REISE
B
ologna ist eine üppige alte
Dame,
mit dem Busen liegt
sie in der Po-Ebene
und mit dem Hintern
auf den Hügeln«.
So beginnt der Song
Bologna des italienischen Liedermachers
Francesco Guccini, nahe Bologna gebo-
ren. Er muss es wissen: Ja, diese Stadt ist
üppig, und sie liegt lässig da mit ihren
roten Dächern. Es ist irgendwie eine
Stadt, die lächelt.
Ich bin nicht der Typ für handtuch-
belegte Liegen am Strand. Ich bin eine
leidenschaftliche Städtereisende, und
wann hat mich eine Stadt zuletzt derart
begeistert? Bologna lebt, lacht, pulsiert,
ist unkompliziert, leuchtet, ist lebendig,
jung, lustig und einfach hinreißend
schön. Relativ wenige Touristen fallen
nicht weiter auf. Hier trödeln alle herum
unter den großartigen, jahrhunderteal-
ten Arkaden, Kolonnaden, portici – ge-
schützt vor Verkehr und Sonne, überall
ein kleines Café, ein mögliches Gläschen
Wein. Die Fußgänger haben insgesamt
in der ganzen Stadt unglaubliche 40 Ki-
lometer Kolonnaden, unter denen sich’s
flanieren, Eis essen, einkaufen lässt. Es
gibt ganz hohe wie Kathedralen und
ganz niedrige, sehr alte, noch aus Holz,
eine alte Vorschrift verfügte, dass sie
mindestens so hoch sein mussten, dass
ein Mann mit Hut auf einem Pferd
durchreiten konnte!
Der Verkehr fließt auf Straßen, die
nicht breit genug sind, um sie zuzupar-
ken, und wer sein Auto zu Hause lässt,
wird belohnt: Die städtische Bella-Mos-
sa-App zeigt an, wenn man öffentliche
Verkehrsmittel benutzt – dafür gibt es
Gutscheine, Freibier, Belohnungen.
Überhaupt hat man den Eindruck: In
Bologna wird alles eher positiv gesehen.
Es wird wenig ge meckert, es fällt keine
schlechte Laune auf, es ist eine durch
und durch unaufgeregte und menschen-
freundliche Stadt. Sogar die Demonstra-
tionen sind hier lustiger als anderswo:
Anfang Juni, als Innenminister Matteo
Salvini von der Lega kommt und redet,
demonstrieren vergnügte Haus frauen
gegen ihn mit Transparenten, auf denen
steht: »più Tortellini, meno Salvini«. Gu-
ter Slogan!
Was wir ja wissen: la rossa, la dotta, la
grassa – die rote Stadt wegen der jahr-
zehntelangen kommunistischen Bürger-
meister, aber auch wegen der roten
Lehmhäuser mit roten Dächern, warm
in der Sonne leuchtend; la dotta, die ge-
lehrte, weil die erste europäische Univer-
sität 1088 hier entstand; la grassa, die
fette, weil es in keiner anderen Gegend
Italiens so viele Leckereien gibt wie hier
in diesem Landstrich der Emilia Romag-
na: In Modena haben sie den Aceto Bal-
samico Tradizionale erfunden, in Parma
den Parmaschinken und den Parmesan,
Parmigiano, in Bologna den Ragù Bolo-
gnese. Bitte hier den Ragù nie mit Spa-
ghetti bestellen, nur mit Tagliatelle, die
auch von hier kommen und angeblich
den blonden Locken der Lucrezia Borgia
nachempfunden sind, der schönen Re-
naissancefürstin und unehelichen Toch-
ter Papst Alexanders VI. Die Tortellini,
auch aus dieser Gegend, sollen sogar ih-
rem Bauchnabel nachgebildet sein.
Selbst in der kleinsten Trattoria isst man
gut – die können es einfach. Wer etwas
Besonderes und dennoch nicht über-
dreht Exklusives will: Gehen Sie in die
Via San Felice 50 ins Da me, »Bei mir«,
von Frauen geführt, man sitzt wie zu
Hause zwischen Weinflaschen und in
höchst gemütlicher Atmosphäre und
kriegt riesige Mortadella- und Schinken-
platten, geeiste Käsebällchen, herrlichste
Nudeln, knackfrischen Salat, eiskalte
Weine der Gegend – erschwinglich, läs-
sig, lecker.
