Die Welt - 22.02.2020

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22.02.20 Samstag, 22. Februar 2020DWBE-VP1

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DIE WELT SAMSTAG, 22. FEBRUAR 2020 SEITE 37

REISEN

V

om Anleger an Hobarts Brooke

Street pflügt sich der „Mona Roma“

den Fluss Derwent hinauf. Im „Posh

Pit“, der ersten Klasse der Fähre, die

den Hafen Hobarts mit dem Mu-

seum für alte und neue Kunst verbindet, werden

Kanapees gereicht. Wein fließt in Strömen.

Schließlich erscheint das kurz „Mona“ genannte

Museum auf seiner Klippe wie ein griechischer

Tempel. Kein Zufall. Das Heraufbeschwören

göttlicher Dimensionen ist ebenso beabsichtigt

wie die ständige Verfügbarkeit von Wein. Beides

setzt sich im Museum fort.

VON STEFANIE BISPING

Bevor man den Rundgang durch die Samm-

lung beginnt, kann man sich an der „Void Bar“

mit einem Cocktail stärken. Angesichts der The-

menschwerpunkte Sex und Tod kann das sinn-

voll sein. Dargestellt werden sie durch so vielfäl-

tige Exponate wie ägyptische Mumien, Abdrücke

weiblicher Geschlechtsorgane oder des maschi-

nellen Verdauungstrakts „Cloaca Professional“,

der täglich um elf Uhr gefüttert wird und sich

um 16 Uhr entleert.

„Die Sammlung ist kontrovers“, so formuliert

es Tahlia Cavarretta, die für das Museum arbei-

tet. Die Bewohner Hobarts stehen dem Museum

entspannt gegenüber. „Die Leute waren von An-

fang an begeistert“, erklärt Jim Henry, der als

Fahrer und Touristenguide arbeitet und sich als

Hobarter in achter Generation eigentlich auch

eine konservative Meinung leisten könnte. Chris

Thomson, 33-jähriger Chefbrenner in Hobarts

ältester Whisky-Destillerie „The Lark“, umreißt

es so: „MONA? Oh, krank! Ich liebe es!“

Es ist nicht schwer, in dem Museum einen

Spiegel seines Schöpfers David Walsh zu sehen.

Der 59-jährige Tasmanier wuchs in bescheidenen

Verhältnissen im Vorort Berriedale auf, ganz in

der Nähe der Klippe, auf der heute sein Museum

thront: ambitioniert, selbstbewusst und dazu ge-

schaffen, nachdrücklich auf sich aufmerksam zu

machen. Weil er als Kind nicht zur Kirche wollte,

schickte seine Mutter ihn sonntags ins Museum.

Es war der Beginn einer lebenslangen Leiden-

schaft. Später studierte er kurz Mathematik und

Computerwissenschaften, bis er ein System er-

sann, mit dem sich Spielbanken knacken ließen.

Schnell brachte er es als Profispieler zu großem

Reichtum.

Für seine gewaltige private Kunstsammlung

baute David Walsh 2001 ein eigenes Museum auf

dem Gelände des Weinguts Moorilla in Berrieda-

le, das er vier Jahre zuvor gekauft hatte. Weil

niemand kam, beschloss er zu expandieren.

Nach einer 75 Millionen australische Dollar teu-

ren Umstrukturierung eröffnete er es 2011 neu

als „Museum of New and Old Art“ – kurz MO-

NA. Bis heute ist Walsh mit seinem Museum eng

verbunden. 2014 heiratete er hier die amerikani-

sche Künstlerin Kirsha Kaechele. Regelmäßig

treffen sich die beiden im Museumsrestaurant

„The Source“ mit Freunden zu Mittagessen, die

bis in die Nacht dauern – immerhin gehört zum

Besitz noch immer ein sehr produktives Wein-

gut. Das Restaurant mit Probierstube erhielt sei-

nen Namen vom Sechs-Meter-Gemälde des

Künstlers John Olsen, das im Treppenhaus an

der Decke hängt.

