Torries

(^22) TEST |
von oben durch, die M4-Schraube greift in
eine Gewindebuchse oben im Seitenruder.
Sind wir schon mal im Heckbereich unter-
wegs, bauen wir gleich das Spornfahrwerk pro-
behalber ein. Es entspricht dem Original und
ist natürlich gefedert. Mit sechs Holzschrauben
wird es an einer Sperrholzplatte verschraubt
und mit zwei separaten Seilzügen angelenkt.
Nach den Arbeiten am sperrigen Rumpf
geht’s mal mit etwas handlichem weiter –
dem Spinner. Die markanten Flügelchen hatte
zwischenzeitlich ein guter Freund aus 0,5-mm-
Messingblech (Familienpackung mit 24 Stück)
gefräst. Bei der Fa. GHW (www.ghw-modell-
bau.de) fand ich kurze M2-Schlitzschrauben
mit flachen, breiten Köpfen.
In einer Alu-Lehre habe ich an einem ge-
mütlichen Abend bei einem Gläschen vergo-
renem Traubensaft die Flügel rechtwinklig in
den Schlitzen verlötet. An der Spinnerkappe
sind die Positionen angezeichnet, an denen
die Flügel in 2 mm-Bohrungen verschraubt
werden.
Antriebsmontage
Nach diesem entspannenden Zwischenspiel
wird’s wieder etwas anspruchsvoller mit Mo-
toreinbau und Haubenanpassung. Als Antrieb
haben wir den 3W-85TS vorgesehen. Für die-
sen Motor sind am Motordom bereits zwei
Fixpunkte vorgegeben. So kann der Treibling
schon mal grob ausgerichtet werden. Zwei
GFK-Keile sorgen für ca. 1,5° Sturz, sonst fluch-
tet der Spinner nicht.
Für die weiteren Arbeiten empfiehlt es sich,
den Rumpf senkrecht zu fixieren – z.B. am Bau-
brett. Ein kühles Werkstattbierchen griffbereit

• natürlich alkoholfrei! – kann nicht schaden,
  denn beim Arbeiten dicht unter der Werkstatt-
  decke wird’s ganz schön mollig warm.
  Die Motorhaube wird mit kleinen Sperr-
  holzlaschen und Schrauben an der Spinner-
  rückenplatte fixiert, durch Unterlegen werden
  2 bis 3 mm Abstand zwischen beiden gehalten.
  Stülpt man das Ganze über die Motorwel-
  le, liegt die Platte auf dem Mitnehmer auf
  und damit ist die Einheit zum Motor fixiert.
  Durch Verschieben der Haube kann man einen
  gleichmäßigen Abstand zum Rumpf einstel-
  len. Zum Ausrichten ist eine gerade, lange
  Messlatte hilfreich.
  Den Bereich um die Befestigungsbohrun-
  gen habe ich zur Stabilisierung innen mit
  5-mm-Sperrholzklötzchen unterlegt. Befes-
  tigt habe ich die Haube wegen ihrer Länge
  und ihres Gewichtes mit sieben M4-Senkkopf-
  schrauben mit Innensechskant – das hält und
  sieht auch gut aus.
  Eine echte Geduldsarbeit ist das saubere
  Ausfräsen der Lüftungsschlitze. Fehlt nur noch
  die Aussparung für das Dämpferrohr. Eine auf

der auch angebotenen silbernen Grundla-

ckierung würde ich jedoch abraten, da noch

jede Menge Anpassungsarbeiten anfallen, die

ohnehin eine Lackierung erforderlich machen.

Unsere Vorgabe war, die Zlin so vorbildge-

treu wie möglich zu bauen, was sich ja schon

wegen der vielen Oberflächendetails anbietet.

Außerdem konnten wir in Aalen-Elchingen

eine AFS ausgiebig fotografieren – dem Eigner

Paul Erhardt sei herzlich gedankt! Und nach

einem Besuch der Moravan-Werke 1992 erhielt

ich überraschend einen Packen Werkszeich-

nungen von diversen Zlin-Typen. Bessere Un-

terlagen kann man sich wohl nicht wünschen!

Aber über den Scale-Ausbau reden wir später.

Grundarbeiten

Nachdem das Höhenruder fluchtet, wurde

im Rumpf zur Arretierung ein CFK-Rohr mit

8  mm Innendurchmesser eingeharzt, zwei

CFK-Röhrchen mit 8  mm außen in die HR-

Hälften. Die Sicherung erfolgt mit je einer M3-

Senkkopfschraube, nachdem ich ein Rundholz

ins Steckungsrohr eingeharzt hatte. Mitlackiert

fallen die Schrauben nicht auf. Die Verschrau-

bung kann man natürlich auch auf der Un-

terseite machen – aber was ich dann nicht

mehr sehe, ist auch schwer zu kontrollieren.

Zumal wir aus Gründen der Wartungsfreund-

lichkeit Einzylinder-Motoren verwenden, und

da kann’s schon mal ein bisschen schütteln.

Wenn das Auto lang genug ist, wird das

Seitenruder einfach mit Stiftscharnieren be-

festigt – ich habe die Nieten ausgebohrt und

einen 2-mm-Stahldraht als herausnehmbare

Achse verwendet und eine ausgebohrte M4-

Senkkopfschraube aufgelötet. Geführt wird

der Draht in einem 2-mm-Bowdenzugröhr-

chen. Zur Montage schiebt man die Achse

Viel niedriger sollte die Werkstatt nicht sein, denn am senkrecht stehenden Rumpf lässt sich die Mo-

torhaube am besten ausrichten.

Die Servos für Gas und Choke sowie die Zün-

dung werden so weit vorne wie möglich im

Motordom platziert.

Beim Fahrwerkseinbau sollte man das Rad

montieren und die Fläche anstecken, um den

Abstand zur Wurzelrippe zu justieren.