Frankfurter Allgemeine Zeitung - 07.11.2019

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Reiseblatt DONNERSTAG, 7. NOVEMBER 2019·NR. 259·SEITE R 3

rung nicht sofort verliert, sprudeln Brun- nen in der unterirdischen Stadt, und wuchtige Reliefs machen dunkle Ecken noch dunkler. Wändeweise stapeln sich die Flaschen, geziert von gammligem Staub, lange Gänge entlang winkelt sich die Weinstadt in den Berg. Einige Ni- schen sind vermietet, amerikanische und chinesische Namen zieren die Gitter, die den Privatbesitz vor Zugriff schützen. Das Wein-Dungeon selbst ist beeindruckend, der dargebotene Wein ist es nicht. Da gibt es selbst bei Andy’s Pizza Besse- res und in den Weinstuben in der Haupt- stadt erst recht. Nach Chişinau sind es nur ein paar Kilo- meter. Wir checken in einer Art Kalter- Krieg-Erlebnishotel ein, es heißt Chişinau Hotel und ist beeindruckend sta- linistisch. Es ist das älteste Hotel in der Stadt und eher etwas für abenteuerlustige Gäste. Von den Zimmern, die zur Straße hinausschauen, blickt man über den Platz der Vereinten Nationen. Er fungiert vor allem als Parkplatz, und seine Mitte wird von einem Denkmal markiert, das an den Sieg über den Faschismus erinnert. Um- standen ist der Platz von bröselndem Be- ton. Ein einstiges Hotel National steht seit neun Jahren als Skelett herum. Später laufen wir durch die Stadt, auch dort brö- selnder Beton. Die Steinstufen in den Un- terführungen rotten vor sich hin, so dass die Treppen eher an abschüssige Geröll- hänge erinnern. Asphalt liegt fleckenwei- se herum. Man sollte aufpassen, wo man hintritt. Im Gegensatz zu den Splitterre-

publiken hat sich für Moldau selbst noch kein wohltätiger Sponsor gefunden, um die Infrastruktur in Schuss zu bringen. Gut funktioniert hingegen das Trolley- bus-System, mit dem man schnell durch die Stadt kommt. Eine Fahrt, egal wie lange und wohin, kostet zwei moldauische Leu, etwa zehn Cent. Man hält sie am bes- ten beim Einsteigen parat. Ein ordentlicher Teil der Innenstadt be- steht aus Markt, der eher eine Art Frei- lichtkaufhaus ist, weil es nicht sonderlich viele Kaufhäuser gibt. Warum auch, Kof-

fer, Lampen, Eletroinstallationen, Tro- ckenpflaumen, Haushaltswaren und Schu- he kauft man in Chişinau eben auf der Straße. Das Herzstück bildet die Markthal- le, in der recht rustikal Schweine- und Rinderteile von bekittelten Marktfrauen auf mechanische Fleischwaagen gewor- fen werden. Die Innenstadt ist recht überschaubar, obwohl in Chişinau etwa so viele Men- schen leben wie in Frankfurt. Wahrschein- lich bringt man die in bröselnden Beton- hochhäusern einfach sehr viel platzspa-

render unter. Dazwischen hat man sich al- lerdings einige großzügige Parks gegönnt, in deren Mitte große Seen liegen und die am Rand waldähnlich verwildern. Hier flanieren Familien, und junge Pärchen sit- zen eisessend auf Bänken. Bei aller post- sowjetischen Armut schafft es die Stadt dennoch, lebenswert zu erscheinen. Dazu trägt auch die Dichte an Cafés und Restau- rants bei, so dass man auf einen Besuch bei Andy’s Pizza getrost verzichten kann. Das beliebteste Ziel für Sonntagsaus- flügler ist die Region Orheiul Vechi, die

in einer Schleife des Flusses Răut liegt, der ein paar Kilometer weiter in den Dnister fließt. Oben auf dem Hügel Butu- ceni steht eine Klosterkirche, unten in den Hügel ist ein Höhlenkloster gegra- ben, das Manastirea Pestera. Ein knap- pes Dutzend Mönche hausten hier einst, einer ist noch übrig. Efimie heißt er, seit fünfzehn Jahren wohnt er in seiner in den Fels gehauenen Behausung, er liest stoisch in Heiligen Büchern, auch wenn um ihn herum die Touristen wimmeln. Je nach Andrang ist er mal leutseliger,