Walsh und Kaechele stellen ihre Autos auf

Parkplätzen ab, die ohne falsche Bescheidenheit

für „God“ und „God’s Mistress“ reserviert sind.

Das Heftchen, das Besuchern den Weg zu den

Bars und Restaurants des Museums weist, be-

nennt für jede Tränke den „Gottesfaktor“ – die

Wahrscheinlichkeit, dort Walshs ansichtig zu

werden. Und wer sich beim Betrachten der Ex-

ponate auf die Unterstützung des Audioguides

verlässt, hat bei jedem Werk die Wahl zwischen

kunsthistorischer Einordnung und den sehr per-

sönlichen Einlassungen des Museumsgründers

und -besitzers.

Walsh genießt – trotz eines Scharmützels mit

den australischen Steuerbehörden mit einem

Streitwert in zweistelliger Millionenhöhe – ho-

hes Ansehen. Sein Museum wird geliebt; auch,

weil es dem entlegenen Tasmanien touristisches

Leben eingehaucht hat. 400.000 Menschen be-

suchen die Sammlung jedes Jahr. Viele kommen

aus Europa und Amerika, manche eigens, um das

Museum zu sehen, das heute in einem Atemzug

mit dem Opernhaus in Sydney genannt wird.

Es ist ein guter, aber nicht der einzige Grund,

die Anreise in die von Europa aus gesehen entle-

genste Großstadt Australiens auf sich zu neh-

men. Mit 220.000 Einwohnern ist das 1804 als

Sträflingskolonie gegründete Hobart überschau-

bar. Die Lage am Wasser zwischen grünen Hü-

geln, beschützt vom Hausberg Mount Welling-

ton, ist berückend schön, die Lebensqualität

hoch. Die Insel wurde von den Waldbränden, die

im Rest Australiens wüteten, weitgehend ver-

schont. Stürmische Westwinde zwischen dem

40. und 50. Breitengrad waschen die Luft über
    Tasmanien förmlich rein. Das hilft Allergikern
    und trägt dazu bei, dass Lebensmittel hier wenig
    belastet sind – so wenig, dass im Stadtgebiet her-
    vorragende Austern gezüchtet werden. Auch die
    Wege anderer Delikatessen sind kurz: Hummer,
    Langusten und Fisch gibt es vor der Haustür,
    Riesling, Pinot Noir, Chardonnay und Gewürz-
    traminer vom Vorstadtweingut Moorilla, Bio-
    Käse und ein vielgerühmter Honig kommen von
    der südlich der Kapitale gelegenen Insel Bruny.
    Die günstigen Bedingungen locken auch Kü-
    chenchefs vom Festland hierher. Alex Katsman
    wurde in Sibirien geboren und zog als Teenager
    nach Adelaide. Nach Stationen unter anderem
    bei Antonio Carluccio, dem Koch des Königs von
    Bahrain, und als Küchenchef im „Stamford Ho-
    tel“ in Adelaide verließ er die australische Wein-
    metropole, um im „Landscape Restaurant“ des
    „Henry Jones Art Hotel“ ständig mit den Er-
    zeugnissen Tasmaniens arbeiten zu können.
    „Hier habe ich die Möglichkeit, direkte Bezie-
    hungen mit Bauern, Produzenten und Lieferan-
    ten aufzubauen, wie ich sie für meine Küche
    brauche. Ich möchte nicht nur Essen machen,
    sondern ein Erlebnis schaffen, an die der Gast
    sich erinnert“, erzählt der 35-Jährige.
    Sein Arbeitsplatz ist auch Sinnbild für den
    Wandel der Stadt. Die heruntergekommenen La-
    gerhallen, in denen heute das „Henry Jones Art

Hotel“ angesiedelt ist, machten den Hafen noch

zu Beginn des Jahrtausends zu einer Gegend, in

die sich kein Tourist verirrte. Die Salamanca

Street mit ihren zahlreichen Galerien und Res-

taurants, damals wie heute ein Besuchermagnet,

bildete die Grenze dessen, was sich zu entde-

cken lohnte. Mit dem „Henry Jones“ zog 2004

dann das erste Art-Hotel der südlichen Hemi-

sphäre an den Hafen. Bars und Galerien folgten.