Ich war in Bologna auf Schritt und
Tritt einfach nur glücklich und habe so-
gar etwas gemacht, was ich eigentlich
verabscheue: Ich bin für zehn Euro in
eins dieser albernen Touristenbähnchen
gestiegen, die gemeinhin die Straßen
verstopfen. Hier nicht. Der rote San
Luca Express knattert mit seinen drei
Wägelchen bergauf, ich sehe Stadtteile,
die mir sonst entgangen wären, schöne
Villen, Parks, es duftet nach Jasmin.
Man kriegt alles erklärt – dass hier auf
dem großen Friedhof Farinelli liegt, der
berühmte Kastratensänger der Barock-
zeit, und auch der Lokalheilige Lucio
Dalla. »Gute Nacht, meine Seele, jetzt
lösche ich das Licht, und so sei es«, diese
Zeile aus einem seiner Lieder steht auf
seinem Grabstein. Und ich bin dann
ganz oben bei der prächtigen Kirche San
Luca und gucke auf die rote Stadt hi-
nunter. Man kann das natürlich auch zu
Fuß machen, fast vier Kilometer unter
den längsten Arkaden der Welt bergauf- aber das ist nur lustig für gut trainierte
Menschen.
Unser Hotel liegt mitten in der
Stadt, in der Via Oberdan, alle Sehens-
würdigkeiten sind von hier leicht zu
Fuß zu erreichen. Zuerst nach links – da
kommt man ins quirlige Studentenvier-
tel. Bologna hat rund 400.000 Einwoh-
ner und etwa 80.000 Studenten, das
prägt die Stadt. Im Studentenviertel
liegt in der Via Zamboni 33 der Palazzo
Poggi, im 16. Jahrhundert für einen
Kardinal erbaut, im 18. von der Stadt
für die Universität als Institut für Wis-
senschaft und Kunst erworben. Heute
beherbergt er ein naturkundliches Mu-
seum: Man kann Panzer von Riesen-
schildkröten sehen, Straußeneier, die
Linné 1758 präpariert hat, und man
ahnt vor den großen Vitrinen, was wir
an Tieren und Pflanzen seit der Renais-
sance schon verloren haben. Ein paar
Räume weiter: das Anatomiemuseum,
ein schönes totes Mädchen aus Wachs
mit Zopf und goldener Kette, aber der
Bauch aufgeklappt, damit wir auch mal
sehen, wie schöne Mädchen von innen
aussehen. Es gibt Organe aus Wachs zu
besichtigen, Zwillingsföten im Mutter-
leib, und da steht freundlich grinsend
eine italienische Dame, die aussieht wie
eine nette Hausfrau, die gerade einen
Braten tranchiert – es ist aber die erste
Anatomin der Welt, Anna Morandi
Manzolini, die hier Mitte des 18. Jahr-
hunderts am offenen Hirn herum-
schneidet. Ein Porträt zeigt eine weitere
berühmte Frau: Laura Bassi, die welt-
weit erste Professorin für Philosophie
und Physik, die 1776 auf diesen Lehr-
stuhl kam, weil ihr Mann ihn zuvor ab-
gelehnt hatte – ihr zuliebe. Sie durfte
nun Vorlesungen halten, aber nur hinter
einem Vorhang, um mit ihrer Weiblich-
keit nicht zu verwirren ... Museen, die
solche Geschichten erzählen, sind für
mich ein Quell unendlicher Freude,
und das nächste liegt gleich in der Nähe,
im Palazzo dell’Archiginnasio. Er wurde
1563 erbaut und war der erste feste Sitz
der Universität, damit nicht alle Institu-
te über die Stadt verstreut waren. Hier
kann man den alten Anatomiesaal be-
sichtigen: Er ist ganz und gar holzver-
kleidet, zeigt Statuen berühmter Ärzte
aus dem Altertum (einer hält stolz eine
Nase in der Hand!) und Büsten der Bo-
logneser Mediziner, die hier unterrichte-
ten. In der Mitte steht ein Marmortisch
für die Leichen, in der Wand ist ein
kleines Fenster, an dem Kirchenmänner
zusahen und einschritten, wenn ihnen
das Geschnipsel da unten moralisch-
christlich zu weit ging. Das Katheder
für den Professor überspannt ein Balda-
chin, der rechts und links von due spel-
lati, zwei Gehäuteten aus Holz, getragen
wird. In diesem Palast ist auch die städ-
tische Bibliothek untergebracht, in gro-
ßen, wunderschönen, bildergeschmück-
ten Sälen von beeindruckender Pracht
lagern wertvolle Bücherschätze. Über-
haupt ist das ganze Gebäude ein Kunst-
werk aus Architektur, Malerei, Inschrif-
ten, Denkmälern, Licht und Schatten –
allein hier möchte man sich tagelang
herumtreiben.
