Die Welt - 22.02.2020

Im Erwachsenenalter zu rebellieren

ist gar nicht so leicht. Klar, man kann

sich im Alltag ein bisschen daneben-

benehmen. Mit Tempo 200 über die

Autobahn donnern, eine Flasche Wein

allein leeren oder aufs Zähneputzen

verzichten. Doch schnell holt einen

das schlechte Gewissen wieder ein. Es

ist die Stimme der Vernunft, die da

spricht: beharrlich und kaum zu wi-

derlegen. Sie ermahnt zu konformem

Verhalten, zu gesunder Ernährung

und Bescheiden-

heit. Wir sollten

dieser Stimme öf-

ter widersprechen.

Denn die Stimme

der Vernunft macht

auch keinen Halt

davor, uns die schö-

nen Dinge des Le-

bens zu vermiesen.

Etwa wenn man ei-

nen Ring mit einer

diamantenbesetz-

ten Erbse entdeckt,

die auf einer sich

drehenden, weiß-

goldenen Scheibe

tanzt. „Purzelt die nicht sofort bei ei-

ner hektischen Bewegung durch den

Raum?“, empört sich die Vernunft

entschieden.

Tut sie nicht, das demonstrierte

der als rebellisch geltende Künstler

Daniel Richter am Mittwochabend in

der Berliner Villa Grisebach, als er die

neue Ausstellung von Georg Horne-

mann eröffnete: Fünf jüngst kreierte

Ringskulpturen präsentierte das

Schmuckatelier.

„Handwerklich waren die Ringe ei-

ne echte Herausforderung“, so Ale-

xander Hornemann, Sohn des Gold-

schmieds und Firmengründers. Die

Erbse etwa tanzt zwar ungehalten auf

der sich drehenden Scheibe, wird aber

von einem Magneten

gehalten. Ihren An-

trieb erhält sie von

den Bewegungen der

Hand. Bei einem an-

deren Schmuckstück

aus der Serie dreht

sich ein Karussell aus

schwarzen und wei-

ßen Diamanten auf

der Ringschiene und

sorgt beim Betrach-

ter bereits nach we-

nigen Sekunden für

einen Augenkasper.

Ihren Reiz entfalten

die Schmuckstücke

also erst in Aktion: Sie hypnotisieren,

spiegeln, täuschen und fordern die

Starre der Materialien heraus. Für

praktische Bedenken ist hier kein

Platz mehr. Rebellion par excellence.

MARIA-ANTONIA GERSTMEYER

34

22.02.20 Samstag, 22. Februar 2020DWBE-VP1

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34 STIL DIE WELT SAMSTAG,22.FEBRUAR2020

M

anche Alltagsprobleme

kennen selbst Celebri-

tys. Das bewies zum

Beispiel die butterblu-

menblonde Schauspie-

lerin Reese Witherspoon, als sie vor ei-

nem Jahr einem amerikanischen On-

line-Lifestyle-Magazin ein Interview

über ihre Abendroutine gab. Das Erste,

was Witherspoon tue, sobald sie nach

einem langen Arbeitstag ihr Haus betre-

te? Jogginghosen an- und den BH aus-

ziehen. „Es gibt nichts, was sich besser

anfühlt, als zu Hause den BH abzule-

gen“, sagte sie.

VON SILVIA IHRING

Man kann sich gut vorstellen, wie

Frauen weltweit beim Lesen dieses Sat-

zes aufgeregt mit dem Kopf genickt ha-

ben dürften. Bügel, die an den Seiten

einschneiden, Träger, die Abdrücke hin-

terlassen, Verschlüsse, die den Rücken

wwwund scheuern: Wer in den vergangenenund scheuern: Wer in den vergangenen

5 0 Jahren mit der Vorstellung aufwuchs,

dass ein BH zur Alltagsuniform einer

Frau unweigerlich dazugehört, der hatte

gleichzeitig gelernt, dass man für die nö-

tige Unterstützung auch einen Preis

zahlen musste. Doch immer mehr Frau-

en, und gerade weibliche Millennials,

sind nicht mehr bereit dazu. Sie lehnen

sogar noch mehr Dinge ab, die ihnen die

Dessousbranche über Jahrzehnte hin-

weg vorgeschrieben hat: dass sie jung,

blond, weiß und schlank sein sollten, um

in Unterwäsche gut auszusehen. Dass

ihre Brüste wie genmanipulierte Canta-

loupe-Melonen geformt zu sein haben.

Oder dass man geringes Volumen mit

Push-up-BHs ausgleichen muss.

„Noch vor einigen Jahren waren stark

gepolsterte Büstenhalter extrem be-

liebt, und die Frau im Push-up galt als

Ideal. Das sah im Grunde so aus, als

würden sich Frauen fremde Brüste an-

schnallen. Diese Zeit ist definitiv vor-

bei“, sagt Sian Thomas, Kreativdirekto-

rin des Wäscheherstellers Triumph.

