Süddeutsche Zeitung - 14.11.2019

In Schladming am Dachstein öffnen

wegendes Wintereinbruchs bereits am

15. November mehrere Skipisten. Auch
    15 Kilometer Langlauf-Loipen in Rams-
    au stehen bereits zur Verfügung. Auf
    der Schladminger Planai und auf der
    Reiteralm gehen eine Handvoll Lifte in
    Betrieb. Der Kälteeinbruch der vergan-
    genen Tage machte die Beschneiung
    möglich. Naturschnee fällt auf der Al-
    pennordseite noch nicht so viel. An der
    Alpensüdseite aber, in Süd- und Ostti-
    rol sowie in Kärnten werden bis zum
    Sonntag mancherorts Schneemengen
    von deutlich über einem halben Meter
    erwartet. Die meisten Skigebiete sind
    aber noch geschlossen. Auch auf der
    Zugspitze beginnt am Freitag der Skibe-
    trieb mit zwei Sesselliften und vier ge-
    öffneten Pisten. haag

von thomas heinloth

E

s gibt Dinge“, sagt Norrie Mac-
Leod düster, „die gehören zusam-
men und befinden sich trotzdem
ständig im Krieg.“ In Norries Fall
sind das: ein Kilt, ein Barhocker und eine
Akustikgitarre. Je beherzter er in die Sai-
ten greift, desto bedrohlicher hüpft der
glatt polierte Hocker auf dem Parkett und
vor allem: desto höher rutscht das Schot-
tenkaro Richtung Gitarrenhals und ge-
rinnt zu einem Minirock. „Verdammte
Folklore“, knurrt Norrie und zupft den Kilt
zurecht. Und doch würde er nie anders in
die Sconser Lodge zu seinem Auftritt kom-
men. „Bedauerlicherweise“, sagt er, „ge-
hört das Karo zu unserer nationalen Identi-
tät.“ Und die gilt viel im Schottland dieser
Tage.
An jedem zweiten Wochenende be-
steigt er den wackligen Hocker an der Bar,
wo man lang schon nicht mehr rauchen
darf, Norrie aber bringt die verbrauchte
Luft zum Brennen. Meist steigt er zärtlich
ein, mit der Ballade von den „Bonnie
Banks of Loch Lomond“ und steigert sich
dann bis zum Gassenhauer „Ye Jacobites
by name“, dem Folksong aus der Zeit der
Jakobitenkriege, Schottlands inoffizielle
Ewigkeitshymne gegen die verhasste eng-
lische Fremdherrschaft. Spätestens bei
den „Jacobites“, singt die Sconser Lodge
geschlossen mit, der schwere Eichentre-
sen zittert im Takt und dahinter klirren
Sherrygläser und porzellanenes Kaffeege-
schirr.
„Ich mache das, damit die Stimme
nicht einrostet“, sagt MacLeod. Eigentlich
ist er der Barmann. Und so wechselt er in
den Pausen hinter den Tresen und lässt
ein Ale nach dem anderen aus dem Zapf-
hahn rinnen, dunkelbraun, zimmerwarm
und versetzt mit einer homöopathischen
Dosis Kohlensäure. „Unserlocal hero“,
sagt MacLeod. Auch das Bier hier ist sein
Werk. Brauer hat er einst gelernt und vor
Jahren die „Isle of Skye Brewery“ hochge-
zogen, die Inselbrauerei an der Küste bei
Uig. Jetzt pendelt er zwischen den Welten
vor und hinter dem Zapfhahn: Ein paar Ta-
ge hilft er in der Brauerei, ein paar Tage in
der Lodge. „Man könnte sagen, ich verbrin-
ge mein Leben mit Bier.“ Und Bier ist auf
den Hebriden mindestens so wichtig wie
der Whisky.
Nie würden sie hier ein Ale vom Fest-
land trinken, nicht wenn es sich irgendwie
vermeiden lässt. „Own stuff“, sagt Norrie
MacLeod, das eigene Zeug, ist in Pint-Glä-
ser gefüllte Heimat und jeder Schluck nest-
warmes Inselgefühl. Jahrhundertelang
war Skye nur mit der Fähre zu erreichen.
Dann, Anfang der 90er-Jahre, hatte je-
mand im fernen Edinburgh die Idee, eine
Brücke zu bauen. „Eine Schnapsidee“, sagt
MacLeod. Nicht nur wegen der Mautge-
bühren brach ein Proteststurm auf der In-
sel los. „Besser, man hat Wasser zwischen
sich und dem Festland“, heißt es auf Skye.
Die Brücke kam freilich trotzdem.
Wie ein großer Hummer streckt sich
Skye westlich der schottischen Küste ins
kalte Nordmeer, die wohl schönste Insel

der Inneren Hebriden. Land und Meer im

Wechsel, die Küsten mal klippengesäumt,

dramatisch in die Tiefe stürzend, muschel-

verkrustet, scharfkantig und schartig,

mal sanft abfallend, mit ockerfarbenem

Tang, der sich über die Kieselstrände legt.

