Frankfurter Allgemeine Zeitung - 07.11.2019

NR. 259·SEITE R 1

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Reiseblatt DONNERSTAG, 7. NOVEMBER 2019

Im Kopenhagener Restaurant

„Alchemist“ werden die Grenzen

der Kulinarik ausgetestet. Seite 2

Ein Deutschland-Porträt in hundert

ungewöhnlichen Bildern und

andere Bücher für die Reise. Seite 4

Schaukel-Spagat: Ein Kinderhotel

in Südtirol will Luxus und Familien-

freundlichkeit verbinden. Seite 3

Auf den Spuren von Theodor

Fontane: Franziska Strauss foto-

grafiert den Spreewald. Seite 6

Laboratorium Refugium Panoptikum Elysium

D

as vermutlich letzte Mal, dass

dieRepublik Moldau auf sich

aufmerksam gemacht hat,

war im Jahre 2004, als ein

Sommerhit mit dem sehr poe-

tischen Titel „Dragostea din tei“ (zu

Deutsch: „Liebe aus dem Lindenbaum“)

sich wochenlang in die Gehörgänge Rest-

europas bohrte. Seitdem ist es still gewor-

den um die Boyband O-Zone, aber auch

um die kleine Republik im Osten Euro-

pas, der ab und zu Teilrepubliken abhan-

denkommen, Transnistrien etwa. Andere

entscheiden sich dann doch wieder um,

wie es Gagausien tat, von dem auch wirk-

lich noch nie ein Mensch jemals gehört

hat. Der Staat Moldau liegt übrigens nicht

an dem tschechischen Fluss Moldau, son-

dern nur früher einmal an der heute rumä-

nischen Moldova, von der sich das Fürs-

tentum Moldau ableitete. Die Republik

Moldau liegt auch nicht am Schwarzen

Meer, sondern nur ganz knapp davor,

denn die Küste haben die Nachbarn Ru-

mänien und Ukraine unter sich aufgeteilt,

so dass dem landschaftlich eher unspekta-

kulären Staat nicht einmal ein eigener Zu-

gang zum Strand gewährt ist.

Wir erreichen Moldau von Süden her.

In Galati in Rumänien setzen wir mit der

Autofähre über die Donau, dann sind es

nur noch ein paar Kilometer bis zur Gren-

ze. Rumänische Dörfer unterscheiden

sich nicht wesentlich von moldauischen

Dörfern, auch die Sprache ist gleich. Nied-

rige, wellblechgedeckte Häuser ziehen

sich an der Straße entlang, drum herum

windschiefe Holzzäune, kittelbeschürzte

Frauen tragen Kopftücher. In einem

Teich streiten sich ein paar Schwäne her-

um, seltsam hoheitsvolle Tiere für so ei-

nen bescheidenen Ort. In Valeni halten

wir bei einer Bäuerin, die Touristen mit

rustikalen Mahlzeiten bekocht. Es gibt

Suppe, Geschmortes in Tontöpfen und

selbstgekelterten Rotwein, denn wer

nicht selbst keltere, sei eigentlich gar kein

richtiger Moldauer, sagt man.

Wir befinden uns in einer ländlichen

Gegend, in der die touristische Infrastruk-

tur vor allem daraus besteht, dass tatkräf-

tige Frauen in Hof und Scheune ein paar

Tische und Bänke aufgestellt haben und

im großen Stil kochen. Auch wenn die Be-

sucherzahlen des Landes ganz ordentlich

nach oben gehen, liegen sie immer noch

in einem bescheidenen fünfstelligen Be-

reich. Moldau, so liest man oft, zählt zu ei-

nem der unbeliebtesten Reiseländer der

Welt. Vor allem Rumänen und Ukrainer

kommen auf einen Sprung über die Gren-

ze, die Deutschen haben sich immerhin

schon auf den dritten Platz vorgeschoben.

Erst seit kurzem gibt es ein offizielles Tou-

rismuskonzept mit Corporate Design und

Slogan. Die kochende Bäuerin in Valeni

ist so stolz darauf, dass sie die Betonmau-

er an der Zufahrt zu ihrem Grundstück

entsprechend bemalt hat: „Discover the

routes of life“ ist darauf zu lesen, der offi-

zielle moldauische Werbespruch und das

Lebensbaummotiv, das sich von einem

Textilmuster ableitet.

Unser Ziel für den Abend ist Komrat,

die Hauptstadt der Autonomen Territoria-

len Einheit Gagausien, wie das Gebiet of-

fiziell heißt. Hier leben die Gagausen, ein

Turkvolk, weshalb neben Rumänisch

auch das dem Türkischen ähnliche Gagau-

sisch gesprochen wird und außerdem Rus-

sisch. Alle drei Sprachen sind als Amts-

sprache anerkannt.

