Die Welt - 05.10.2019

Nach der Victoria Beckham-Schau

posierten die Designerin und ihr

Stargast Helen Mirren backstage

für die Fotografen, aber Mirren

wollte auch ein persönliches Er-

innerungsbild mit nach Hause

nehmen – und machte schnell ein

Selfie. Danach gesellte sich Beck-

ham wieder zu den Journalisten

und schwärmte vom Erfolg ihrer

gerade gelaunchten Beauty-Linie.

„All unsere Erwartungen wurden

übertroffen, manche Produkte

waren schon nach Stunden ausver-

kauft.“ Zu den Bestsellern ge-

hörten die Tuxedo Eye Paletteund

die Signature Eye Palette. „Nicht,

dass ich das so genau kontrollieren

würde“, sagte Beckham, die jetzt

häufig auch öffentlich lacht.

VICTORIA BECKHAM

„ICH GLAUBE, WIR

KEHREN WIEDER

ZUR FORMELLEN

MODE ZURÜCK. ES

GIBT SO VIELE

T-SHIRTS UND

WENN MAN ZU

VIEL VON ETWAS

HAT, SEHNT MAN

SICH NACH ETWAS

ANDEREM.“

VERONICA ETRO,

Designerin

HERMÈS

Mit einer im bewährten Sinn

zeitlos-femininen Kollektion

meldete sich die Designerin

Nadège Vanhee-Cybulski bei

Hermès aus ihrer Mutterschafts-

pause zurück. Sie konzentrierte

sich dabei auf die Signatur des

Hauses: Leder. Im Tennisklub

von Paris zeigte sie es in allen

Facetten: vom Top bis zum Rock,

vom Kleid bis zum Mantel. All-

in-leather-Looks treffen auf

Ton-in-Ton-Ensembles aus war-

men Cognac-, Wein- und Ta-

baktönen. Und sie ringt dem

Leder ganz neuen Tragekomfort

ab: Es fühlt sich oft so weich und

fließend an wie Seide, dem ande-

ren Fetischmaterial des Hauses.

Leder wird diesmal sogar plis-

siert oder mit zartem Organza

kombiniert. Die Sattlerschürze

war offenbar das Vorbild, das sie

in allen Variationen durchspielte:

Ein champagnerfarbenes Leder-

kleid etwa wird nach vorn gefal-

tet und mit einer Schnalle fi-

xiert. Viele der Entwürfe lohnen

den Blick zurück: Unter Kreuz-

trägern und tiefen Rückenaus-

schnitten offenbart sich un-

erwartet viele nackte Haut.

„DAS JAHR 2020.

MIT DER

KOLLEKTION

MUSSTE ETWAS

NEUES

BEGINNEN.“

ALESSANDRO MICHELE,

Gucci

Gedankenloser Konsum geht nicht

mehr, auch nicht für einen schwer-

reichen Modeunternehmer wie

Michael Kors. Den üblichen „To-

go-Becher aus Plastik, aus dem

Kors während seiner kurzen Pres-

sekonferenzen vor der Schau tra-

ditionellerweise ein eiskaltes Ge-

tränk zu sich nimmt, hatte er

durch einem wiederverwendbaren

Becher mit Kors-Logo ersetzt.

„Fast Fashion“ erklärte er zum

„Desaster“. „Zum Glück erkennen

das auch immer mehr junge Frau-

en“, sagte er. Die verstünden das

Verhältnis zwischen einem höhe-

ren Preis und einem Kleidungs-

stück, das aufgrund seiner Mach-

art die Zeit überdauert. Umso

mehr, wenn so viel von Kors’ per-

sönlicher Geschichte drinsteckt.

Der Designer ließ sich für seine

Kollektion nämlich von seiner

Ahnenforschung inspirieren. Auf

einem Ausflug nach Ellis Island

erfuhr er die Geschichte seiner

Urgroßmutter, die mit 14 Jahren

aus dem heute nicht mehr existie-

renden osteuropäischen Land

Galizien in die USA auswanderte.

„Sie hatte zehn Dollar in der Ta-

sche. Einwanderer mussten min-

destens 20 mitbringen, also lieh

ihr ein Cousin weitere zehn.“

Wenn er an ihre Geschichte zu-

rückdenke, empfinde er Stolz. „Sie

glaubte daran, dass alles möglich

ist. Und diesen Glauben brauchen

wir heute mehr denn je.“

MICHAEL KORS

Das Beste an einer Erdem-Schau

sind die Heldengeschichten, die

man im Nachhinein hört. Frauen

spielen darin die Hauptrolle. Wie

der italienische Stummfilmstar

Tina Modotti, von der Erdem

Moralioglu in einem kleinen Lon-

doner Privatpark erzählte. „Erst

lebte sie in Hollywood, dann ging

sie nach San Francisco und wurde

Fotografin und Muse des Fotogra-

fffen Edward Weston und dann zogen Edward Weston und dann zog

es sie nach Mexiko, wo sie den

politischen Aktivismus für sich

entdeckte und der kommunisti-

schen Partei beitrat. Sie hat so

viele unterschiedliche Rollen in

so vielen verschiedenen Orten der

WWWelt gespielt, das wollte ich mitelt gespielt, das wollte ich mit

der Kollektion widerspiegeln.“

ERDEM

„INTELLIGENTE REBELLION KÖNNTE

GANZ NÜTZLICH SEIN HEUTE.

DIE SEZESSION, DIE PSYCHEDELISCHEN

60ER, HABEN UNS INSPIRIERT.

UND DER ORT HIER.“

DIE JIL SANDER DESIGNER LUKE UND LUCIE MEIER,

im Innenhof der Academia di Brera, über ihre starke Kollektion

„ICH WILL EIN

MODE-STATEMENT

ABGEBEN. DU

MAGST ES ODER

HASST ES, ABER

DAS GEHÖRT DAZU.“

DANIEL LEE,

Bottega Veneta

COMMUNITY ans Modedeck!

Oberfläche und Oberflächlichkeit sind zweierlei Maß einer Branche, die schon qua Definition dem Wandel verpflichtet ist

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05.10.19 Samstag, 5. Oktober 2019DWBE-VP1

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DIE MODE IST ZU

ÜBERFRACHTET

MIT SPORTSWEAR-

ANLEIHEN. MIR

GEHT ES UM

LUXUS MIT

LEICHTIGKEIT,

ABER ICH WÜRDE

NIE HOODIES

MACHEN.

PAUL ANDREW,

Kreativdirektor Ferragamo

G

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