Inzwischen kann man in der ehemaligen Fa-

brik nicht nur essen und schlafen, sondern auch

die Stadtgeschichte nachvollziehen. Der Na-

mensgeber Henry Jones, 1862 als Sohn zweier

Ex-Sträflinge in Tasmanien geboren, produzier-

te in dem Bau am Hafen Marmelade. Mit zwölf

hatte er als Arbeiter angefangen, mit 27 war er

Anteilseigner, schließlich gehörte ihm die ganze

IXL Jam Factory.

Wo bis 1979 Früchte eingekocht wurden, be-

finden sich heute 500 tasmanische Kunstwerke –

und 56 Zimmer. Ein paar Schritte weiter eröffne-

te 2017 ein weiteres Hotel in einer historischen

Lagerhalle: Das „MACq 01“ ist als „Storytelling-

Hotel“ – in Anlehnung an die Geschichte der Ur-

einwohner – der Historie Tasmaniens gewidmet.

Jedes der 114 Zimmer trägt den Namen einer Per-

sönlichkeit aus der Vergangenheit der Insel, de-

ren Leben anhand von Erinnerungsstücken und

Bildern erzählt wird. Der Hafen ist zum Trend-

viertel geworden, in dem sich ganz wunderbar

das Treiben von Jachten, Seglern und kommer-

ziellen Schiffen beobachten lässt.

Ein Denkmal erinnert an den in Tasmanien

aufgewachsenen Forscher Louis Charles Ber-

nacchi, der als erster Australier in der Antarktis

war. Auch sein Hund Joe ist verewigt, ebenso wie

Robben und Pinguine. Tatsächlich ist es nicht

ungewöhnlich, im Hafen Zwergpinguine zu se-

hen – und zwar echte.

TDie Teilnahme an der Reise wurde unterstützt

von Tourism Australia und Tourism Tasmania.

Unsere Standards der Transparenz und journa-

listischen Unabhängigkeit finden Sie unter

http://www.axelspringer.de/unabhaengigkeit

Hobart zählt dank spektakulärer Lage und üppigem Kulturangebot zu Australiens spannendsten Metropolen

G

ETTY IMAGES

/ POSNOV

EIN KNÜLLER

am Ende der Welt

Hobart ist aus hiesiger Sicht die am weitesten entfernte

australische Stadt. Doch die lange Anreise lohnt sich

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über Singapur nach Melbourne oder mit

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Doha nach Melbourne. Von dort weiter

beispielsweise mit Virgin Australia (virgin-

australia.com) oder Qantas (qantas.com)

in die tasmanische Hauptstadt Hobart.

UnterkunftDas „MacQ01 Hotel“ am

Hafen steckt voller spannender Geschich-

ten über Ureinwohner und Siedler Tasma-

niens, DZ ab 160 Euro, macq01.com.au.

Im „The Henry Jones Art Museum“ logiert

man wie in einer Galerie für tasmanische

Kunst, DZ ab 180 Euro, thehenryjones.

com. Im „Museum of New and Old Art“

kann man ebenfalls nächtigen; allerdings

nicht im Gebäude, sondern in Overwater-

Bungalows, Ü/F plus Wein für zwei Per-

sonen ab 470 Euro, mona.net.au. Das

„Islington Hotel“ kombiniert Unterbrin-

gung und Kunst von David Hockney, Henri

Matisse und Andy Warhol, DZ ab 150

Euro (islingtonhotel.com).

Auskunftaustralia.com;

discovertasmania.com

Tipps und Informationen

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MACq01MACq01

Hotel Hotel

The Henry The Henry

Jones ArtJones Art

Hotel Hotel

SalamancaSalamanca

Arts Centre

IslingtonIslington

Hotel Hotel

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Tasmanian Tasmanian Tasmanian Tasmanian

Botanical Botanical Botanical

GardensGardensGardens

TASMANIENTASMANIEN

HobartHobartHobart

Museum of New Museum of New

and Old Artand Old Art

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