Und draußen: Sonne auf roten Wän-
den, ein Glas Wein, ein Teller Nudeln,
wie schön ist das Leben, und wie er-
staunlich spürbar hängen hier die Jahr-
hunderte zusammen. »Nicht auf diesen
Stuhl setzen, Signora«, sagt der Kellner
lachend, »da oben sitzt immer eine Tau-
be, die genau von dort herunterscheißt.«G
eht man vom Hotel
aus die Via Oberdan
nach rechts, kommt
man in die Altstadt
und auf die Piazza
Maggiore, den Platz
mit der fünftgrößten
gotischen Kathedrale der Welt, San Pe-
tronio. Mein geliebter persönlicher
Schutzheiliger, Antonius, steht innen
gleich links, natürlich zünde ich Kerzen
an, ob gläubig oder nicht. Antonius fin-
det seit Jahrzehnten alles wieder, was ich
verliere (viel!), und er ist der Mann, der
zerbrochene Herzen kittet. So was brau-
che ich oft. Von einer Aussichtsplattform
hinter der Kathedrale kann man über die
Stadt blicken, und die beiden berühmten
Türme aus dem 13. Jahrhundert, der fast
100 Meter hohe Torre Asinelli und der
halb so große, schiefe Torre Garisenda
sind hier natürlich auch gut zu sehen –
sogenannte Geschlechtertürme reicher
Familien, die Bologna damals zur sechst-
größten Stadt Europas machten. Einst-
mals waren es fast 200 solcher Türme,
und so war das frühe Bologna eine Art
Vorläufer von Manhattan.
Jenseits der Piazza Maggiore wird es
in der Altstadt dann enger, und die Lä-
den mit Leckereien duften. Lucio Dalla,
einer der innovativsten cantautori Ita-
liens, hat hier in der Via d’ Azeglio ge-
lebt, sein Konterfei mit Saxofon wurde
auf die Wand seines Hauses gesprüht,
und wenn nach dem 18-Uhr-Läuten die
Glocken schweigen, ertönt jeden Abend
ein Song, eine canzone, von ihm, unten
lauschen in kurzer stiller Andacht die
Fans und verblüffte Touristen. Dalla war
ja auch ein Jazzer, spielte zusammen mit
Chet Baker, der zeitweise in Bologna leb-
te, oder Charles Mingus – und die Via
degli Orefici ist eine Straße, die an die
großen Jazzfestivals vergangener Jahre er-innert: Die Sterne mit Namen der Jazz-
größen sind ins Pflaster eingelassen, ein
Hollywood-Boulevard in Italien. In die-
ser Jazzstraße ist eines der interessantes-
ten Häuser Bolognas: weil sich dort eine
Filiale der Librerie coop und eine Filiale
des kulinarischen Kaufhauses Eataly drei
Stockwerke teilen. Unten ein Buchladen,
in dem auch Lesungen stattfinden und
Wein verkauft wird, oben ein Lebens-
mittelladen, in dem es Kochbücher zu
kaufen gibt und wo man zu Mittag essen
kann, ganz oben ein Gemisch aus lecke-
ren Spezialitäten, besonderen Büchern
und einer Art Bar. La dotta und la grassa- in einem Haus aufs Angenehmste ver-
bunden.
Bologna, von der Unesco 2006 zur
»kreativen Stadt der Musik« ernannt,
war vom 17. bis ins 19. Jahrhundert
eine Pflichtetappe für europäische Mu-
siker, wie noch früher Venedig. Eines
der ältesten italienischen Konservato-
rien ist hier, ein Museo della Musica,
das sechs Jahrhunderte europäischer
Musik mit Bildern, Noten, Instrumen-
ten dokumentiert und die Accademia
Filarmonica, an der auch Rossini und
Donizetti studierten und wo der 14-jäh-
rige Mozart 1770 durch die Aufnahme-
prüfung fiel – aber der gütige Professor
Martini erkannte sein Genie, half dem
jungen Mann, der nur unlustig Noten
malte, ein bisschen auf die Sprünge
beim geforderten mehrstimmigen Chor-
satz, und Mozart bestand. Man kann
alle drei Dokumente hier sehen: Mo-
zarts ersten Versuch, Martinis Vorschlag
und denselben dann noch mal in Mo-
zarts Handschrift.
