Allihies

ATLANTIK

IRLAND

50 km

SZ-Karte: Mainka/Maps4News

Ballydonegan Bay

Tralee

Limerick

Cork

Galway

Aran-

Inseln

Barna

von evelyn pschak

A

ns Ende der alten Welt gerät
man nicht durch Zufall. „Next
Stop America“, sagt ein Spazier-
gänger freundlich und zeigt
aufs silbrige Blau der Ballydone-
gan Bay, als ob man weiter draußen schon
die amerikanische Küste erahnen könnte.
Tut man aber nicht. Und der Zielort ist
auch ein anderer: Nach den „Wild Atlantic
Seaweed Baths“ hält man Ausschau nach
sechs umgebauten Whiskyfässern, die,
mit erwärmtem Atlantikwasser und fri-
schem Seetang befüllt, auf Gäste warten.
Der Ire Owen Boyden stellt sie im wö-
chentlichen Wechsel immer mit Meerblick
an der Süd- oder Westküste Irlands auf
und vermietet sie stundenweise als Out-
door-Mini-Spas. Mineralienreich und
entschlackend soll so ein Seetangbad sein,
sozusagen echt irisches Detox. Gerade ist
der 34-Jährige mit seinen Zubern auf der
Beara-Halbinsel am Strand von Allihies,
einem Dörfchen in West Cork, das sich
rühmt, der am weitesten von Dublin ent-
fernte Ort Irlands zu sein.
Allihies liegt an der schmalen Panorama-
küstenstraße Ring of Beara und gehört au-
ßerdem zum Wild Atlantic Way, einer 2014
eröffneten, rund 2600 Kilometer langen
Straße, die immer der irischen Atlantikküs-
te folgt. Vom südlichen County Cork bis in
den Norden hinauf ins County Donegal pas-
siert man neun Grafschaften und sehr vie-
le Badestellen – mit oder ohne Seetang. Zu
den schönsten gehören aber diejenigen,
die Owen Boyden seit August 2018 mit sei-
nen nomadischen Hot Tubs bestückt. Auf
Facebook gibt der Besitzer der Bottich-
bäder die jeweilige Adresse bekannt, heute
ist es eine Plattform am Wasser mit Blick
auf den breiten Strand von Allihies und die
ihn schützende Bergkette der Slieve Mis-
kish Mountains.
In dieser Gegend entkommt man dem
Atlantik nicht. Und auch nicht dem See-
tang. Owen Boyden hat aus der Not ein Ge-
schäft gemacht. Seine Kunden sind meist
Einheimische; sie kommen in ihrer Bade-
kleidung direkt vom Strand. Ein dicker gel-
ber Schlauch pumpt Salzwasser aus dem
Meer, das Boyden in einem kleinen Anhän-
ger auf knapp 40 Grad erhitzt und dann
auf die Whiskyfässer verteilt. Auf dem
Weg dorthin finden seine Gäste noch Zeit
für einen Plausch und den Austausch von
Algenrezepten fürs Dessert.
Nach der Stunde im Whiskyfass, in der
Boyden immer wieder erhitztes Wasser
zugießt und die zuvor bei Ebbe geernteten
Algen ihre Inhaltsstoffe abgegeben haben,
wird die Haut weich, salzig, und sie riecht
ein bisschen fischig. Dafür hat der Wind
alles Schwere aus dem Kopf gepustet. „Die
Leute sind so gestresst, aber wenn sie im
Bottich sitzen, kannst du dabei zusehen,
wie sich ihr Gesicht entspannt,“ sagt der
Jungunternehmer. Er findet ein Bad im
Dezember am schönsten. Denn so ein Out-
door-Seetangerlebnis werde doch erst in
der Schmuddeligkeit des irischen Winters
zum wahren Abenteuer.
Es braucht schon die typische Uner-
schrockenheit von Inselbewohnern, Irland

zur Ganzjahresbadedestination zu erklä-

ren. Und die haben sie auch 300 Kilometer

nördlich von Allihies, in der Hafenstadt Gal-

way. Im letzten Sommer sei hier wegen der

Hitze zwar das Gras verbrannt, erzählt

man noch immer ungläubig, das Meer aber

bleibt auch im Sommer schön frisch. In

den 50er- bis 70er-Jahren war Salthill der

perfekte Ferienort für viele Iren, bis die

Flüge nach Spanien so billig wurden, dass

das Seebad an Anziehungskraft verlor.

„Vor 30 Jahren war es ungewöhnlich,

hier bei Wind und Wetter schwimmen zu

gehen“, erinnert sich Alice Naughton. Sie

sitzt umringt von einer Handvoll älterer

Damen an einem Mäuerchen unter dem

Blackrock Diving Tower, dem Sprungturm

des Ortes in der Sonne, die Nase weiß vom

Sunblocker. „Ich habe starke Arthritis,

erklärt die 81-Jährige, „aber wenn ich aus

dem kalten Wasser komme, sind die

Schmerzen wie weggewaschen.“ Die Black-

rock Community steigt das ganze Jahr

über gemeinsam ins Wasser, während des

Sommers trifft man sich donnerstags zum

Wettschwimmen. Die Wassertemperatur

liegt zurzeit bei etwa 18 Grad. Die Stim-

mung ist gut – trotz Feuerquallen. Sobald

man die sehe, schwimme man eben zur Sei-

te, sagt Alice Naughton. „Immerhin ist es ja

ihr Territorium.“ Dann unterhalten sich

die Damen noch ehrfürchtig über eine der

ihren: „She got smacked by a seal“, sie be-

kam von einer Robbe „eine übergezogen“.

Die Botschaft dahinter ist klar: Wer an der

irischen Westküste jeden Tag ins Wasser

steigt, der fürchtet sich vor nichts.