Natürlich haben die Gagausen auch

eine hinreichend verworrene Geschichte.

Der seldschukische Sultan Izzedin Keyka-

vus – von seinem Namen leitet sich Gag-

ausien ab – hatte im Jahr 1261 genug von

den ständig in seinem Anatolien einfallen-

den Mongolen und bat den byzantini-

schen Kaiser Michael VIII. um ein Lehen

in einem etwas ruhigeren Eckchen seines

Reiches. Mit einigen Sippen, die sich ihm

unterwegs angeschlossen hatten, besiedel-

te er die Region Dobrudscha in der heuti-

gen Grenzregion von Rumänien und Bul-

garien und gründete einen Staat, der sich

bald wachsender Beliebtheit erfreute.

Man verbündete sich mit Byzanz, viele

Untertanen nahmen die griechisch-ortho-

doxe Religion an. Man siedelte fröhlich

durch die osmanische Herrschaft hin-

durch, bis im achtzehnten und neunzehn-

ten Jahrhundert plündernde Banden den

Gagausen das Leben schwermachten. Sie

zogen weiter nach Norden ins nun russi-

sche Bessarabien, das 1940 sowjetisch

wurde und sich Moldawija nannte, und

siedeln dort bis heute.

Ein wenig holprig vollzog sich der Sta-

tus der Teilrepublik nach dem Zerfall der

Sowjetunion. Im Jahr 1990, nachdem

eine ultranationalistische Partei in Mol-

dau die Wahlen gewann, die mit den Be-

findlichkeiten der Minderheiten im Land

nicht eben zartfühlend umsprang, spalte-

te sich Gagausien ab und ernannte Kom-

rat zu seiner Hauptstadt. Zwei Wochen

später erklärte sich auch Transnistrien im

Norden Moldaus für unabhängig. Im Jahr

1994 kam es zur Wiedervereinigung Gag-

ausiens mit Moldau als autonome Repu-

blik mit ein paar Sonderrechten, etwa ei-

nem regionalen Parlament. Seitdem le-

ben 147 000 Gagausen relativ friedlich in

Moldau und unterhalten außerdem

freundliche Verbindungen nach Russland

und in die Türkei. Im Zentrum von Kom-

rat steht eine große quietschgelbe Kathe-

drale mit glänzendem Golddach, die hat

Putin bezahlt. Drum herum erstreckt sich

eine äußerst gepflegte Parkanlage mit

Bänkchen und Laternchen und Brünn-

chen, die hat Erdogan bezahlt. Und auch

sonst mutet die Stadt ganz adrett an. Wie

überall in Moldau gibt es eine Filiale von

Andy’s Pizza, was seltsamer klingt, als es

ist. Bei dieser Kette gibt es tatsächlich äu-

ßerst anständiges Essen zu annehmbaren

Preisen, wenn man nicht beim örtlichen

Dönerladen stranden will. In Sachen Cui-

sine ist die moldauische Provinz leider

noch etwas lückenhaft ausgestattet.

Kaum trete ich vor die Hoteltür, schon

sehe ich Menschentrauben den Hügel hin-

aufpilgern, einige in Uniform mit Instru-

menten unterm Arm. Ihr Ziel ist das Krie-

gerdenkmal, ein großer weißer Steinsol-

dat, der Mantel und Hände schützend vor

und um eine große weiße Steinfrau legt.

Am Tag unserer Ankunft in Komrat gibt

es Großes zu feiern, nämlich den Sieg der

sowjetischen Armee über das faschisti-

sche Deutschland. Wer noch irgendwo ei-

nen Fetzen Flecktarn im Schrank hat, der

trägt ihn heute voller Stolz, auch andere

Uniformteile werden gerne übergestreift,

um die Verbundenheit mit dem Bruder-

volk Russland zu zeigen. Einige haben

gleich ihre ganzen Familien uniformiert

und drücken den Kindern fürs Familienfo-

to Gewehre in die Hand. Zur Feier des Ta-

ges gibt es ungewürzten Buchweizen aus

der Gulaschkanone, dazu Wodka und

Brot für alle. Es herrscht ausgelassene

Volksfeststimmung.