Die Wolken immer tief über Heidekraut

und Wollgras, Torfmoosen und Sonnen-

tau und den gehörnten Schafen dazwi-

schen.

Von den Cuillins aus, Skyes höchstem

Felsmassiv, kann man einen großen Teil

der Insel sehen, nicht allerdings an Regen-

tagen. Und meist steht ein granitfarbener

Wolkenturm über den Basaltgipfeln und

gießt den Himmel über den Cuillins aus.

Der Bach, der vom Bergmassiv herab-

führt, bis zur Sligachan-Brücke und dem

gleichnamigen Hotel, schwillt dann in Mi-

nuten an zu einem tosenden Tier, das sich

im Bachbett aufbäumt und an der alten

Steinbrücke zerrt. „Keine Sorge“, sagt Ste-

wart Patience, „bis jetzt hat sie immer

standgehalten“.

Dem Fels in der Brandung, den man

von seinem Arbeitsplatz aus sehen kann,

hat Patience kürzlich ein Denkmal ge-

setzt: „Old Bridge“ heißt eines seiner Bie-

re. Auch Stewart Patience ist ein Brauer,

Brenner hat er eigentlich gelernt, dann

stieg er vom Whisky um auf Ale. In vier

mannshohen Bottichen reifen vier ver-

schiedene Sorten, alle angelehnt an das,

was man von der Sligachan-Kreuzung aus

sehen kann: „Old bridge“, kastanienfar-

ben und malzig, „Black face“ nach den

schwarzköpfigen Schafen, dunkelbraun

mit Schokoladennoten, „Pinnacle“, nach

dem gleichnamigen Cuillin-Gipfel, hopfig-

mild, und „Eagle Ale“, mit Karamell-Tö-

nen und bernsteinfarben wie manche Ad-

lerschwingen. „Auf den Hebriden“, sagt Pa-

tience, „ist man nah an der Natur und an

den Elementen.“

60 000 Liter füllt er ab im Jahr, für das

Sligachan-Hotel, ein paar Shops im nahen

Portree, die Pubs in der Umgebung: der

„own stuff“ für die Gegend um die Cuillins

eben, eine Mikrobrauerei für einen Mikro-

kosmos. 23 ist Stewart jetzt, vor vier Jah-

ren kam er aus Edinburgh hierher, seiner

Freundin hinterher, doch auch der Liebe

zu den Inseln wegen. „Hier kannst du dein

eigenes Ding machen“, sagt er. „Auf die He-

briden kommt man, um unabhängig zu

sein. Und je kleiner die Insel, desto größer

die Freiheit.“

Skye hat gut 10000 Einwohner, und Ste-

wart Patience ist es fast schon zu voll ge-

worden hier. Am liebsten würde er ein

Stückchen weiter schwimmen Richtung of-

fene See, „dahin, wo die Inseln kleiner wer-

den“. Iona etwa wäre ein guter Ort, jahr-

hundertelang spirituelles Zentrum Schott-

lands, doch Heimat für gerade einmal

125 Insulaner. „Und“, sagt Patience, „die

Insel hat noch keine eigene Brauerei.“ Nur

einen kleinen „Spar“-Supermarkt gibt es,

gleich hinter der Mole, wo die Besucher

mit der Fähre anlegen und staunen über Io-

nas spektakulären Strand: das türkis-

blaue Wasser klar und still wie Wackelpud-

ding, der feine Sand karibikweiß. An der

Supermarktkasse sitzt Kathleen Nevis

und schüttelt amüsiert den Kopf: „Eine In-

sel-Brauerei“, sagt sie, „das wäre was.