Thomas begann ihre Karriere bereits

1998 in der Lingerie-Branche, entwarf

für Firmen wie Marks & Spencer und La

Senza, bis sie 2004 bei Triumph ein-

stieg. Aus erster Hand erlebt sie, wie

sich eine Branche komplett wandelt.

Von Frauen angeführte Bewegungen

wie #MeToo, Social-Media-Phänomene

wie #FreeTheNipple oder #NoBra so-

wie das Heranwachsen einer neuen Ge-

neration, die von Marken eine Haltung

zu Themen wie gesellschaftliche Viel-

falt oder Toleranz fordert, haben die

traditionellen Marktregeln außer Kraft

gesetzt. Mit roter Spitzenwäsche und

Kampagnen à la Victoria’s Secret, die

mehr Männerfantasien als Frauenkör-

per bedienen, überzeugt man die mo-

derne Kundin nicht mehr.

„Frauen sind sich ihres Körpers heute

bewusster denn je. Wir sagen offen, was

wir wollen und wie wir aussehen wol-

len. Und wir verlangen, dass andere auf-

hören, uns vorzuschreiben, wie wir aus-

zusehen haben“, sagt Thomas. Es ist, als

hätten Frauen wenigstens ein bisschen

Frieden geschlossen mit genetisch be-

dingten Kurven, Birnenpopos oder Mi-

nibusen und sehnten sich nun nach Pro-

dukten, die ihr natürliches Aussehen

unterstreichen und nicht verfälschen.

Das hat auch ein Traditionsunterneh-

men wie Triumph erkannt. In den Kam-

pagnen setzt man seit einigen Jahren

auf – zugegeben etwas ausgereizte –

Themen wie „Female Empowerment“,

Slogans wie „Together We Triumph“

sollen Botschaften über weiblichen Zu-

sammenhalt unterstreichen. AAAuch dasuch das

neueste Produkt der Marke will signali-

sieren, dass man Frauen und ihre unter-

schiedlichen Körper und Bedürfnisse

ernst nimmt. Der „Fit Smart BH“, des-

sen Einführung vergangene Woche mit

einem Event in Berlin gefeiert wurde, ist

ein bügelloser BH, der sich automatisch

an die Größe individueller Brüste anpas-

sen soll. Während er im Inneren mit ei-

nem flexiblen, leicht polsternden

Schaumstoff gefüttert ist, der sich in

vier Richtungen ausdehnen kann und

sich so der Form und Größe der Brust

anpasst, besteht die äußere Hülle aus ei-

nem eigens entwickelten gestrickten

Material. Dieses ist an strategisch wich-

tigen Stellen, wie zum Beispiel am Un-

terbrustband, dichter gestrickt und mit

mehr Elasthan versehen, um mehr Halt

zu bieten. Wegen seiner Anpassungsfä-

higkeit muss dieses Modell nicht gemäß

dem üblichen, komplexen BH-Größen-

system in x Größen angeboten werden,

sondern nur in vier. Das erleichtert die

AAAuswahl eines Produkts, das, so habenuswahl eines Produkts, das, so haben

es Studien in den vergangenen Jahren

immer wieder gezeigt, von über 70 Pro-

zent der deutschen Frauen in der fal-

schen Größe gekauft wird.

„Der weibliche Körper verändert sich

ständig im Laufe eines Lebens. Schon in

einem Monat kann die Brustgröße zy-

klusbedingt schwanken. Und dann ha-

ben Ereignisse wie die Geburt eines Kin-

des oder das Alter einen großen Ein-

fffluss“, sagt Sian Thomas. Kundenbefra-luss“, sagt Sian Thomas. Kundenbefra-

gungen hätten ergeben, dass die Tri-

umph-Kundin sich in erster Linie Kom-

fffort wünsche, zudem Halt und ein Pro-ort wünsche, zudem Halt und ein Pro-

dukt, das speziell auf die Bedürfnisse ih-

res Körpers zugeschnitten sei. Ähnliche

Trends spiegelten sich auch in Berei-

chen wie der Schönheitschirurgie wider,

sagt Thomas. „Dort beobachtet man,

dass Frauen sich zunehmend natürliche,

birnenförmige Brüste wünschen, und

nicht mehr die betont runden Formen

der Vergangenheit.“ Und Bralettes, bü-

gelfreie BH-Tops, die ohne formgeben-

des Körbchen auskommen und in denen

die Brust auch mal ein bisschen wippen

und wackeln darf, verkaufen sich nicht

nur bei Triumph wieder erstaunlich gut.

Sie werden inzwischen als sichtbare

Komponente eines Outfits getragen.