Dann beginnt die Show. Auf einer Lein-

wand sieht man junge Soldaten in den

Krieg ziehen, Mütter weinen, danach

Schwarzweißaufnahmen von Belagerun-

gen, Angriffen und Heldentaten. Dazu

werden die Künstler eingeblendet. Kin-

der, junge Frauen, Männer, wahrschein-

lich Komrater Musikschüler, singen Lie-

der, in denen ich nur „Soldat“ und „Batail-

lon“ verstehe, aber das kommt dafür dau-

ernd vor. Abwechselnd klingt das angriffs-

lustig, wenn die Soldaten auf der Lein-

wand kämpfen, dann wieder sehnsüchtig,

wenn die Mütter weinen, dann sagt wie-

der ein Kind voller Inbrunst ein Gedicht

auf, oder junge Uniformmädchen tanzen

in knappen grünen Röcken zu russischem

Militärfolktechno. Ein Lied über die „Par-

tisani Moldowani“, auch wichtig, dann

noch ein Gedicht. Man muss sich das vor-

stellen wie einen European Song Contest

ohne Trickkleider, dabei episch wie Krieg

und Frieden und mit ähnlichem Personal-

aufwand. Zweiter Weltkrieg, ein Spaß für

die ganze Familie.

Zwischendurch gibt es auf der Groß-

leinwand eine Live-Schalte nach Moskau,

wo Wladimir Putin offenbar einen ähnli-

chen Marathon absolviert wie wir hier.

Dann wieder Krieg, dann wieder Belage-

rung, dann wieder Mütter. Nach etwa drei

Stunden geht das Ganze arg an die Sub-

stanz. Der Buchweizen hält nicht eben

lange vor, es wird kühl, und eine Toilette

wäre auch nicht schlecht, also überlasse

ich die Gagausen ihrem Siegestaumel und

laufe ins Hotel zurück, in dessen Restau-

rant schon die Hähnchenteile kreisen.

Von Ferne höre ich noch die Militärkapel-

le bei ihrem wahrscheinlich auch schon

fünfundzwanzigsten Einsatz an diesem

Abend.

A

m nächsten Tag fahren wir an

einemder vielen Betonmonu-

mente vorbei, dieses spezifi-

sche hier weist entgegenkom-

mende Autos darauf hin, dass

sie nun „Gagauziya“ betreten, wir hinge-

hen wissen, dass wir nun Kernmoldau be-

treten. Besonders groß sind die Entfer-

nungen nicht gerade. Gagausien ist etwa

0,7 Saarland groß, ganz Moldau nur 13,1

Saarland, das entspricht grob der Hälfte

von Bayern. Dafür keltert Moldau mehr

Wein als Deutschland. Früher einmal wur-

de hier der Wein für die gesamte Sowjet-

union angebaut, aber mit Russland steht

der Staat inzwischen auf keinem so guten

Fuß mehr, was ansatzweise auch mit den

wegbröselnden Teilrepubliken zu tun hat,

die der Großmacht wiederum sehr zuge-

tan sind. Seitdem versucht Moldau, den

Wein woanders zu verkaufen, in Europa

zum Beispiel, was nur mittelgut gelingt.

Auf einem Kontinent, der bereits mit

Frankreich, Italien, Spanien, Deutsch-

land und Österreich in Sachen Weinlagen

ziemlich gut versorgt ist, kommt man al-

lerhöchstens mit einem Exotenbonus wei-

ter. Wer alles schon kennt, greift viel-

leicht auch einmal zum Dnestrowskoje.

Der unbekannte moldauische Wein ist üb-

rigens das, wofür Moldau noch am ehes-

ten bekannt ist, vom ganzen Rest hat man

noch viel weniger gehört.

Hauptsehenswürdigkeit dieses an Se-

henswürdigkeiten eher armen Landes ist

das Staatsweingut Mileştii Mici. Schon

der Eingang sieht aus wie eine ungute

Kreuzung aus Brutalismus und rustikaler

Weinkellerarchitektur. In zwei riesigen

Steinbrunnen läuft Weiß- und Rotwein in

riesige Weingläser, sie sind anscheinend

das beliebteste Selfiemotiv weit und breit.

Der Untergrund besteht aus einem ver-

schachtelten Gangsystem von zweihun-

dertfünfzig Kilometern Länge, etwa ein

Fünftel davon wird derzeit genutzt. Man

kann mit Autos und Bussen problemlos

hineinfahren, die Straßen sind nach Reb-

sorten benannt. Damit man die Orientie-

Fortsetzung auf Seite 3

Familienaufstellung mit Maschinenpistole: In Komrat in der Republik Gagausien wird das Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert. Foto Andrea Diener

Gagausen im Siegestaumel

Die Republik Moldau steht als Reiseziel eher nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Doch das kleine Land am Rande Europas verdient allemal einen Besuch. Denn es ist grün,

gastfreundlich und alles andere als überlaufen. Von Andrea Diener

JostVanDyke

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