Aber die Lachs-Sandwiches, die sind von

hier.“

Vor allem an den Wochenenden drän-

gen sich die Kunden bei Kathleen, auf dem

Weg von der Mole hinüber zur Abtei. 563

gründete der Heilige Kolumban hier ein

Kloster, die Initialzündung für die Christia-

nisierung Schottlands. Jahrhundertelang

war die kleine Insel heilige Stätte und geis-

tiger Mittelpunkt für die Kelten. Ein paar

Dutzend Könige sind hier begraben, dar-

unter Shakespeares Macbeth. Die 1938

wiederaufgebaute Abtei zieht Besucher

aus ganz Schottland an. „Die meisten“,

sagt Kathleen, „fahren dann noch weiter

nach Staffa rüber.“ Auf Staffa aber gibt es

nicht mal einen Insel-Kiosk. Wer also

nicht hungrig bleiben will, geht im

„Spar“-Markt von Iona noch ans Kühlre-

gal. „Letzte Gelegenheit“, sagt Kathleen

Nevis. „Bier steht übrigens da hinten.“

Fast eineinhalb Stunden dauert die

Überfahrt nach Staffa, je nach Wellen-

gang, und fast eine Stunde, bis man die In-

sel erstmals zu Gesicht bekommt: ein Fels

im weiten, kalten Meer, 600 mal 200 Me-

ter groß, der wie ein Tafelberg aus dem

Wasser ragt, „gleich einer alten eisenbe-

schlagenen Truhe“, schrieb Theodor Fon-

tane, als er 1858 hier anlandete. Nicht nur

Fontane zog das „Wundereiland“ beinahe

magisch an: Felix Mendelssohn Bartholdy

ließ sich auf Staffa für seine „Hebriden-

Ouvertüre“ inspirieren und die Musiker

vonPink Floydfür so manches Album. Ju-

les Verne machte sich Notizen hier und Wil-

liam Turner Skizzen.

Unbewohnt und unbebaut ist Staffa,

und doch von einer ganz eigenen Geome-

trie: Als hier einst Lava zu Stein gerann,

entstanden Tausende Säulen aus Basalt,

sechseckig, schlank, fast unnatürlich ex-

akt senkrecht in Reih und Glied: eine stei-

nerne Armee, die ein Plateau aus Tuff

trägt. „Insel der Stäbe“, nannten sie die Wi-

kinger, als sie an Staffas Südufer anlegten,

bei Fingal’s Cave. Über 70 Meter führt die

Höhle vom Wasser aus ins Inselinnere, ge-

säumt von basaltenen Orgelpfeifen, gegen

die die Wellen schwappen. Der dumpfe

Ton, der dabei entsteht, gab der Insel ih-

ren gälischen Namen: Uaimb Binn, Insel

der Musik.

Mit dem Aufstieg von der Höhle zum

Plateau verändert sich dann Staffas

Klang: der Wind und das Gekreisch der

Möwen, die dunklen Rufe der Papageitau-

cher, die in den Klippen brüten. Nie ist es

leise hier, und trotzdem fühlt es sich still

an. Von der Anlegestelle her tönt das Horn

des Ausflugsbootes, das zur Rückfahrt

bläst. Vielleicht aber überhört man es ganz

einfach. Setzt sich ins harte Gras und das li-

la Heidekraut, sieht hinaus aufs silber-

graue Meer. Und macht eine Dose auf,

„own stuff“ aus Kathleens Kühlregal.

In Italien ist ein Gesetz in Kraft getre-

ten, das Eltern davor bewahren soll,

ihre Kinder im Auto zu vergessen. Von

sofort an müssen Kindersitze für die

Altersklasse bis vier Jahre mit einer

entsprechenden Warnfunktion verse-

hen sein: Wird das Kind versehentlich

im Auto zurückgelassen, erhalten die

Eltern eine Benachrichtigung via Smart-

phone. Mit der Neuregelung soll verhin-

dert werden, dass im Auto vergessene

Kinder an heißen Tagen an einem Hitz-

schlag sterben. Touristen sind von der

Pflicht ausgenommen. dpa

Isle of Skye

Iona

Staffa

Uig

Glasgow

Edinburgh

Oban

Inverness

SCHOTTLAND

GROSSBRITANNIEN

40 km

SZ-Karte/Maps4News

Start in die Skisaison

Reiseversicherungen, die über Reisebu-

chungsportale angeboten werden, sind

nicht immer sinnvoll. Darauf weist die

Stiftung Warentest hin, die Reiserück-

tritts- und Auslands-Krankenversiche-

rungen auf zehn Portalen untersucht

hat. Ihr Fazit: Der Versicherungsschutz

war bei den meisten Seiten zwar gut.

Doch häufig müssen Urlauber im Scha-

densfall mit einer hohen Selbstbeteili-

gung rechnen – nicht immer ist dies auf

den ersten Blick ersichtlich. Zudem

enthalten die Pakete oft Leistungen, die

Urlauber nicht zwingend brauchen,

etwa eine Reisehaftpflicht-, Reiseun-

fall-, oder Reisegepäckversicherung.