mal weniger. Nach dem Wochenende will er meist seine Ruhe, deshalb überlas- sen wir ihn seiner Lektüre und ziehen weiter. Es gibt diverse tatarische Ausgrabun- gen zu besichtigen, ein Bad, eine Festung, Moschee und Karawanserei. Außerdem ein altes Bilderbuchdorf, in dem eine Kate als Freilichtmuseum für das bäuerli- che Leben eingerichtet ist. Hier lernen wir die Eckpunkte moldauischer Identität kennen: im Keller immer Käse und Wein aus Eigenproduktion, der Herrgottswin- kel immer mit Tüchern verhängt, damit einem in Sowjetzeiten niemand die Fröm- migkeit ansieht, und Klöppelspitzen über- all. Was wertvoll ist, wird auf Spitzentü- chern gereicht, etwa Brot zur Begrüßung der Gäste, oder mit Spitzentüchern hinter- legt, etwa die Ahnenporträts an der Zim- merwand. Während das Staatsweingut Mileştii Mici den Eindruck einer gigantischen Touristenfalle erweckt, geht es in Orhei- ul Vechi recht geruhsam zu, auch an be- triebsamen Wochenenden. Am Weges- rand verkaufen ein paar alte Damen Sou- venirs, im alten Dorf sind die Tische der wenigen Restaurants belegt. Es sind vor allem Einheimische, die herkommen und am Rand des zum Fluss hin abfallen- den Hügels entlanglaufen, in die grüne Ferne schauen und den Beton vergessen, und wir tun es ihnen nach. Dann müssen wir weiter, denn irgendwo in der Nähe hat eine Bäuerin für uns Brot gebacken und Hühnchen geschmort.

L Rundreise: Intrepid bietet Reisen durch Osteuropa an, die durch Moldau führen. Etwa „Moldova, Ukraine & Romania Ex- plorer“, 13 Tage vom Donaudelta bis nach Kiew, Termine ab April 2020, Preis ab 2018 Euro. Oder „Eastern Europe in Depth“, 22 Tage von Budapest nach Kiew, für 3395 Euro. Man sollte teilwei- se mit etwas rustikaleren Unterkünften rechnen. Informationen unter http://www.intre- pidtravel.de, Telefon: 0 80 24/4 62 33 00. L Chişinau: In die moldauische Haupt- stadt kommt man mit Air Moldova, Di- rektflug ab Frankfurt, oder ebenso direkt mit Lufthansa. Eingeschränkt für abenteuerlustige Reisende zu empfehlen

dafür aber ein Erlebnis und unschlag-
bar günstig – ist das Chişinau Hotel,
http://www.chisinau-hotel.md.

S

ollte ich gleich in den Serpentinen zu schnell sein oder Ihnen schlecht werden, geben Sie bitte Bescheid“, kümmert sich der Taxi- fahrer, der uns vom Brixener Bahnhof in die Berge bringt. Das fängt ja schon außer- gewöhnlich an. Jedenfalls ist das eine mir fremde Arbeitsauffassung von Personen- transporteuren bergiger Regionen. Ohne an Abgründen todesbegrüßend entlangzu- rasen, stellt sich für mich als Pauschalrei- se-Sozialisierten kein echtes Berghotelan- fahrtsgefühl ein. Wer auf der Anreise nicht ein- oder zweimal sein Leben an sich hat vorbeiziehen sehen, hat es eigent- lich nicht verdient, rundumversorgt über der Zivilisation zu thronen. Dachte ich bisher. Aber nun sind zwei Kleinkinder an Bord; von der langen Zug- fahrt müde Kleinkinder, denen nach Kom- munikation nicht zumute ist. Also muss ich die freundlichen Gefällt’s-euch-Fra- gen beantworten, die der achtsame An- ton – oder war es ein Josef? Auf der Rück- fahrt wird es jedenfalls ein Wolfgang sein

unablässig stellt. Und ich goutiere die
Wetter- und Schneevorhersagen aufmerk-
sam, obwohl meine Smalltalkfähigkeiten
nach langen Zugfahrten eher denen mei-
ner Kinder ähneln. Aber was macht man
nicht alles für die Kleinen. „Hier sehen
wir zum ersten Mal das Bergdorf Lüsen“,
erklärt Reimund mit wohltemperierter,
fremdenführerischer Stimme mit geüb-
tem Fingerzeig auf eine gezuckerte Berg-