VVVor wenigen Wochen spazierte zum Bei-or wenigen Wochen spazierte zum Bei-

spiel Hailey Bieber im Kaschmir-Bralet-

te durch Los Angeles, trug darüber ei-

nen Blazer und die passenden Leggings.

Auch der „Fit Smart BH“ sieht wie ein

Hybrid aus einem Bralette und einem

Sport-BH aus. In der Kampagne wird er

von Frauen mit unterschiedlichen Figu-

ren und Hauttypen vorgeführt. Das La-

bel weiß, dass es, wenn es alle potenziel-

len Kunden erreichen will, auch alle ab-

bilden muss. Dabei geht man allerdings

noch nicht so radikal vor wie junge Des-

sous-Start-ups, die in den vergangenen

Jahren nach vorne geprescht sind. Allen

voran die Linie der R’n’B-Sängerin Ri-

hanna „Savage x Fenty“, die schon auf

zwei aufwendigen Events während der

New Yorker Modewoche vorgeführt hat,

wie man Frauen heute noch für Strapse

und Stringtangas begeistern kann: mit

coolen Models aller Hautfarben, Kör-

pertypen und Altersgruppen, die sich

ungebremst und hemmungslos guter

Musik und einer selbstbewussten Tanz-

choreografie hingeben. Andere junge

Firmen, wie Third Love oder Aerie, wol-

len mit großen Bandbreiten an Konfek-

tionsgrößen oder hautfarbener Unter-

wäsche in Schattierungen für unter-

schiedliche Teints überzeugen.

Sie haben mehr verstanden als die

Marke Victoria’s Secret, deren anti-

quiertes Frauenbild seit Jahren dem

Image und den Verkaufszahlen schadet.

Die legendäre, auch im TV ausgestrahl-

te Victoria’s-Secret-Show, auf der stets

Topmodels mit geölten Beinen und En-

gelsflügeln funkelnde Unterwäsche vor-

führten, litt erst unter sinkenden Ein-

schaltquoten und wurde im vergange-

nen Herbst endgültig abgesagt. Anfang

Februar deckte ein Artikel in der „New

York Times“ eine „Kultur der Misogy-

nie“ in dem Unternehmen auf. Die Mut-

tergesellschaft L Brands hat wohl end-

gültig die Geduld verloren: Vor wenigen

Tagen wurde bekannt, dass sie Victori-

a’s Secret an eine Private-Equity-Firma

verkauft hat.

Nun ist Triumph nicht Victoria’s Se-

cret. Die Triumph International AG mit

Sitz in Bad Zurzach in der Schweiz gilt

als solide, eher konservative Firma, mit

zwei sehr privaten Eigentümerfamilien,

die ohne den Glamour, aber auch ohne

die Skandale der US-amerikanischen

Konkurrenz auskommt. Und bei Jahres-

umsätzen im Milliardenbereich (1,8 Mil-

liarden Schweizer Franken im Jahr

2014) stellen die neuen jungen Labels

keine ernsthafte Bedrohung dar. Den-

noch weiß Sian Thomas, dass auch das

Schweizer Unternehmen den Anforde-

rungen des Zeitgeistes gerecht werden

muss. „Wir haben mit unseren Produk-

ten immer eine große Bandbreite an

Frauen angesprochen. Aber wir haben

es in unseren Kampagnen nicht so deut-

lich kommuniziert.“ Klar, dass der Mar-

ke das nicht mehr passieren wird.

U

ps, falscher

Eingang? Nein,

keineswegs.

Die Gäste quasi durch

den Backstage-Bereich

einzulassen, gehörte

zum Konzept der Guc-

ci-Show diese Woche.

Üblicherweise ist der

Bereich, in dem die

Models geschminkt,

gestylt und angezogen

werden, so eine Art Hochsicherheits-

zone, zumindest vor der Show, keine

Kreise sollen gestört werden, keine

Bilder frühzeitig nach draußen drin-

gen. Bisweilen wird Journalisten ex-

klusiver Zugang gewährt, das aber gilt

als besondere Verbundenheit. Doch

im „Gucci Hub“, der Mailänder Fir-

menzentrale, stellte Designer Ales-

sandro Michele die Ordnung auf den

Kopf. An langen Spiegelreihen wur-

den die Models zu seinen Fantasiege-

stalten geschminkt, geföhnt, deko-

riert – und dazwischen lungerten die

Besucher, wenn sie denn wollten. Es

durfte fotografiert werden und auch

der eigentlich scheue Designer selbst

stromerte umher, plauderte mit Anna

Wintour, nahm Großkritikerin Suzy

Menkes in den Arm, alles familiär ir-

gendwie. Eine sehr große Familie.

