La Stampa - 02.10.2019

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OTTAVO GIORNO DI MODA PARIGINA

Non è più tempo di eccessi

Sobrietà nella nuova era di Chanel

La semplicità eccentrica di Miu Miu

LEONARDO MARTINELLI

PARIGI

Uno scenario minimalista al-

lestito nella Cour carrée del

museo del Louvre: solo le-

gno di foreste francesi gesti-

te in maniera sostenibile. So-

phie, artista dell’under-

ground londinese, canta It’s

okay to cry. Nicolas Ghe-

squière ha scelto un approc-

cio futurista per la sfilata di ie-

ri sera, la sua collezione per

la primavera-estate 2020 di

Louis Vuitton. Che in realtà

porta l’impronta della nostal-

gia: voglia di Belle Époque,

la costruzione della Torre Eif-

fel, l’art nouveau, gli azzardi

di un’epoca.

Sì, alla fine anche quelli

erano anni densi di sogni di

modernità, di illusioni d’a-

vanguardia. Non si smenti-

sce mai Ghesquière, 48 anni,

dal 2013 direttore artistico

del marchio del gruppo Lv-

mh. E guru della moda parigi-

na, espressione di un «classi-

cismo futurista» che ha fatto

scuola. «La collezione rivisi-

ta la Belle Époque, che a Pari-

gi fu un periodo di cambia-

mento - ha sottolineato Nico-

las alla fine della sfilata -: ab-

biamo lavorato sulle nozioni

di obsoleto, desueto, della

nostalgia di un tempo sogna-

to. Ho guardato al dandismo

e allo snobismo, fenomeni

che sono poi diventati sinoni-

mi di eleganza francese». Ha

pure evocato una certa atmo-

sfera «proustiana» e lo strava-

gante personaggio di Sarah

Bernhardt, mitica attrice

dell’epoca.

Nel concreto una collezio-

ne più «portabile» di altre pre-

cedenti, con abiti particolar-

mente corti e più giovani, fi-

nalmente colorati (stupendi

gli arancioni, i gialli, il verde

chiaro), vedi la camicetta

portata con il gilet in lamé.

L’ispirazione Belle Époque af-

fiora anche nelle scarpe: mo-

cassini femminili dalle tinte

vivaci e con tutte quelle spil-

le, i fiori, le orchidee. La Bla-

de, invece, è la nuova borsa

proposta, volontariamente

classica, con dettagli che

prendono ispirazione dai co-

dici dei bauli. —

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ANTONELLA AMAPANE

INVIATA A PARIGI

S

ui tetti di Parigi sfila

la signorina di Cha-

nel. In blazer-pa-

gliaccetto di tweed.

Pezzo unico genia-

le, da sfilare e infila-

re in un baleno. Must perfetto

per una fuga fra i comignoli, se

mai all’improvviso arrivasse la

moglie del suo amante. Virgi-

nie Viard, alla sua terza colle-

zione da quando è mancato La-

gerfeld, ha ricostruito questa

scenografia al Grand Palais

per mandare in passerella una

moda più fresca, essenziale e

giovane. Forse un po’ troppo

semplificata per la grande fet-

ta di clienti fan di catene e gad-

get rutilanti da sogno. Ma

tant’è. La nuova era della mai-

son è più sobria.

Colpo di scena

Nell’happy end non manca, pe-

rò, un piccolo colpo di scena

inaspettato. Quando tutte le

modelle escono in fila, dalla

platea balza velocissima in pe-

dana una comica in cerca di

gloria. È Marie S’infiltre (nel

nome un programma). La se-

curity non riesce a fermala. Il

pubblico ride divertito. Lei,

tailleur pied de poule e cappel-

lino nero, si affianca tronfia a

Gigi Adid che prontamente

l’acciuffa per la collottola spin-

gendola garbatamente verso il

backstage. Peccato. Chissà

che cosa avrebbe combinato

questa professionista del fuori

programma.

Il nuovo corso

Da Chanel trionfano manciate

di rosa e rossi declinati sul

tweed. Le scarpe raso terra

non si contano. Zero fronzoli.

In compenso i calzoncini ab-

bondano. Anche in maglina

dark, leggermente conteniti-

vi, portati con spessi collant ne-

ri e sandali. Per la serie «le cal-

ze toglietele d’inverno, ma d’e-

state sono indispensabili».

Punti di vista. Gonne corte ar-

ricciate, a balze, a pantalone, a

colonna. Quindi boleri, mani-

che a jambon, tuniche in seta

da pittore. Cherchez la femme

dai gusti calmi. Non è più tem-

po di eccessi.

Libertà creativa

«A me interessa la moda, pen-

so a come vorrebbero vestirsi

oggi le ragazze», dice Miuccia

Prada scansando inutili elucu-

brazioni. Per la sua Miu Miu

parte da forme severe ed ele-

mentari grembiuli, poi gioca

con improvvisazioni, provoca-

zioni e abbinamenti improba-

bili. Stile per bene bye bye. Su-

gli spolverini di vernice dipinti

a mano spiccano fiori e mac-

chie di vernice. I mini-pull infel-

triti di angora rosicchiata diven-

tano giustacuore. I bottoni gio-

iello «sbagliati» sono cuciti sbi-

lenchi su giacconi over. Gli

scampoli di volant vengono

piazzati a casaccio sugli scami-

ciati. Creazioni in libertà, un

po’ «fai da te». Come collage in-

completi che ognuna può in-

ventare inserendo elementi rac-

cogliticci. Miuccia è abile a con-

taminare di tocchi eccentrici i

capi tagliati alla perfezione.

Lino trasformista

Vai a scovare nel Nord dell’In-

ghilterra una fabbrica di li-

no, con 200 anni di esperien-

za, e trasformalo in un’altra

cosa. Sarah Burton per Ale-

xander McQueen si è lancia-

ta in questa operazione.

Spalmandolo con trattamen-

ti certosini gli ha regalato l’a-

spetto della pelle. L’ha reso

ingualcibile, impalpabile co-

me chiffon. Ma c’è di più.

Burton ha fatto ricamare a

mano due abiti da tutto lo

staff della maison (pochi

punti per ciascuno) e alla fi-

ne l’ha voluto a raccogliere

con lei gli applausi. Sempre

sulla nobile tela ecco gli

schizzi degli studenti della

Saint Martins. Stampati su

vestiti a ruota. Le marsine ne-

re hanno panier di pizzo rica-

vato della biancheria irlan-

dese di lino, coltivato in una

fattoria di sole donne. Quan-

do la ricerca si unisce alla

creatività dà vita a spettaco-

lari innovazioni. —

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Chanel, la sfilata sui tetti di Parigi

Louis Vuitton

Alexander McQueen

Miu Miu, uno degli abiti

dipinti a mano con fiori

REUTERS/GONZALO FUENTES

LA COLLEZIONE DI LOUIS VUITTON

La Belle Époque di Ghesquière

tra nostalgia, colore e cambiamento

L’invasione da Chanel

della comica Marie “S’Infiltre”

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