Dadurch verteuern sich die Angebote.

Die Buchungsportale agieren oft nur als

Vermittler und kassieren eine Provisi-

on. Aus Sicht der Warentester sei es

besser, den Schutz direkt beim Versiche-

rer abzuschließen. dpa

Das Auswärtige Amt rät ab sofort von

„nicht erforderlichen Reisen“ in das

Land ab. Nach dem Rücktritt von Bolivi-

ens Präsidenten Evo Morales am 10. No-

vember komme es zu Vandalismus und

Plünderungen. Der Münchner Studien-

reise-Anbieter Studiosus hat bereits

reagiert: Auf Südamerika-Reisen wird

das Land gemieden. Das Auswärtige

Amt begründet die Verschärfung des

Reisehinweises für Bolivien damit, dass

weitere Unruhen insbesondere in größe-

ren Städten nicht auszuschließen seien.

Aufgrund von Straßenblockaden und

Streiks gebe es landesweit erhebliche

Einschränkungen bei Überlandreisen,

etwa von und nach La Paz, Santa Cruz,

Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre,

Tarija und Trinidad. Teilweise seien

auch die Zufahrtsstraßen zu den Flughä-

fen blockiert und Grenzübergänge nach

Argentinien, Brasilien, Chile und Peru

vorübergehend geschlossen. Seit dem

Rücktritt von Morales treiben Banden

im Land ihr Unwesen, die nun vom

Militär aufgehalten werden sollen. sz

Wenn sich der Abflug zum Ferienziel

verschiebt, ist dies für Urlauber ärger-

lich. Verlieren sie doch einen Teil der

Urlaubszeit – unter Umständen können

Pauschalurlauber dann eine Ausgleichs-

zahlung verlangen. Denn die Airline

muss Passagiere über geänderte Flug-

zeiten ausdrücklich informieren, und

zwar zwei Wochen vor der Abflugzeit.

Entsprechend hat das Amtsgericht

Nürnberg geurteilt (Az.: 19 C 7200/18).

In dem verhandelten Fall wollte ein

Mann mit seiner Familie Anfang August

von Nürnberg nach Rhodos fliegen. Der

Flug wurde von früh morgens auf

abends verschoben – davon erfuhr der

Mann aber erst wenige Tage vor dem

Abflug, als er auf der Buchungsseite

Sitzplätze reservieren wollte. Über den

Fall hat die Zeitschrift „Reiserecht aktu-

ell“ (Ausgabe 4/2019) berichtet.dpa

DEFGH Nr. 263, Donnerstag, 14. November 2019 REISE 35

Insel der Stäbe:

Auf Staffa gibt es Tausende

Säulen aus Basalt

Neue Autositze in Italien

Sinnlose Versicherung

„Wir machen hier unser Ding.“ Der 23-jährige

Bierbrauer Stewart Patience kam von

Edinburgh auf die Hebrideninsel Skye. Landschaft

und Natur sind hier die dominanten

Faktoren, denen er auch seine Biere gewidmet hat.

FOTOS: THOMAS HEINLOTH, MARKUS KELLER / IMAGO / IMAGEBROKER

Warnung für Bolivien

Anreise:Mit dem Flugzeug nach Edinburgh

oder Glasgow. Am besten weiter mit dem Miet-

wagen, nach Skye über die Brücke; nach Iona

von Oban aus nach Mull, weiter mit dem Bus bis

Fionnphort. Von dort setzt die Fähre über.

Übernachten:In Skye: Sligachan Hotel (und

Brauerei), DZ ab ca. 200 Euro, sligachan.co.uk.

In Iona: Argyll Hotel, DZ ab ca. 120 Euro, argyll-

hoteliona.co.uk

Reisearrangement:Studiosus hat eine Wander-

reise in die Highlands und auf die Hebriden im

Programm, die auch nach Skye und Iona führt,

zwölf Tage ab 2995 Euro, studiosus.com.

Bier:skyeale.com, cuillinbrewery.com

Weitere Auskünfte:visitscotland.com

Verspäteter Abflug

Kleine Inseln, große Freiheit

DieInneren Hebriden vor Schottlands Küste haben nicht nur spektakuläre Natur zu bieten,

hier leben auch ganz besondere Typen

WELTWEIT

REISERECHT

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Der Reisemarkt

der Süddeutschen Zeitung.

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