spitze. „Ja, so hat ein Bergdorf auszusehen!“, antworte ich deutlich zu herzhaft. Der Andi lacht auf und bricht abrupt wieder ab. Er scheint Sarkasmus zu vermu- ten, wo nur soziale Inkompetenz herrscht. Die Augen der Stadtkinder werden von Kurve zu Kurve größer. Wir passieren Ho- tels und andere zu tourismusfunktionalen Stätten umgebaute Berghöfe und pragma- tische Graubauten, dazwischen ein Pla- kat von rotbackigen Burschen, die den zweiten Platz in einem landwirtschaftli- chen Wettstreit gewonnen haben. Oder etwas mit Wintersport? So haben jedenfalls Bergburschen auszusehen! Ob das Lüse- ner Hotel „Watscherhof“, das nun am Sei- tenfenster vorbeihuscht, auch ein kinder-

freundliches ist? Wie ist es zu seinem Na- men gekommen? Wurden einst hierher die Kinder der Region ferienverschickt, und man wollte schon im Namen deutlich machen, dass christliche Zucht und Ord- nung herrscht? Es gibt kaum Läden, keine Apotheken, aber Autoservice und Bus- haltestellen, an denen die Geister von Ge- nerationen verzweifelter Dorfjugend her- umschweben. Hier kennt bestimmt jeder jeden. Noch ein Kurvengruß zum Busfah- rer, und wir sind angekommen. Das Hotel Sonnwies schmiegt sich über dem Dorf in waldreiche, sanfte Berge, die in eine graue, aber nicht triste Wolkensup- pe ragen. Mit einem prächtig hellhölzern balkonierten Haupthaus und einigen Ne- benhäusern, in denen sich hochmoderne Appartements befinden oder kindgerech- tes Anschauungsgetier aufbewahrt wird, ist nichts zu rustikal und doch alles so ländlich, wie es dem Wellness-Gedanken dient. So hat ein Nobellandhotel auszusehen. Der Chef persönlich schiebt mit Traktor und Schaufelaufsatz Schnee von den schmalen, steilen Straßen. Es geht, das merkt man sofort, familiär, säuberlich und nobel zu. Entsprechend ist der Park- platz voll mit Geländewagen aus mindes- tens drei Ländern und man selbst als Zug- fahrer ein Exot. Vor dem Rezeptionspult gibt es eine Treppe, damit auch Kinder bedient werden können. Eine Einladung, der selbst eine geschaffte Sechsjährige und ihr schlapper vierjähriger Bruder nicht wider- stehen können. Nun stehen sie da, blicken die dezent trachtgewandeten Empfangs- damen an. „Na, hallo, wer seid ihr?“ Kei- ne Antwort der Kinder. Keine Ungeduld auf der anderen Seite. „Kommt erst mal an. Darf ich euch alles zeigen?“ Es wird genickt. Man weiß, wie versprochen, mit den jungen Gästen umzugehen. Was gibt es denn hier drin alles? Einen Eingangsbereich, der Nachmittags- snacks, eine Malecke und eine Saftbar mit verschiedenen Zuckerwassern bereit- hält. Unweit eine aufgeräumte Krabbel- stube mit Bällebad. Ein großes Unterge- schoss mit betreuten und unbetreuten Spielangeboten, direkt ans Schwimmbad grenzend, und etwas abgeschieden vom Nachwuchstrubel einen Saunabereich. Unser Zimmer bietet einen separaten Kinderraum mit integriertem Stockbett und cleveren Wendelichtern in der Wand, auf der einen Seite Leselampe, auf der anderen ein blaues Nachtlicht- lein. Daneben ein Bad mit zwei Waschbe- cken, einem auf Kinderhöhe, und barrie- refreier Dusche. Im großzügigen Haupt- raum beleuchtete Schränke, einen Kühl- schrank, eine Kapselkaffeemaschine, gro- ßes Sofa zum das Bergidyll präsentieren- den Balkon hin, eine freistehende Bade- wanne, einen von der Decke hängenden Kamin, mit Brennholz vorbestückt, und, am wichtigsten, Gummibärchen auf den Kissen. Kurz: Es ist, als hätte man ein Lu- xushotel in eine Kita gebaut. Die Kinder hüpfen alle Betten ab, tes- ten jeden Schalter und schauen vom Bal- kon auf die aufreizend warteten Außenan- gebote: ein großes Tipi, eine kleine Eis- lauffläche, Rutschen, Schaukeln, um nur

ein paar Spielgeräte zu nennen, und ein dampfendes Schwimmbecken. So hat ein Kinderparadies auszusehen! Die Eltern durchstöbern derweil die Infopacken: „Sie haben sich sicher über das tolle Zim- mer gefreut.“ – Selbstbewusst! Aber bei solchen Sätzen ist das „Aber“ nicht fern: „Unsere Zimmer sind aus unbehandelter Bergfichte und Zirbelkiefer. Der Holzge- ruch bringt Ihnen, so haben es Studien er- wiesen, besonders beruhigenden Schlaf. Wir bitten Sie deshalb, sorgfältig mit dem Holz umzugehen ... Bitte achten Sie dar- auf, dass Ihre Kinder nicht die Möbel und die Couch bemalen, oder mit fettigen und schmutzigen Fingern verschmieren. Scho- koladen-, Wein- und Fettflecke (Chips, Salzgebäck usw.) lassen sich nur begrenzt reinigen. Danke für Ihre Mithilfe! Beschä- digte Zimmereinrichtung behalten wir uns vor, dem Gast in Rechnung zu stel- len.“ Auch eine Luxushotelkita oder ein

