega Ro-

bert Buchbauer, presidente dell’exe-

cutive board di Swarovski e ceo della

divisione Consumer goods –. Da qual-

che anno si è aggiunta una rinnovata

apertura al futuro, al mondo, direi.

Per questo l’abbiamo scelta per pre-

sentare, e in certa misura testare, il

concept Crystal Studio».

Il traffico in via Dante è assicurato

e le persone che percorrono la strada

pedonale sono in parte turisti e in par-

te milanesi a passeggio, ai quali si ag-

giunge chi lavora nella zona, che ospi-

ta uffici di tutti i tipi. Nel week end poi,

nella via diventa quasi difficile cam-

minare. «È già da molto tempo che in

azienda consideriamola shopping

experience come una cornice senza

scomparti e vale anche noi manager

che non possiamo certo definirci nati-

vi digitali. Lo spazio fisico non va se-

parato da quello digitale – sottolinea

Buchbauer –. Il “click & collect” è un

servizio assodato, con Crystal Studio

siamo andati oltre».

Per chi ama fare tutto di corsa ci so-

no gli schermi digitali, dove guardare

da diverse angolazioni, scegliere e vo-

lendo direttamente comprare gioielli

e orologi. Allo Sparkle Bar (scintilla, in

inglese) invece i clienti possono acco-

modarsi, provare fisicamente i pro-

dotti, farsi consigliare se lo desidera-

no, da una persona o utilizzando i ta-

blet interattivi che danno suggeri-

menti di stile. Il concept, che

Swarovski ha affidato alla designer e

architetto Patricia Urquiola, verrà ap-

plicato entro il  ai flagship di Pari-

gi, Shanghai e Pechino e nel  a

grande parte della rete globale di ne-

gozi a insegna Swarovski. «Siamo da

sempre impegnati nell’ascolto dei

consumatori e delle persone in gene-

rale, all’interno e all’esterno della no-

stra azienda, in ogni Paese – aggiunge

Michele Molon, executive vice presi-

dent per la divisione Omnichannel e

commercial operations –. Crystal Stu-

dio è un traguardo raggiunto proprio

grazie all’ascolto e la parola che prefe-

risco abbinare ai negozi è gioco».

Molon e Buchbauer sono convinti

della necessità di «abbattere la tradi-

zionale distanza tra personale di ven-

dita e consumatori». Si può fare non

solo attraverso soluzioni di arredo,

ma «favorendo un dialogo continuo

e interattivo». Importante anche il

racconto o storytelling, come si sente

dire spesso. «Gli espositori a parete

sono stati progettati per attrarre l’at-

tenzione di chi entra in negozio, ma-

gari colpito dalle vetrine, altrettanto

dinamiche – conclude Buchbauer –. I

prodotti esposti seguono un moodbo-

ard, al quale tutti possono dare una

risposta emotiva diversa. E scegliere

così cosa e come acquistare».

—G.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Innovazione. Il ceo Robert Buchbauer e il vicepresidente Michele Molon raccontano come è nato

il concept Crystal Studio, che nei prossimi mesi sarà esteso a Parigi, Shanghai e Pechino

A Milano la sfida Swarovski sulla multicanalità

Marta Casadei

N

on solo Cina. È questa la pri-

ma e più importante indica-

zione che le piccole e medie

imprese del made in Italy

devono seguire nell’approccio retail ai

mercati asiatici. Che sono sfaccettati

e, pur non avendo lo stesso tasso di

dinamismo della Repubblca Popolare

in fatto di trend e consumi, possono

rappresentare una porta d’accesso

adeguata per i marchi italiani.

Lo dice Andrea Bonardi, managing

partner di Texere Advisors, società

che lavora come “filiale estera” nei

mercati asiatici per le piccole aziende

italiane della moda, dell’arredo e del

food: «La Cina è il mercato del futuro,

ma è complesso e costoso da affronta-

re: un’azienda non può pensare di

aprire un negozio in loco senza mette-

re in conto una serie di iniziative di

supporto sui social locali – spiega –.La

spesa non sarebbe sostenibile».

Le condizioni cambiano netta-

mente se, invece di puntare a Shan-

ghai, si punta a Manila, capitale delle

Filippine: «È un mercato tra i più occi-

dentalizzati e che può essere raggiun-

to più facilmente, per esempio attra-

verso Instagram», continua Bonardi,

che il  novembre introdurrà la con-

ferenza “Conoscere, capire e conqui-

stare l’Asia”, organizzata a Milano da

Texere Advisor. «Lo stesso vale per il

Vietnam, che sta vivendo un boom

economico anche grazie agli investi-

menti cinesi, e per la Malesia che cre-

sce meno ma è meta di numerosi turi-

sti mediorientali», aggiunge.

Ci sono poi i mercati più maturi,

come Corea del Sud, Giappone e

Taiwan, nei quali i consumatori sono

già “educati” al made in Italy sia in ter-

mini di stile sia di qualità. E dove i pic-

coli brand possono avere vita più faci-

le: «Sono mercati più semplici perché,

in termini di distribuzione, per esem-

pio, hanno department store e negozi

multimarca, quindi l’azienda che

sbarca in questi Paesi non deve per

forza farlo con l’apertura di un nego-

zio monomarca», dice Bonardi.

Tra i mercati in cui l’accesso è me-

no complicato Bonardi cita anche due

hub internazionali come Singapore e

Hong Kong. Nonostante quest’ultimo

stia vivendo una fase particolarmente

problematica a causa delle proteste

che hanno costellato il . Tolto il

tema dazi – «le barriere sono ancora

elevate in Thailandia e Indonesia,

mentre gli altri Paesi hanno progres-

sivamente cercato di ridurre i diffe-

renziali con l’Europa» – le Pmi italia-

ne devono essere in grado di capire e

superare le barriere culturali e com-

prendere i desideri dei consumatori

locali: «Cosa piace in Asia? Soprattut-

to il design, la cosmetica e il food. La

moda è già un settore saturo, per af-

fermarsi in questi mercati serve uno

sforzo maggiore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convegno di Texere

Oltre la Cina: le Pmi alla gara asiatica

7-10

PITTI UOMO

A GENNAIO

L’edizione

invernale della

maggiore

manifestazione

della moda uomo

a livello mondiale

è in programma

a Firenze

dal 7 al 10

gennaio 2020

SOTTO LA LENTE

Le news con

gallery e video

sulla filiera

del tessile

abbigliamento

e sulla cosmesi

Su

ilsole24ore

.com

Paesi come

Vietnam,

Filippine

e Malesia

hanno me-

no barriere

all’entrata

di Corea,

Giappone

e Taiwan

Al vertice.

Francesco

Tombolini

è presidente

della Camera

dei buyer

Italia (Cbi)

dal novembre

del 2018.

L’associazione

ha oltre

cinquant’anni

di storia

2mila

Brand venduti instore

La varietà spiega anche

il numero di clienti: oltre

500mila nel 2018

1.900

Personale di vendita

L’80% parla correntemente

l’inglese, il 15% il cinese (il

56% dei clienti sono turisti)

56%

Vendite di Pret-a-porter

L’abbigliamento assorbe

più della metà degli

acquisti, le borse il 30%

Verso il Natale.

Orecchini della

collezione Winter

di Swarovski, che

comprende

gioielli di ogni tipo

e per ogni target