Auch vor Galways Küsten ist Seetang all-

gegenwärtig. Barna ist ein ehemaliges Fi-

scherdorf, wenige Kilometer von Galways

Stadtzentrum entfernt. Seinen Charme

hat es verloren durch zu viele Neubauten,

die sich zwischen die kleinen Cottages und

Reetdachhäuser klemmen. Hier an der

Durchfahrtsstraße kocht der prämierte Kü-

chenchef Martin O’Donnell im „The Twel-

ve“-Hotel. Bereits seine Großmutter habe

in den Sechzigerjahren getrockneten See-

tang verkauft, erzählt der 37-Jährige. Auf

dem Straßenmarkt von Galway, vor der

Kollegiatskirche des Heiligen Nikolaus, wo

heute noch jeden Samstag Stände stehen.

Er selbst bietet irisches Sushi an. Seine mit

Gin gebeizte Lachsforelle serviert er in

einer Nori-Rolle aus selbst geerntetem See-

tang, den er trocknet, röstet und zu hauch-

dünnen Platten presst. Oder er schwenkt

den beliebten Riementang, eine Braunal-

genart, die man aufgrund ihrer langen,

schmalen Bänder treffend Meeresspaghet-

ti nennt, einfach mit etwas Butter in der

Pfanne, als Beilage zu Krebsfleisch.

In der Galway Bay liegen auch die Aran-

Inseln. An der Nordküste der Hauptinsel In-

ishmore leben David O’Halloran und Cyril

Ó Flaithearta, auch sie kennen Meeresspa-

ghetti-Rezepte – es wächst ja hier genü-

gend Tang. Man könne diesen blanchieren

und mit Vinaigrette als Salat zubereiten,

meint O’Halloran. Der gebürtige Neusee-

länder ist Meeresbiologe und arbeitet mit

beim lokalen Seegras-Unternehmen Bláth

na Mara, was im Gälischen Blume des Mee-

res bedeutet. Aus Kelp und Cashews stel-

len sie hier Seetang-Pesto her.

Um auf Inishmore das ganze Jahr über

zu tun zu haben, müsse man eben unkon-

ventionell denken, so wie die Pesto-Unter-

nehmer, sagt Cyril Ó Flaithearta. Er kennt

nicht nur David O‘Halloran gut, sondern

auch die meisten anderen der knapp 800

Inselbewohner. Das liegt vermutlich an sei-

nen fünf Berufen. Eigentlich Kunstmaler,

verdient der Ire sein Geld als Rinderbauer

und auch als Postmann, wenn der Insel-

briefträger gerade Ferien macht. Im Win-

ter arbeitet er zudem halbtags am Insel-

flughafen, von wo die rund sechsminüti-

gen Flüge nach Galway starten. Und er

kümmert sich um Touristengruppen, die

zur Anlage Dún Aonghasa wollen, einem

bronzezeitlichen Fort. Oder zu den über Ge-

nerationen kleinteilig angelegten Feldern

zwischen Steinbruchmauern, auf denen

angeschwemmter Seetang als Humus ver-

teilt wurde, um Land zu gewinnen. Auch

Poll na bPéist gehört zu den Sehenswürdig-

keiten der Gegend: ein durch Erosion ent-

standenes, ebenmäßig rechteckiges Was-

serbecken, das circa zehn mal 25 Meter

misst. Das „Wurmloch“, so heißt das Bas-

sin übersetzt, wurde vomGuardianzu Ir-

lands originellster Badestelle gekürt. Nur

von den Klippen sollte man nicht springen,

warnt Ó Flaithearta, gerade habe sich wie-

der eine junge Frau das Bein gebrochen.

Da sind Seetangbäder ungefährlicher.

Aber die gibt es nicht auf Inishmore, noch

nicht: „Wir denken immer wieder darüber

nach, meine Frau und ich“, sagt Cyril Ó

Flaithearta. Seetang und Atlantikwasser

haben sie auch auf seiner Insel zur Genüge.

DEFGH Nr. 182, Donnerstag, 8. August 2019

REISE

Das Pesto aus Kelp, die

Meeresspaghetti zum Krebs: Auch

die Küche stellt sich um

Unterm Sternenzelt

Neuseelands Glühwürmchen-Höhle ist

eine Attraktion. Was steckt dahinter?

Ran an die Wolle

Streetart in Portugal belebt Orte, die unter

dem Niedergangder Textilindustrie leiden 30

Frische Küste

Entspannen im Algenzuber, klatschende Robben, Sprung ins Wurmloch: Irlands Strände

eignen sich gut zum Baden. Sagen die Iren. Und entdecken ihre Heimat neu

Übernachtung:The Twelve Hotel, Galway, DZ ab 125

Euro, http://www.thetwelvehotel.ie

Bad im Tang:www.wildatlanticseaweedbaths.com,

auf Facebook oder Instagram erfährt man am Mitt-

wochabend die nächste Station der Whiskyfässer,

dann kann man sich via SMS bei Owen Boyden mit

der gewünschten Uhrzeit für Freitag, Samstag oder

Sonntag anmelden. Kosten: 35 Euro eine Stunde al-

lein, 50 Euro eine Stunde zu zweit im Fass; Kinder bis

16 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos.

Baden in Galway:https://www.facebook.com/Bla-

ckrockSwim

Pesto aus Kelp:http://blathnamara.ie

Weitere Auskünfte:www.ireland.com

Beim Bad im Whiskyfass sitzt man im

Salzwasser mit Sägetang. Die Algen werden bei

Ebbe geerntet, die Bottiche damit befüllt.

Zu den Attraktionen hier gehört auch Poll na bPéist,

ein durch Erosion entstandenes Wasserbecken.

FOTOS: MAURITIUS, LUKASZ WARZECHA /TOURISM IRELAND (2)

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