Kitaluxushotel ist eine Erziehungsanstalt

irgendwo zwischen Kuschelpädagogik
und den Erfahrungen, die man eben so
macht und die dafür sorgen, dass man
mal lauter werden muss, sorry.
Es ist aber auch nicht leicht mit kleinen
Gästen und ihren Eltern: „Sollten Ihren
Kindern die Kurven nach Lüsen nicht gut
bekommen sein“ – das kommt davon,
wenn man nicht mit dem Zug und dem
achtsamen Reinhard anreist – „so erhal-
ten Sie Putzsachen, um Ihr Auto zu reini-
gen, an der Rezeption“, „Sollten Ihre Kids
außerhalb des Kinderprogramms klettern
wollen, bitten wir, einen Haftungsaus-
schluss im Kinderklub zu unterschreiben“
oder „Aus hygienischen Gründen ist es
nicht erlaubt, Kinder ohne Schwimmwin-
del ins Schwimmbad zu bringen“.
Dies ist ein Hinweis, der uns noch ein
paarmal begegnen wird. Schon kurze Zeit
später beim Abendessen etwa. Am Ein-

gang zum Speisesaal ist ein Desinfektions- spender angebracht, mit der Bitte um Be- nutzung – der niemand nachkommt. Auch hier ist das Mobiliar ländlich nobel, alles am richtigen Platz in der richtigen Höhe. Kinder können nur bedienen, was Kinder bedienen sollen. Und während der Nach- wuchs am angemessen begrenzten Buffet die interessanten Speisen ignoriert und sich Nudeln mit Tomatensoße holt – bevor es ans Eis geht, Eis!, zum Selberkugeln, Eis, Eis, Eis! –, dürfen Mama und Papa bei vier Gängen jeweils zwischen zwei Optio- nen wählen, einen Tag im Voraus. Die durchdachte Organisation, zu der auch fest zugeteilte Tische für jedes Zimmer über den gesamten Urlaub gehören, sorgt für Ordnung im Kinderchaos. Tatsächlich kann hier der Eindruck gehobener Gastro- nomie entstehen – zumindest bei allen, die nicht den Begrüßungs- und Regel- wisch lesen, der noch mal plastisch schil-