I
n der Oper, dem Teatro Comu-
nale, wurde Verdis Don Carlo
1867 uraufgeführt, der Platz vor
der Oper ist nach Verdi benannt.
Wir waren in der Oper, die von
außen nach gar nichts aussieht
und von innen so prächtig ist
wie alle italienischen Opern – vier Ränge,
viele Lämpchen, Kronleuchter, Marmor
und Plüsch satt. Wir sahen eine höchst
selt same Turandot von Puccini. Pracht-
voll gesungen wurde auf fast leerer Büh-
ne, das Bühnenbild zum Schicksal der
grausamen chinesischen Prinzessin liefer-
ten gewaltige Videoinstallationen mit ir-
gendetwas zwischen Matrix Reloaded und
rosa Chinakitsch. Gewöhnungsbedürf-
tig, aber vielleicht muss man es genau so
machen, um die Oper in die Zukunft zu
führen – die Vorstellung war jedenfalls
ausverkauft und von vielen jungen Leu-
ten besucht.
Die Dichter, die über die Jahrhun-
derte hinweg Italien bereist und ausführ-
lich beschrieben haben, erzählen viel
über Rom, Florenz und Venedig, aber
wenig über Bologna. Es kommt einem
noch immer vor wie ein Geheimtipp.
Und so wie uns Donna Leon mit ihrem
Commissario Brunetti Venedig lieben
gelehrt hat, so versucht ja Carlo Lucca-
relli seit Jahren, uns Bologna mit seinen
gruseligen Krimis als Stadt der finsteren
Ecken voller Serienmörder zu vermiesen.
Gelingt ihm aber nicht!
Ein paar Schritte vom Hotel weg:
eine Prosciutteria, eine Art Feinkost-
laden mit Schinken, Parmesan und an-
deren Leckereien. Man kann hier ein-
kaufen oder gleich vor Ort essen, man
sitzt auf Holzbänken, und schon beim
Zugucken läuft einem das Wasser im
Mund zusammen, und man sieht, was
Genuss ist, was Lebensfreude, was ein-
faches, gutes Essen ohne Fünf-Sterne-
Schnickschnack. Schinken, Käse, Oli-
ven, Brot, Wein – geht es besser? Es geht
nicht besser.
In Bologna kann man sich einfach
nur treiben lassen, man landet immer ir-
gendwo, wo es schön oder interessant ist- zum Beispiel auf der Piazza del Nettu-
no mit dem Neptunbrunnen. Im Drei-
zack des Neptun erkennt man das Logo
der Firma Maserati, und wir gucken
staunend auf die drallen Brüste der
Nymphen, aus denen Wasser spritzt.
Über das Kopfsteinpflaster stöckeln
schöne Italienerinnen tapfer wie Gazel-
len in High Heels und essen mit perfekt
geschminkten Lippen Himbeereis, man
macht hier immer bella figura. Nach un-
serem Abendessen in einer der vielen
Trattorien stoßen wir auf eine Mädchen-
band, die improvisiert am Straßenrand
Pretty Woman singt, und die Leute tan-
zen dazu. Leben an allen Ecken.
Und dann wieder die Stille der Jahr-
hunderte in dem wunderbar verwun-
schenen Kirchen- und Klosterkomplex
von San Stefano, alles nur wenige Schrit-
te voneinander entfernt in der Altstadt:
byzantinisch, romanisch, gotisch – neben-
und ineinander mehrere Kirchen und
Innenhöfe von ruhiger Schönheit.
Irgendwie heilt diese Stadt die Seele.
Und Francesco Guccini singt:
»Ach, was war’n wir doch alle für
Künstler,
aber ohne Scham und Scheu,
gewiegt von Mama Bologna
zwischen den Schenkeln ihrer Säu-
lengänge.«
»Mehr
Tortellini,
weniger
Salvini!«
ELKE HEIDENREICH liebt Städtereisen.
Doch so begeistert wie von Bologna
war sie lange nicht
Foto: Tom Krausz für DIE ZEITElke Heidenreich auf der Via Marsala54 15. AUGUST 2019 DIE ZEIT No 34