Michele hatte also das Ritual modi-

fiziert. Wahrscheinlich gerade, um die

Bedeutung von Ritualen hervorzuhe-

ben. Denn später, nach der wirklich

großartigen Inszenierung, erklärte er

die ungewohnte Offenheit und wie er

auf die Idee zu dem Setting kam, die

Zuschauer teilhaben zu lassen an al-

len Vorbereitungen. Die Sitzplätze

waren wie immer eng und begehrt, in

diesem Fall um eine Rotunde hinter

rosa Vorhang gruppiert. Dann ertönte

Federico Fellini aus dem Off im Dun-

kel (Michele liebt seine „Kinderstim-

me“, manchmal höre er ihm einfach

nur zu auf YouTube),

der Vorhang fiel, um

einen hauchdünnen

Gazevorhang freizuge-

ben und damit den

leicht verschleierten

Blick auf die Umklei-

de. Wir schauten zu,

wie halb nackte Mo-

dels angezogen wur-

den, die dann einzeln

ihren Platz an der

Glaswand auf der sich drehenden

Scheibe einnahmen. Und uns anstarr-

ten. Die Bühne bewegte sich schneller

und langsamer, „a bumpy ride“, wie

das Leben an sich, in dem man die

„richtige Geschwindigkeit finden

muss“. Die runde Bühne aber eben

auch als Symbol für den ewigen Kreis,

der kein Anfang und kein Ende hat.

Auch in der Mode gilt die alte Fußbal-

lerweisheit: Nach dem Spiel ist vor

dem Spiel. Und es macht auch subti-

len Sinn, da das neue Lieblingswort

der Industrie, „Kreislaufwirtschaft“,

im Englischen „circular“, heißt.

Auf den ersten Blick denkt man bei

Micheles Gucci-Welt ja vor allem:

schön bunt hier. Aber nichts ist Zu-

fall, alles hat eine Bedeutung. Die Mit-

arbeiter trugen alle einen greigefarbe-

nen Baumwollanzug, „Eine Uniform,

es ist wichtig, Charaktere zu erken-

nen“, betonte er. Am Ende, als die

Models die übliche Defileérunde zu

Ravels „Bolero“ in Dauerschleife ab-

solviert hatten, standen alle Mitarbei-

ter auf der drehenden Platte, sie beka-

men ebenso viel Applaus.

Ging es doch dem Designer, der

selbst auch auf der Drehbühne im

Hintergrund agierte, nicht darum,

den Zuschauern einen voyeuristi-

schen Einblick in eine Garderobensi-

tuation zu gönnen (und das heutzuta-

ge!), sondern klarzumachen, dass in

der Mode alles eine Familie ist. „Ir-

gendwie.“ Die Kreativen, die Hand-

werker, die Akteure und letztlich auch

die Journalisten, Einkäufer, Gäste.

„Was ist innen, was ist außen?“

Die Idee, Einblicke zu gewähren, ist

nicht neu, schon Karl Lagerfeld hatte

vor Jahren bei einer Haute-Couture-

Show im Pariser Grand Palais das Ate-

lier samt der „Petit Mains“ aufbauen

lassen. Doch das war eine andere Raf-

finesse. Alessandro Michele war einen

anderen Weg gekommen. Nämlich

von der Überlegung: „Ich bin so viele

Jahre in der Mode, und frage mich,

warum mache ich diese Schauen wie-

der und wieder? Sie sind sehr ermü-

dend. Auch für euch“, sagte er zu der

kleinen Gruppe Journalisten, die er

regelmäßig nach der Show mit in sei-

ne Gedankenwelt nimmt. Seine Ant-

wort lautete: „Es ist ein Ritual. Fast

religiös. Und in dieser merkwürdigen

Welt ist es sehr wichtig, Rituale zu ha-

ben. Ich würde immer weiterma-

chen.“ Mit dieser Show, sagte er noch,

„suchten wir nach den richtigen Wor-

ten, Ihnen zu erklären, wer wir sind.“

Das haben wir verstanden. Schön

war’s.

GLOBAL DIARY

VVVom Reiz des Rituals om Reiz des Rituals

INGA

GRIESE

FFFamilienmitglied: Model in Gucciamilienmitglied: Model in Gucci

Herbst/Winter 2020

GUCCI

FINDLING

Gegen jede Vernunft

TRIUMPH

(2)

Die moderne

Dessous-Kundin

fordert mehr

Vielfalt, mehr

Komfort, weniger

Push-up.Auch die

traditionsreiche

Wäschefirma

Triumph reagiert –

mit einem

„smarten“ BH

Passt

so

Sie weiß, was Frauen wollen: Sian

Thomas, Kreativdirektorin des Wäsche-

herstellers Triumph (großes Bild).

KKKleines Bild: Der neue „Fit Smart“-BHleines Bild: Der neue „Fit Smart“-BH

passt sich an die Größe der Brüste an

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