dert, weswegen Schwimmwindeln Pflicht sind beziehungsweise sein sollten. Ein Verdacht kommt in mir auf: Betuch- tere Menschen, von denen ich qua Her- kunft ohnehin zu gut weiß, dass Reich- tum nicht sozialer macht, denken sich in ihrem Luxusfamilienurlaub, in einem Ho- tel, in dem sie ihre Kinder wochentags von 9 bis 21 Uhr bei kurzer Mittagspause in Betreuung schicken können: Wenn ich schon ein paar tausend Euro hinlege, kann mein Kind auch in den Pool kacken. Die den Verdacht bestätigende Anekdote vom Folgetag lasse ich mal aus – sie ist un- gerecht gegenüber dem Hotel und dessen Personal, das sich redlich müht. Redlich müht, gute Miene zum kindischen Spiel zu machen – auch wenn ich hinter man- cher Kellnermine zu erkennen glaube, dass sich da jemand beruflich mal mehr erhofft hatte, als sizilianische Fischsuppe durch zuckerwasseraufgeputschte Kinder- horden zu balancieren. Ansonsten ist das Schwimmbad aber der große Hit. „Schreib, dass die Rut- schen voll cool sind, das Coolste!“, teilt die über ihre Chronistenpflicht informier- te Tochter mit. „Ja, die Rutschen. Voll cool!“, sekundiert der Sohn. Noch besser als die Schlittenfahrt? „Ja!“ Besser als „Ferdis Spielewelt“? „Ja!“ Besser als die Schlittschuhbahn? „Ja!“ So sei es also: Die Rutschen sind voll cool, das Coolste! Das Bad insgesamt ist so gestaltet, dass nach kurzer Zeit Übervierjährige unbe- aufsichtigt tollen oder Herausforderun- gen meistern und unermüdlich den nicht ganz so unermüdlichen Papa stundenlang auf Reifen durch eine Siebzigmeterröhre jagen können. Es liegen Spielzeug und Schwimmhilfen aus, es gibt genügend ge- mütliche Liegeplätze, und im warmen Au- ßenbecken dabei zuzusehen, wie nie ver- siegende Flocken künftige Schneebälle und -männer bereitstellen, das ist schon ein großes Vergnügen. So hat ein kinder- freundliches Bad auszusehen! Doch so lockend die Spaßgewässer sind, bei unserem Schneeglück kommt man nicht umhin, zusätzlich fröhlich raus- zustapfen. Durch eine Skiumkleide mit den Zimmern und Zimmerkarten zugeord- neten Spinden, in denen Schuhe und andere Schneeklamotten hinterher ge- schützt abtropfen können, tritt man in ein dickes Weiß, stapft über sorgfältig freige- räumte Pfade zu Spiel und Spaß. Die An- gebote sind so groß, dass man trotz augen- scheinlich ausgebuchtem Hotel nie in die Quere anderer kommt und trotzdem Spiel- kameraden finden kann. Skikurse wedeln über die ein paar Meter entfernte, nahezu perfekt sanfte Abfahrt zum Erlernen des Sports. Esel- und Ponyschnauzen damp- fen, Jung und Alt rodeln, rutschen, hinter- lassen Schneeengel. So hat ein Winter- idyll der gehobenen Kategorie auszusehen! Sage ich nun frei von Sarkasmus, mü- deamüsiert und bergluftgesättigt. Nur die vereinzelt anzutreffenden Ur- lauber ohne Kinder irritieren mich, so sehr hat mich die Blase des verwöhnten Familienvergnügens gefangengenom- men. Wie kann man sich, trotz aller leicht als Warnung zu verstehender Hinweise auf der Website des Hotels, kinderfrei oder kindentwöhnt für sehr viel Geld hierher begeben? „Wer hier ohne Kinder Urlaub macht“, sage ich auf der Rückfahrt zum höflich nach der Bewertung des Aufenthalts fra- genden Wolfgang, der sich mit Schneeket- ten bis direkt vor den Hoteleingang ge- kämpft hatte und nun so vorsichtig wie sein Kollege auf dem Hinweg die „wertvol- le Fracht“ (Elternsprech) zum Brixener Bahnhof transportiert, „muss Kinder schon sehr lieben“, mit Überbetonung des „sehr“. Er lacht kurz auf und bricht abrupt wieder ab.

Informationen: Das Kinderhotel Sonnwies in Lüsen beiBrixen verfügt über Zimmer und Suiten ab 139 Euro pro Person bis hin zum Chalet mit eigener Sauna ab 460 Euro. Im Frühjahr bietet das Sonn- wies verschiedene Pakete für den Urlaub mit Baby oder Kleinkind. Weitere Angebote auf der Home- page http://www.sonnwies.com.

Chişinau

Orheiul Vechi

Mileştii Mici

Komrat

Valeni

Odessa

UKRAINE

RUMÄNIEN

MOLDAU

Dnje str

F.A.Z.- Karte lev.

Don

au

100 km

Transnistrien

Gagausien

Schwarzes Meer

Galaţi

Ră ut

Am Rande Europas

Rutschen sind

wichtiger als Luxus

Ja, so hat ein Nobellandhotel auszusehen: Das Sonnwies über dem Bergdorf Lüsen

Robustes Design für kleine Gäste: Das Zirbenkieferholz darf aber bitte nicht angemalt werden. Fotos Tim Wolff

Fortsetzung von Seite 1

Eine Reise durch Moldau und Gagausien

Das Berghotel Sonnwies unweit der Südtiroler

Stadt Brixen versucht, Familien- und Nobel-

unterkunft zugleich zu sein – eine große

Herausforderung. Von Tim Wolff

Brenner- pass Sand in Taufers

Brixen

Lüsen Kinderhotel Sonnwies

Sterzing

Bruneck

SchlernSchlern Sellagruppe

ÖSTERREICH

nach Innsbruck

ITALIEN Südtirol

BozenBozen

Eis St. Christina Wolkenstein

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Pusterta l

ZillertalerAlp

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Sellagruppe F.A.Z.-Karte sie.

15 km

Eis ack

Ein Dach für Mensch und Taube: Bauernhaus in Orheiul Vechi Foto Andrea Diener

Frankfurter Allgemeine Zeitung - 07.11.2019

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